Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ - LiveJournal.com

older | 1 | .... | 252 | 253 | (Page 254) | 255 | 256 | .... | 296 | newer

    0 0



    Август 2017 года, набережная реки Мойки, 102. Работы по возведению 6-этажного многоквартирного клубного дома Арт Вью Хаус с двухуровневым подземным паркингом напротив Новой Голландии. Правее - дом 104 по набережной р. Мойки, известный как "Дом Мусина-Пушкина". Дабы не препятствовать планам инвестора и застройщика, КГИОП отказывается вернуть охранный статус дому 104, а также блокирует принятие правительством Санкт-Петербурга постановления об установке на доме мемориальной доски А.И. Мусину-Пушкину и хранившемуся здесь до 1798 года "Слову о полку Игореве". Фото Е. Логвинова

    Как видно из предоставленных в наше распоряжение фотоматериалов, строители зашли на второй этаж здания. Контуры новостроя, возводимого напротив Новой Голландии у слияния Мойки и Крюкова канала, уже не скрыть за забором от любопытных глаз. Любой желающий может теперь лицезреть, как вслед за появлением уродливого здания второй сцены Мариинского театра меняется исторически сложившийся облик и северной части бывшего Литовского квартала. Причём происходит это без согласования с Центром Всемирного наследия ЮНЕСКО и в нарушение режима хозяйственной деятельности, установленного Законом Санкт-Петербурга № 820-7 для данной территории, но при покровительстве Смольного, КГИОП и надзорных органов.

    На днях Президент передал губернатору Санкт-Петербурга жалобы жителей на уплотнительную застройку и ненадлежащее сохранение исторического центра города, поступившие ему во время "Прямой линии" в июне. В связи с чем и нам хочется спросить господина Полтавченко: возводимый на набережной р. Мойки клубный дом Арт Вью Хаус на 24 квартиры и 48 машиномест - это всемирное наследие ЮНЕСКО? А ЮНЕСКО об этом знает?

    Неужели в Смольном действительно полагают, что можно застраивать исторический центр Санкт-Петербурга клубными домами без угрозы для сохранения выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия и его подлинности? Без последствий для его статуса? Какое отношение к всемирному наследию ЮНЕСКО имеют элитные аппартаменты на Мойке?




    Вид стройки на набережной р. Мойки, 102 со стороны Краснофлотского моста. Август 2017 года. Фото Е. Логвинова.



    Вид на Крюков канал, Новую Голландию, Матвеев мост и стройку клубного дома со стороны улицы Декабристов. После завершения строительства клубного дома (его высота превзойдёт здание школы) вид на Новую Голландию и деревья на берегу Мойки слева от Матвеева моста будет закрыт. В сторону улицы Декабристов и Мариинского театра будет обращён задний фасад новостроя. Август 2017 года. Фото Е. Логвинова.




    Вид на стройку клубного дома и набережную Крюкова канала с Матвеева моста. Август 2017 года. Вото Е. Логвинова.




    Вид на стройку со стороны набережной р. Мойки. Слева - Крюков канал, за ним зелёное историческое здание Мариинского театра. Справа - жёлтое здание школы. Август 2017 года. Фото Е. Логвиновой.



    Правой стороной возводимое здание клубного дома выходит в Матвеев переулок, за исторически сложившуюся красную линию застройки. Расстояние между фасадом строящегося здания и домом 104, выходящим своим боковым фасадом в Матвеев переулок, не превышает 10 метров. Август 2017 года. Фото Е. Логвинова.




    Вид на стройку со стороны дома 104 по набережной р. Мойки. Впереди за Крюковым каналом - дом Б. Фитингофа, памятник архитектуры, вид на него будет закрыт новостроем, высота которого превысит высоту соседнего дома 104 почти вдвое. Август 2017 года. Фото Е. Логвинова.


    См.: Президентская папка: уплотнительная застройка и охрана исторического центра Петербурга
    См.: ИКОМОС требует остановить искажение облика исторического центра Санкт-Петербурга



    0 0

    Прошла всего неделя, и наши самые смелые предположения, вдруг, подтвердились. Только что официально было сообщено, что «в 2017 году в Ростове капитальный ремонт фасадов и кровли получат 67 многоквартирных домов, в числе которых 30 объектов культурного наследия. На проведение ремонта будет направлено 1,6 млрд. рублей».
    Удивительная оперативность. Видимо, господа из ЖКХ и аффилированных структур «держались» из последних сил. Но выдюжили. Продержались. Финансовая подмога поспела вовремя.
    Когда нам какая-никакая подмога подоспеет. «Держаться» то уж сил нет. Да разве от этих спецов по распилу, что останется?... Ах! Посмотреть бы, как эти господа свои навыки продемонстрируют на реальном распиле на реальном лесоповале!....

    0 0
  • 08/13/17--06:12: Старая Самара
  • Старая Самара тиха и патриархальна. Но неопрятна. Облупленные дома – это не исключение, а обыденность. По крайней мере, так было на лето 2015г. Кусок бетона с такого вот балкона может упасть вам на голову в любой момент.
    1.
    DSC_2149

    Смотреть далее...

    0 0
    0 0
  • 08/04/17--10:07: Арки города М

  • Арка – связь между мной и Городом.
    ----------------------------------------

    Владимир Парошин

    Арка чудесна. Арке по природе суждено быть неким прохладным порталом для прямых перемещений с шумных и пыльных улиц в тенистый тихий двор. Жарким летом – так романтичнее.

    Переехав в Миз города, где такие арки привычны для жителей, я подростком с некоторой иронией взялся утверждать, что де город – не город, если здесь нет ни одной арки, через которую можно напрямую заглянуть в тайную жизнь горожан и посмотреть на эти тайны как бы изнутри.

    Тогда я нашёл в М. две арки.

    Первая арка, которая здесь оказалась, вела на охраняемую строгими тётками территорию мельницы, куда просто так подростку было не попасть.

    Сколько раз с независимым видом я слонялся мимо этой арки в надежде за ней разглядеть жизнь. Люди через неё не ходили. Низкая и узкая, она изредка пропускала сквозь себя легковые машины. Иногда медленно и аккуратно, сквозь арку протискивался «полстапервый газон». Я даже под надуманным предлогом трудоустройства на летние каникулы пробрался в само здание – и прекратил осаду, сделав для себя однозначный вывод – здесь жизни нет. И не будет!

    Вторая арка нашлась на главной «площади с Лениным», в теле колоссального по местным меркам доходного дома. Она вечно была закрыта, двор сквозь решетку не просматривался, а пошатавшись по доступным для посещения коридорам этого дома, чёрного хода во двор я не нашёл. Дела подростковые заносили меня в этот уголок редко, и только через полтора года, проезжая мимо я заметил приоткрытую калитку в воротах. Дело было снежной зимой, после продолжительной оттепели, и увидел я в заваленном снегом дворе обледеневшие сугробы до второго этажа да свисающие с крыши ледяные сталактиты, которые игривым словом «сосулька» даже и неловко было бы назвать. На резком контрасте с перенасыщенным декором лицевым фасадом со двора стены были абсолютно голые, с провисшими остеклёнными деревянными галереями, в потемневшей от времени обшивке которых обильно не хватало досок. Да и стёкла были не все – а так, эпизодически. Здесь жизни я тоже не нашёл. Её там нет и сейчас.

    Более того, сравнивая М. с другими старыми провинциальными городами России, в которых мне приходилось бывать, я пришёл к горькому выводу, что видимо и правда, в городе, лишённом арок, жизни нет. Нет, какая то «рассудочная жизнедеятельность», конечно, имеется. Но разве это жизнь? Нет уюта, нет той чудесной тайны бытия, которая призывно манит тебя из каждой подворотни: – «Зайди ко мне, посиди со мной вот здесь, на старенькой скамейке под этой липой, посаженной человеком, построившим меня полтора века назад. Послушай шум листвы над головой, растворись в нём. Почувствуй меня, живи со мной. Неспешно, размеренно, умиротворённо. До ста. До ста….»

    От скуки я занялся историей города. Люди в М. оказались ко мне неприветливы. Наладить взаимоотношения так и не удалось. И в качестве компенсации я полюбил Город. Ту совокупность зданий и пространств между ними, что принято называть «Старым Городом». Он непритязателен и прост. Горожане, живущие в М. о нём не заботятся, как впрочем и М. о них тоже. Каждый занят своим делом. Город потихоньку дремлет и ветшает. Горожане Городу активно ветшать помогают. И ветшают сами. Паритет.

    Так вот, об истории М. Я с удивлением осознал, как долго был не прав. Арки в городе есть! Только их от нас спрятали. Ну не со зла, понятно. Во время реконструкции. Но всё же…

    Знаете, где они спрятаны? Одну руководство города перестроило. В своём здании, неспроста похожем на ратуши балтийских городов. Если смотреть на «Дом Калнина» с площади, то в теле правого выступа, именуемого в узком кругу архитекторов «ризалитом», на уровне первого этажа немного необычное сдвоенное окно, непохожее на остальные окна здания. При строительстве этого дома хозяева на месте этого окна проложили арку, ведущую к себе во двор. И эта арка существовала до начала шестидесятых годов двадцатого века, пока при реконструкции Горкома, который тогда владел домом, вместо арочного проема сформировали несколько помещений. Действительно, зачем нужна арка, если на территорию внутреннего двора есть отличный въезд со стороны бывшего публичного сада «Общества трезвости». Что касается настоящей жизни или отсутствия оной в этом месте, то жизнь здесь всегда бьёт ключом. Вот только для обывателя или туриста она недоступна. Параллельная нашей с вами жизнь.

    Ещё одна арка в здании гостиницы «Амыл». Если смотреть на гостиницу с улицы, то крайнее слева окно первого этажа на самом деле так же перестроенная сквозная арка во двор. Даты перестройки вам сказать не могу, но видимо, так же в шестидесятых годах двадцатого века. Эта гостиница имеет свою историческую особенность… Даже две. Во первых до перестройки здание было в два раза меньше. Не заметно, правда? Умели строить. И отношение к своей работе разительно отличалось. Вторая особенность в том, что эта муниципальная собственность накрепко задержалась в прошлом веке. Внутри интерьеры не менялись с конца двадцатого века. Скрытая арка здесь – портал в прошлое. Остановившаяся жизнь.

    Других арок в М. я не нашёл. А те, что описал выше, выстраиваются в следующую цепь: жизни нет – жизнь никак не наступит - параллельная жизнь - остановившаяся жизнь. Самые разные выверты есть – а настоящей жизни нет! Может где то в Старом Городе есть ещё одна арка?

    И я себе не поверил, когда нашёл. Пятую! Традиционно спрятанную от жителей и гостей Города. В теле комплекса, принадлежавшего когда-то швейной фабрике. История появления этой арки чудесна – здесь была улица. Не проезд, как сейчас, проложенный кстати по отобранным у частников огородам – а улица! При царях ещё была. Давно. Потом кварталы Города укрупнились и улицу застроили. Тоже ещё при царях. А при Советах вокруг кирпичного дома, в котором хозяин был вынужден проложить арку по причине узости участка, понастроили корпусов фабрики. Здесь, на задворках самой деловой площади нашего Города всегда кипела своя, немного «теневая» жизнь. Мне кажется, что в этом месте она кипит и сейчас.

    Продлим смысловую цепочку? Жизни нет – жизнь никак не наступит – параллельная жизнь – остановившаяся жизнь – жизнь в «тени».

    Горожане! Дорогие мои! Давайте найдём уже арку где наша нормальная светлая жизнь! Или прорубим её вместе…


    здесь жизни нет и никогда не будет


    здесь жизнь всё никак не наступит


    здесь течёт параллельная нашей с вами жизнь

    здесь жизнь замерла в прошлом веке


    здесь живут тайны


    0 0
    0 0

    Оригинал взят у vladimirtanв Усадьба Боткиных. Судьба усадьбы и семьи




    Всего 10   фото


    В самом центре Москвы, по адресу  Земляной вал, 35 располагается городская усадьба Боткиных. Известно об этой усадьбе гораздо меньше, чем про ее обитателей. В 1832 году здесь родился будущий ученый и врач Сергей Петрович Боткин. В трагическом июле 1918 года вместе с царской семьей был расстрелян доктор Евгений Сергеевич Боткин. Последний русский лейб-медик, он был одним из представителей большой купеческой фамилии, сыгравшей заметную роль в истории и культуре России XIX – начала XX века.





    02 Дом украшает портик с четырьмя колоннами ионического ордера, увенчанный треугольным фронтоном.  Такие дома были распространены при обновлении Москвы после пожара 1812 года.
    Родом Боткины были из посадских людей города Торопца Тверской области. В 1791 году Конон Боткин и его сыновья Дмитрий и Петр переселились в Москву. В то время они имели собственную текстильную фабрику.
    В первопрестольной боткинское фамильное дело неожиданно повернулось в иную сторону. Москва в ту пору увлекалась чаем. Молодой Петр Кононович Боткин угадал «чайную перспективу» в Москве и в 1801 году основал фирму, которая занималась оптовой чайной торговлей. Скоро его фирма стала крупнейшим и самым известным поставщиком китайского чая в Москве. Боткины, как и Перловы, относились к числу не только богатейших, но и старейших в Москве чаеторговцев, тогда как их именитые конкуренты – Губкины, Поповы, Высоцкие – начали свое чайное дело намного позднее.
    От двух браков у Петра Кононовича было девять сыновей и пять дочерей. После Отечественной войны 1812 года он купил особняк на Земляном валу, 35. Изначально дом, построенный из камня в 1818 году на месте сгоревшего дотла деревянного, имел всего один этаж.  К 1822 году появился уже и второй уровень, после чего строение и приобрело нынешний архитектурный вид. Дом этот чудом уцелел, и его теперь украшает мемориальная доска в память о том, что именно здесь в сентябре 1832 года родился Сергей Петрович Боткин, светило русской медицины.



    03 Мемориальная доска


    04
    В том же 1832 году вскоре после рождения сына Сергея, который был его одиннадцатым ребенком, Петр Кононович купил новую большую усадьбу в Петроверигском переулке, 4 – настоящее родовое гнездо.
    А усадьба же на Земляном валу до революции ещё несколько раз меняла хозяев. После прихода советской власти она была использована под административные нужды. В начале 2000-х годов была выполнена реставрация главного дома, в данный момент в нём находится бизнес-центр
    Боткины были крупными благотворителями и устроителями храмов. Сам Петр Кононович много жертвовал на церкви, на сиротские приюты, получил за это орден св. Владимира и звание почетного гражданина.



    05 Усадебный комплекс включал в себя жилые и хозяйственные здания, располагавшиеся на месте современного торгового центра «Атриум». Главный дом усадьбы — единственное сохранившееся здание. Он включает в себя 2 полноценных этажа, под крышей находится ещё один антресольный.
    Своего сына Сергея Петр Кононович определил «в дураки». В 9 лет мальчик едва различал буквы. Отец сокрушался и грозил отдать его в солдаты, но брат Василий смягчил отцовское сердце и уговорил нанять хорошего домашнего учителя.


    06 Усадебная ограда с воротами, построенная в 1820-х годах.



    07
    Потом выяснилось, что у ребенка есть математические способности, и его отдали в лучший пансион. Решив избрать математику делом своей жизни, он собирался поступать на математический факультет Московского университета, но вышел  указ Николая I, запрещавший лицам недворянского сословия поступать в университет на все факультеты, кроме медицинского. Сергею Петровичу Боткину ничего не оставалось, как поступить на медицинский факультет и ступить на стезю врача. Потом молодой выпускник учился у Пирогова на полях Крымской войны. Затем получил звание лейб-медика. Сергей Петрович Боткин принимал активное участие в создании и деятельности клинической больницы, ныне носящей его имя. Боткин изучал эпидемию чумы, холеры, тифов, натуральной оспы, дифтерии и скарлатины. Наблюдая заболевания печени, протекающие с высокой температурой, С. П. Боткин впервые описал болезнь и ее инфекционную природу (болезнь Боткина, вирусный гепатит A).


    08
    Врачебное служение Боткина продолжил его сын Евгений. Когда началась русско-японская война, Е.С.Боткин пошел добровольцем на фронт и был назначен в медчасть Российского общества Красного Креста. Этого человека императрица Александра Федоровна сама пожелала видеть своим личным врачом, и в 1905 году доктор Боткин был назначен почетным лейб-медиком, как и его отец. После февральской революции и ареста царской семьи Временное правительство предложило Боткину на выбор – остаться со своими еще совсем недавно царственными пациентами или покинуть их.


    09



    10



    Перед таким же выбором позже поставили его и большевики. Врач им ответил: «Я дал царю мое честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив». Потом в своем последнем письме он признавался, что его душевные силы укрепляет Слово Господа: «Претерпевший же до конца спасется»
    Источники:
    progulkipomoskve.ru Дом Боткина – Земляной Вал 35/Достопримечательности Москвы
    localway.ruДостопримечательность Дом Боткиных в Москве по адресу Земляной вал, 35
    ru.wikipedia.org/Усадьба Боткиных на Земляном валу
    www.libma.ru Боткины/Российские предприниматели и меценаты
    testan.narod.ru СЕМЬЯ БОТКИНЫХ  Елена Лебедева  С сайта Православие.ру


    0 0

    Оригинал взят у pohod_vosemvratв Крепость Копорье - сказочный уголок русского средневековья на территории Ленинградской области

    Копорская крепость - одно из самых красивых, интересных и романтичных мест Ленинградской области. К сожалению, о ней не знают большинство горожан, а региональные и федеральные власти проявляют к бесценному историческому памятнику мало внимания. А ведь такую красоту надо обязательно всем показывать, чтоб люди исполнялись гордости за свое прошлое, радовались богатству, которое есть в их стране, больше любили свой край и интересовались историей! Посмотрите мой краткую заметку о Копорской крепости - и вы сами в этом убедитесь!



    Начнем с того, что ничего подобного больше нет нигде в России - крепость абсолютно уникальна по архитектуре! Возле входа в нее - две оборонительные башни, а через ров переправлялись по арочному мосту. Здесь все пропитано духом западноевропейской архитектуры Средних Веков. Это вполне естественно - ведь и Новгород, и Псков активно торговали и обменивались опытом со странами Европы, в то время как остальные русские земли попали под власть Золотой Орды и стремительно пропитывались культурой Азии.


    Странно, что такое потрясающее место не стало одним из символов России - этой крепости нет на открытках, купюрах, заставках телеканалов, многие вообще не знают о ее существовании! Хотя Копорье могло бы стать одним из самых важных туристических объектов! Но никому нет дела...



    С посещением крепости тоже какие-то происходят странности. В 2011 году, когда я здесь впервые побывал - по билету можно было свободно войти в крепость, все облазать и исследовать. А вот в 2013 мы приехали - а крепость закрыта! Региональные и федеральные власти что-то не поделили, и решили ее закрыть для посещения. Мы влезли через дыру в стене и погуляли, благо что никто не охранял и не мешал это делать туристам.



    А потом крепость открыли - но закрыли в ней все для осмотра! По билету можно было войти внутрь, увидеть уродливые строительные заборы вдоль стен, никуда не попасть, потому что проход во все башни оказался закрыт - и тут же выйти! Посмотрите на фото - как вы думаете, готовы туристы смотреть на такое, будет ли интересно? Самое бездарное и тупое отношение к сказочному туристическому объекту...


    А жаль - ведь внутри башен было потрясающе интересно! А еще в подземном каменном доме, который был в дальней части крепости!



    Впрочем, все пройдет, и власть дураков пройдет тоже, а пока давайте посмотрим все же на крепость. Я не буду дразнить читателя фотографиями тех помещений, куда не попасть, чтоб не расстраивать - а покажу лучше то, что можно увидеть и сейчас. Крепость лучше смотреть снаружи - где она великолепна, прекрасна и величественна. И нет никаких строительных заборов.



    Копорье - село в Ломоносовском районе Ленинградской области. Во времена моего детства сюда ходила электричка с Балтийского вокзала. Но в годы правления нынешнего президента произошел полный погром региональных железных дорог, и в Копорье, как и в Гдове, и многих других местах - электрички исчезли. Теперь сюда можно доехать долгим путем - автобусом из Ломоносова или Соснового Бора. Впрочем, этого того стоит!


    Интересный факт: первая крепость на этом месте была построена немецкими рыцарями из Ливонии в 1237 году. Тогда же ливонцы уничтожили небольшое славянское укрепление на западных рубежах Новгородской республики - Кайболово городище. Александр Невский в 1241 году изгнал немцев, а их крепость разрушил. В 1297 году новгородцы выстроили тут свою каменную крепость.



    В прежних заметках я уже писал, и сейчас снова напомню важную вещь. Могучие каменные крепости появлялись только в Новгородской и Псковской землях, где была развитая экономика, а также был вечевой строй (парламентская республика). Другие земли были вассалами Золотой Орды, которая управляла ими и брала функции защиты и наведения порядка. Поэтому там не могло быть каменных мощных укреплений - ордынцы бы просто не позволили.



    А демократические республики могли себе это позволить. Во-первых, им это было жизненно необходимо - никто бы не защитил, только сами себя. Это заставляло сообща заниматься вопросами самозащиты. Во-вторых, у них были развита торговля, ремесла, экономические связи. Были свободные деньги, и была возможность нанимать хороших мастеров для строительства. При демократическом управлении воровать сложнее - во-первых, строишь для себя, во-вторых, все прозрачно, и если обнаглеть, то твои же сограждане тебя в реку скинут. А вот в подвластных хану землях воровство шло очень хорошо - если кто и жаловался на злоупотребления русских князей, то те могли позвать на помощь ханское войско и заткнуть недовольных.

    Посмотрите, какие мощные башни были у крепостей Русского Севера!



    Копорская крепость входила в защитный пояс укреплений Новгородской республики, наряду с крепостями Орешек, Ям, Корела, Порхов.



    Но после утратой Новгородом самостоятельности - начались беды на Московской земле. Ведь при парламентаризме передача власти идет сложно, но без катастроф, а вот при династическом правлении случаются кризисы, если правитель неадекватен или наследника вообще нет. Сначала беда пришла при Иване Грозном - разорив и потопив в крови Новгород, он начал воевать сразу с поляками и шведами, проиграл разгромно Ливонскую войну, и северные крепости перешли к шведам. Борис Годунов вернул Копорье России, но после его смерти началась Смута, итогом которой стала вторичная потеря всех русских крепостей на севере. И вот тут уже шведы утвердились почти на сто лет. Копорье стало шведской крепостью.



    Огромная дыра в стене - напоминание о том, как русские возвращали крепость себе. Это след от попадания ядра в стену. При Петре Великом , в 1703 году, Копорье вновь оказалось русским. Петр вернул и другие крепости - Орешек, Корелу, а заодно прихватил и Выборг. Русский север снова стал защищенным.



    На фото видно, как крепость четко делится на две части - отреставрированную и неотреставрированную. Реставрация была в брежневские времена, и сделали советские мастера  ее хорошо. Но не до конца. А теперь, если и сделают, то скорее всего так же халтурно, как в Ладоге и Изборске...




    Посмотрите на могучие башни крепости , а также мост, перекинутый через ров. Новгородская Республика обладала очень высоким инженерно-техническим уровнем в то время! И воевать наши предки умели замечательно!



    Это же место с других точек обзора





    Копорская крепость - это место, которое обязан посетить каждый россиянин, чтоб лучше узнать свою историю, понять, как жили наши предки, а также убедиться, каким было мастерство в те времена, раз крепость стоит до сих пор, спустя семь веков!


    0 0

    Оригинал взят у miha_topв Забытая станция

    Сейчас уже мало кто знает, что в Энгельсе есть железнодорожная станция. Даже, наверно, сами покровчани подзабыли её. Всё дело в том, что пассажирское движение со станции было прекращено еще в 2007 году. Сейчас станция работает только как билетная касса.
    Здание жд вокзала


    А ведь станция с историей. Еще в 1894 году была открыта железнодорожная ветка "Покровская слобода - Уральск". Покровская слобода – это прежнее название Энгельса. Тогда же и появился комплекс сооружений покровской станции. В том числе и здание вокзала, которое является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Впоследствии станция, в отличие от города, переименована не была.

    Вид со стороны на Привокзальную площадь и здание вокзала
    Здание жд вокзала

    Сейчас судьба станции тяжела. Помимо того, что там осталось движение только грузового транспорта (и то очень редкое), станцию неоднократно пытались уничтожить. Даже после получения станцией охранного статуса (как объекта культурного наследия) РЖД пытался через суд оспорить этот статус. Но – безрезультатно.
    А, между прочим, здание станции находится в хорошем состоянии. По центру здание было сооружено из кирпича, а по бокам были сделаны деревянные пристройки. Если смотреть со стороны путей, то левая пристройка сохранена в первоначальном варианте, а вот правая была частично перестроена.

    Вид как раз со стороны левой пристройки
    Здание жд вокзала


    Здание жд вокзала

    Вот таким видели вокзла пассажиры прибывающих поездов
    Здание жд вокзала

    Исторический вид на эту часть (фото взято с сайта oldsaratov.ru)


    Зайдя внутрь станции, можно увидеть, что внутри помещения тоже находятся в хорошем состоянии. Большинство элементов декора и отделки остались оригинальными. Ремонт зданию нужен, но только косметический.
    Здание жд вокзала


    Здание жд вокзала


    Здание жд вокзала


    Здание жд вокзала


    Здание жд вокзала


    Здание жд вокзала

    Вот так вокзал сейчас выглядит со тороны города
    Здание жд вокзала



    Здание жд вокзала "Покровск"

    А это памятник Калинину. Он был открыт в ноябре 1966 года возле набережной Энгельса, в начале улицы Калинина. Стоял он там до осени 2016 года - пока возле памятника не начали строить храм. Точнее, во время строительства памятника еще стоял на своем месте, но незадолго до открытия храма памятник демонтировали, перевезли и установили перед ж/д вокзалом. Туда, где в советское время стоял памятник Ленину.
    IMG_8738.jpg

    Вид в 1960-е годы (фото взято с сайта oldsaratov.ru)


    Оригинальная статья


    0 0

    Посетив попутные достопримечательности Ленинградской областимы наконец-то добрались до Карелии, и первой нашей остановкой стал город Олонец. Олонец это не большой провинциальный городок живущий своей тихой не спешной жизнью. Олонец является одним из старейших поселений Карелии, впервые он упоминается в приписке к Уставу новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года, в низовьях реки Олонки были найдены стоянки древнего человека, которые датируются археологами 3-2 тысячелетием до н. э.


    Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им.Н.Г.Прилукина




    Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им.Н.Г.Прилукина - первый районный краеведческий музей Карелии. Открыт в 1959 году по инициативе энтузиаста-краеведа олончанина Н.Г.Прилукина на основе коллекции этнографических памятников по карелам-ливвикам XIX-XX вв. И надо сказать, что краевед сделал это очень вовремя. Поскольку чуть позже вещами бытового обихода с налетом старины, стали интересоваться и коллекционировать не только музеи, но и частные лица. В 1994 году музей получил статус национального, а в 1999 году ему присвоено имя основателя и первого директора Николая Григорьевича Прилукина.
    В музее: постоянная этнографическая экспозиция про карелов- ливвиков, раскрывающая их историю возникновения, рассказывающая полно о быте; выставочный зал для временных выставок; ткацкая мастерская, где обучают ткацкому мастерству и создают копии музейных предметов.

    Одной из главных достопримечательностей города является Собор Смоленской иконы Божией Матери






    Собор находится на острове Мариам, на который ведут три старинных деревянных моста.












    Собор Смоленской иконы Божией Матери (1828) на острове Мариам, у слияния рек Мегреги и Олонки. Освящён в 1820 году. В 1819 году Олонец посетил Александр I. Церковь, в которой он молился, уже была в ветхом состоянии. Царь назначил 20 тыс.рублей на ремонт или постройку нового храма. К строительству приступили в 1824 году. Установить, по какому проекту какого архитектора он сооружён, пока не удалось.
    После революции собор оказался в полуразрушенном состоянии. Он потерял все свои высотные части - от колокольни до глав и служил кинотеатром, а с 1974 года - музеем. Вход в здание был сделан с востока, для этого в алтарной части прорубили дверь. Возвратили храм верующим в марте 1992 года.

    Река Олонка










    Октябрьская улица










    Мост через реку Олонка




    улица 30-летия Победы




    улица Свирских Дивизий


    Дом Культуры


    Рядом возле здания администрации находится бюст В.И.Ленина












    Памятник "Пушка"


    Церквь Святого Креста церкви Ингрии








    Современная кирха, принадлежащая одной из двух основных протестантских конфессий России - Лютеранской Церкви Ингрии, ориентированной на скандинавский протестантизм Евангелическо-лютеранский приход был основан в Олонецкой губернии в 1858 году и первоначально местом пребывания пастора был город Олонец. Однако в 1865 центр прихода был перемещен в губернский город Петрозаводск, где в 1871 году была построена лютеранская церковь. Отдельная лютеранская община города Олонца была организована только в 1904 году, однако она не имела своей церкви.
    После революции 1917 года начались гонения на верующих и лютеранская община в Олонце распалась.
    Олонецкий приход Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии был официально зарегистрирован в декабре 1993 года, уже после распада СССР.
    Проект каменной церкви разработал инженер-строитель из Savonlinna (Финляндия) Yrjö Kauppinen.
    Строительство в центре города Олонца (улица Свирских Дивизий) началось в 1996 году и обошлось в три с половиной миллиона финских марок, которые были собраны за счет добровольных пожертвований. Внутреннюю отделку церкви спроектировала архитектор из Lahti (Финляндия) Paula Nurmi.
    13 июня 1999 года церковь была освящена епископом Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии Aarre Kuukauppi и епископом епархии Mikkeli (Финляндия) Voitto Huotari.

    Красноармейская улица








    По Столбовскому мирному договору 1617 года граница со Швецией стала проходить в 40 км от Олонецкого погоста. В 1648 году по стратегическим соображениям, Олонецкий Рождественский погост был отписан в казну. В месте слияния рек Олонки и Мегреги, где находилось главное селение погоста, известное под названием Толмачёв-наволок, в сентябре 1649 года по указу царя Алексея Михайловича под руководством князя Фёдора Волконского и дьяка Степана Елагина была построена «порубежная крепость» Олонец. Олонецкая крепость стала ядром города, административным центром Заонежских и Лопских погостов, форпостом в борьбе со шведами. Крепостная стена (в стенах насчитывалось 1300 бойниц) тянулась вдоль речных берегов более чем на 1,5 км и имела 19 башен. Самая высокая — Красная башня была высотой 32 метра. В крепости была отстроена церковь Троицы, хлебные амбары, воеводские дворы и 155 дворов, в которых во время нападений шведских отрядов пряталось окрестное население. На вооружении гарнизона были 31 пушка разного калибра и 824 мушкета. По числу башен, протяжённости стен и военной оснащённости крепость превосходила Архангельскую и все сибирские города, уступая лишь Холмогорам. Крепость сгорела при пожаре в 1741 году и более не восстанавливалась.
    Сам город становится местопребыванием олонецкого воеводы. В тот период Олонец был единым торговым, военным и административным центром Карелии. «Чтоб в городе не пусто было», сюда были переселены из разных заонежских погостов состоятельные крестьяне, занимавшиеся торговлей и промыслами, в том числе железоделательным промыслом. Посадские люди Олонца во 2-й половине XVII столетия были предприимчивыми торговцами, на своих небольших судах они ходили даже в Стокгольм. В конце XVII века Олонец насчитывал 726 дворов.
    В августе 1700 года Пётр I объявил войну Швеции, началась Великая Северная война. К началу 1702 года к северу от Олонца уже были железоделательные заводы, что видно из указа Петра I сыну А. Бутенанта от 5 января 1702 года:
    «На Олонецких железных заводах иноземца Андрея Бутенанта фон Розенбуша вылить тотчас 100 пушек железных и чугунных самых добрых, без всяких изъянов, ядром по 12 фунтов да по 1000 ядер ко всякой пушке, и с Олонца, как ему уже указано, поставить в Новгород не позже марта 1702 года».
    К 1703 году в окрестностях Олонца, в Лодейном Поле на р. Свирь, была устроена военная верфь, получившая название Олонецкой верфи. Фрегаты Балтийского флота строились на Олонецкой верфи и вооружались пушками на Олонецких заводах. Об этом напоминает герб Олонца, на котором изображены два перекрещённых книппеля. Книппель — это специфический морской пушечный боеприпас из двух ядер, скованных коротким отрезком цепи.
    В первые годы в ходе кампаний 1702-1703 годов русские войска заняли Ингрию. В 1707 году по при­казу А. Д. Меншикова были установлены почтовые станы от Петербурга до Олонца и несколько позже - до Петровского оружейного завода. В 1708 году была образована Ингерманландская губерния, в состав которой был включён и Олонец. В 1712 году Олонец отдан в ведение Адмиралтейства. Значение Олонца - крепости сохранялось до 1721 года, когда шведская граница была отодвинута на север и военно-стратегическое значение города сошло на нет.
    Мобилизации населения на работы и в армию, а также строительство Петербурга способствовало обнищанию, постепенному разорению и запустению дворов Олонца. В части городов указанная убыль была значительной. К числу таких городов Северо-Запада России, где убыль населения в те годы была значительной, можно отнести также Псков, Новгород и Каргополь.
    С 1719 по 1724 год Пётр I несколько раз бывал в Олонце и лечился на олонецких марциальных водах. Лечение на олонецких водах сопровождалось привычной для Петра I активностью. Видя, что лечение водами в Олонце идёт медленно, Пётр I сказал: «Врачую тело водами, а подданных собственными примерами. И в том и в другом вижу исцеление весьма медленное, однако же, полагаясь на Бога, уповаю на то, что все решит время».
    В 1727 года из Санкт-Петербургской губернии была выделена Новгородская губерния. Олонец вновь стал административно-судебным центром Олонецкого уезда, и в росписи губерний и провинций этот уезд причислен к Новгородской провинции (одной из пяти провинций новой губернии).
    В 1773 году по указу Екатерины II была создана Олонецкая провинция. Олонец был назначен областным городом Олонецкой провинции. В 1784 году он стал уездным городом Олонецкого наместничества (на первое место вышел Петрозаводск), а с 1801 года - уездным городом Олонецкой губернии.
    В XVII-XVIII вв. Олонец продолжал оставаться крупным торговым («купеческим») центром. С образованием же в конце XVIII века Олонецкой губернии административный центр переместился в г.Петрозаводск, а Олонец постепенно превратился в тихий провинциальный городок.
    Вслед за отменой крепостного права, проведённой в 1861 году, последовала земская реформа 1864 года, которая создала органы местного самоуправления - земства.
    В 1887 году в Олонецком уезде было 7 волостей и город Олонец. В Олонце проживало - 427 душ.
    К 1 января 1896 года жителей 1496: дворян - 118, духовного сословия - 23, почетных граждан и купцов - 49, мещан - 1037, военных сословий - 143, финляндцев - 88, прочих сословий - 38. Православных - 1445, раскольников - 1, католиков - 16, лютеран - 29, магометан - 5. Церквей православных - 1 каменная и 4 деревянных, 2 часовни. Земская больница на 12 кроватей. Городское училище, с 70 учениками, и женское приходское, с 27 ученицами. Домов каменных - 1, деревянных - 171; лавок - 28. Купеческих свидетельств выдано - 12, на мелочной торг - 16, промысловых - 4, приказчичьих - 12. Ярмарок - 2. Городской земли 7954 десятины. Городской доход 7674 руб., расход 7244 руб.; запасной капитал 2400 руб. Две богадельни на 59 призреваемых, из которых одна - с приютом для детей на 19 человек, ежегодный расход - 4225 руб. Имелся также комитет призрения бедных и благотворительный кружок. В 1912 году в Олонце проживало 2058 человек.
    После падения монархии в России в 1917 году начался распад Российской империи. В конце 1917 года объявило о независимости Великое княжество Финляндское. Во время Гражданской войны 1918-1920 годов и интервенции независимости от Советской России потребовали северные волости Карелии.
    В 1919 году председателем Олонецкого уездного революционного комитета, олонецким военным комиссаром становится большевик Ф.И.Егоров. В 1920-1921 гг. он выполняет обязанности председателя Олонецкого уездного комитета РКП(б).
    В 1920 году большевики окончательно установили на территории Карелии советскую власть. При активном участии финского социалиста Эдварда Гюллинга и поддержке В. И. Ленина 8 июня 1920 декретом ВЦИК из населённых карелами местностей Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна.
    В 1923 году Карельская трудовая коммуна была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. В 1927 году Олонец был преобразован в сельский населённый пункт.
    В ходе Большого террора 1937-1938 годов в окрестностях с. Олонец происходили массовые расстрелы жертв сталинских репрессий. Во время Советско-финской войны 5 сентября 1941 года части Карельской армии Финляндии заняли Олонец. Город был переименован в Aunuslinnu («Олонецкая Крепость»). 25 июня 1944 года части Карельского фронта в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции вошли в оставленный финскими войсками город. 7 июля 1944 года Олонец вновь получил статус города.

    0 0

    Оригинал взят у aritkinв Николо-Малица. Николаевский Малицкий мужской монастырь. Тверь.


    Святые ворота, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольня.



    Малицкий Николаевский монастырь, заштатный, при ручье Малице, в 6 верстах от Твери, приписанный к архирейскому дому. Основан в 1584 — 1595 годах. В монастыре находится образ святого Николая чудотворца, найденный после пожара в 1675 году среди пепла неповрежденным.
    (Из книги С.В. Булгакова «Русские монастыри в 1913 году»)

    От мысли восстановить монастырь и его главный собор в том виде, в каком он находился до разрушения, пришлось отказаться сразу. По мнению историков-искусствоведов, архитектурный ансамбль Николо-Малицкого монастыря ко времени его разрушения состоял из разностильных построек, сооруженных с конца 17 века и вплоть до начала ХХ века. Полного описания и тем более результатов точного обмера большинства исчезнувших храмов и сооружений не сохранилось. Создание "новодела"вовсе не означало подлинного возвращения прежнего монастыря, который за свою достаточно долгую историю не раз менял свой внешний облик. В ту пору настоятелю монастыря отцу Борису довелось побывать на Афоне и ощутить духовное притяжение и красоту афонских монастырей. С той поры желание перенести хотя бы частичку Святого благочестия на тверскую землю не оставляло его. Поездки на Афон продолжались, и продолжался поиск образца для первого монастырского храма, который и внешним видом и внутренним устройством должен был соответствовать будущему храму. За основу после долгих размышлений был взят храм Святого Пояса Богородицы Ватопедского монастыря. Его размеры примерно совпадали с размерами разрушенной Покровской церкви Николо-Малицкого монастыря. Оставалось найти проектировщика. Им случайно оказался один из прихожан Малицкой обители, директор проектной организации - Михаил Будкин. Узнав о затевающемся строительстве собора, он предложил сделать проект будущего храма, сказав: "Бог мне дал и семью, и ребенка, и достаток. Настало время и мне что-то для него сделать".

    К середине 2008 года Михаил Будкин разработал проект будущего храма, используя план церкви афонского монастыря Ватопед. Когда началась работа по восстановлению обители, от братии было написано множество писем в разные организации с просьбой оказать посильную помощь в этом благом деле. И вдруг неожиданно пришел единственный ответ от директора КСМ-1 Николая Николаевича Митрофаненко. Вскоре в монастырь приехали грузовики, разгрузившие 6000 кирпичей.

    В 2009 году началось строительство храма и колокольни. 1 июня 2009 года был завершен нулевой цикл и положен первый кирпич, а в ноябре того же года над куполом Покровского храма был установлен крест. 15 мая 2010 года было завершено строительство колокольни. Через год с восточной стороны церкви выстроили одноэтажную трапезную. Так же быстро была поставлена каменная ограда с четырьмя башнями. Все постройки монастыря выполнены в т.н. "Византийской кладке кирпича". Основным благодетелем монастыря был все тот же Николай Митрофаненко. Заботами других благоустроителей и на их средства появились в обители 15 колоколов, отлитых в городе Бежецке. Внутреннее убранство и планировку монастырской церкви решили сделать так же, как на Святой горе Афон. Вся церковная утварь заказана и исполнена в России по эскизам, которые делали монахи и послушники с афонских оригиналов. Вдоль стен храма расположились стасидии - деревянные кресла с высокими подлокотниками. В 2012 году храм был полностью обустроен. Оставалось только росписать стены. Было решено применить технологию, которая использовалась при росписи Дворца дожей в Венеции. То есть вести роспись не по штукатурке, а в мастерской на льняных холстах, и потом приклеивать их на специальный клей, замешанный на твороге. Такой клей хорошо скрепляет холст со стеной, но при этом стена "дышит", пропуская воздух, словно живая фреска. Применение этой технологии значительно сократило сроки росписи: ведь художественные и отделочные работы велись параллельно. Для росписи храма был приглашен известный иконописец из Румынии Руслан Гебя.

    1 июня 2012 года в День Пресвятой Троицы в полностью построенном Покровском храме впервые была отслужена Божественная Литургия. Еще раньше, в 2010 году, по благословению владыки Виктора, главная святыня - чудотворная икона Святителя Николая - была возвращена в родной для нее Николо-Малицкий монастырь из собора Белая Троица.

    По книге: Полтавцева А. "Николевский Малицкий мужской монастырь. Возрождение". Тверь, 2016 г.

    Ворота и западная башня ограды.



    Двор монастыря.





    Очередной купол готов к установке.



    Галерея трапезного корпуса.





    Колокольня и церковь Покрова Пресвятой Богородицы.



    Ворота и западная башня ограды.



    Угол братского корпуса, церковь Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней, галерея трапезного корпуса.



    Братский корпус с церковью Николая Чудотворца.



    Гордость монастыря - уникальный моноголосый византийский хор.



    История монастыря.

    Николаевский Малицкий монастырь имеет древнюю и чудесную историю. Он был основан между 1584-1595 гг. в царствование царя Федора Ивановича на пустоши Шевякова. Названа обитель по имени речки Малицы, огибавшей монастырь с севера и запада и впадавшей в реку Межурку – приток Волги. Название «Малицкий» должно было так же отличать этот монастырь от другого близлежащего Никольского монастыря, который находился до литовского разорения начала XVII в. на Мытицком ручье и называвшийся поэтому – «на Мытище». И вот здесь, окруженный почти со всех сторон высоким густым сосновым лесом располагался этот монастырь. Даже только его внешний вид переносил мысль всякого приезжего богомольца к векам, давно минувшим: когда ревнители благочестия и монашеских добродетелей – нестяжания, послушания и девства – оставляли города и веси, небоязненно селились в дремучих лесах, в соседстве с дикими зверями, для того, чтобы без всяких развлечений пещись о спасении души.
    Сначала обитель была очень бедная. После Смутного времени молитвами и трудами немногочисленной братии жизнь на Малице стала постепенно устраиваться. Сюда потянулись люди, рядом возникла слобода. Безмятежная, хотя и убогая, жизнь монастыря продолжалась до 1675 г., когда от сильного пожара вся обитель сгорела. Но Господь, по молитвам преподобных отцов, не оставил иноков в такой скорби без утешения: среди пепла и песка была обнаружена икона святителя Николая Чудотворца, чудесным образом уцелевшая в столь сильном пожаре. Хотя задняя сторона иконы была обожжена, лик святителя остался неповрежденным. Икона имеет размер 24,5 х 20 см., написана по наклеенному на доске холсту, по сторонам лика Святителя – небольшие изображения святых благоверных князей Бориса и Глеба. Такое чудо привело в радость все городские сословия Твери, как об этом пишет летописец, которые решили возродить обитель. В 1676 г. на пожертвования тверского дворянина, стольника Григория Дмитриевича Овцына вместо сгоревшей деревянной церкви был построен пятиглавый каменный храм во имя Всемилостивого Спаса с двумя теплыми приделами: святителя Николая и иконы Пресвятой Богородицы Одигитрия. Восстановлены братские келии и службы в монастыре. Во второй половине XVIII в. в монастыре началось капитальное каменное строительство. Начало этому положило так же чудо от образа Святителя. В дни коронационных торжеств 1742 г. графиня Мавра Георгиевна Шувалова, состоявшая в свите императрицы Елизаветы Петровны, по дороге из Петербурга в Москву серьезно заболела и вынуждена была остановиться в подмонастырской Малицкой слободе. Графиня ждала ребенка, и доктора, не находя действенных средств лечения, опасались за жизнь обоих. Узнав о Чудотворном образе Святителя, графиня попросила принести его к своей постели и отслужить молебен, прося о помощи и обещая перестроить монастырь. Вскоре после молебна она выздоровела, доехала до Москвы и родила сына, который в честь Угодника Христова был назван Николаем. Во исполнение данного графиней Шуваловой обета с 1751 г. начались работы по каменной отстройке монастыря в стиле барокко. По плану реконструкции территория монастыря стала иметь вид четырехугольника длиной 138,5 м., шириной 85 м., обнесенного каменной стеной с четырьмя башнями по углам. В ее центре располагался перестроенный Спасский собор в виде усложненного греческого креста с приделом святителя Николая и ризницей. К востоку от соборного храма вырос братский корпус. В южной части монастыря находились настоятельские покои. Над Святыми вратами возвели двухъярусную колокольню, а по сторонам – церкви Покрова и Петра Афонского. В одной из них была мозаичная икона работы М.В. Ломоносова. К началу ХХ в. обитель имела статус заштатного необщежительного монастыря с числом братии 8-10 человек и располагала обширной хозяйственной инфраструктурой.
    С 1862 г. в память избавления Твери от холерной эпидемии (1860/61 гг.) чудотворная икона святителя Николая ежегодно 9 мая по ст.ст. крестным ходом переносилась из монастыря сначала в Знаменскую церковь г. Твери (на месте областной библиотеки им. Горького), а с 1901 г. – в Никольскую церковь в Капустниках (на современной пл. Революции) и оставалась там до 1 июня, когда икону святого торжественной процессией с сотнями хоругвей доставляли обратно в монастырь.
    Все это благолепие после революционных бурь ХХ в. оказалось утрачено. В 1920-е гг. новые власти поставили вопрос о закрытии монастыря, началось его расхищение и медленное уничтожение. Активное участие в этом проявляли сами местные жители. Судьба большинства братии сегодня неизвестна. Но ясно, что обитель дала свой священный плод в сонм новомучеников и исповедников Российских. В деле Иосифа Ивановича Ярового-Яропольского, арестованного в Калинине 16 октября 1937 г., читаем: «Место рождения – село Славинка Харьковской области. Профессия – служитель культа. Место служения – Николо-Малицкий монастырь». 23 февраля 1938 г. отец Иосиф был приговорен к трем годам ссылки по статье 58-10 УК РСФСР и отправлен по этапу в Северный край, в возрасте 77 лет.
    В боях октября-декабря 1941 г. монастырь был почти полностью разрушен. После войны стала налаживаться мирная жизнь, вот только места для монашеской молитвы в ней уже не нашлось. Некоторые члены колхоза «Нива» заняли келии уцелевшего братского корпуса. В чудом сохранившихся соборных стенах хранили рожь. При начавшемся восстановлении жилья стали использовать кирпичи монастырских строений: так погиб монастырь. Стерты с лица земли и все монастырские захоронения. Только на старом кладбище можно еще найти могилу последнего иеромонаха обители отца Серафима.
    Три года назад в северном крыле зияющего пустыми глазницами окон братского корпуса бывшего монастыря усилиями прихода блаженной Ксении Петербуржской была оборудована небольшая часовня. Обретена древняя чудотворная икона Святителя Николая. Теперь пришло время возрождать и монашескую жизнь.
    Богу нашему слава.
    Теперь монастырь снова восстанавливается. Постоянно происходят Богослужения (каждое воскресение и праздничный день - накануне в 16 ч. и утром в 9 ч., каждый четверг в 14 ч. - Акафист свт Николаю).
    В настоящее время монастырь нуждается в пожертвованиях на отливку колоколов для звонницы.
    Статья взята с сайта Тверской епархии tver.eparhia.ru

    Северный фасад.







    0 0

    1) Рассказ об уездном городе Мценске я решил содержательно разбить на две части. В первой - отражение природы Орловской области, столь воспетой в российской культуре, во второй - прогулка по городу. Стоящий на реке Зуше, Мценск живописно раскинулся на холмах и склонах, спускающихся к воде. Всё это заслуживает внимания.
    "Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного — а мне весело. Это и есть чувство родины"
    Иван Тургенев
    HalchMnIFAA.jpg
    Читать далее...

    0 0

    Оригинал взят у vladimirtanв Музей "Cеребряного века" ("Дом В. Я. Брюсова")


    Всего  11  фото

        На проспекте Мира, рядом с входом в Аптекарский огород, расположен небольшой особняк в стиле модерн - известный московский мемориальный памятник - дом поэта Валерия Брюсова. Брюсов провел здесь 14 последних лет жизни – с 1910 по 1924 год, здесь же он и умер. Дом Брюсова в стиле северный модерн стал  резиденцией В.Я. Брюсова и поэзии Серебряного века.

    Сам особняк до революции (тогдашний его адрес – 1-я Мещанская улица, д. 32) принадлежал купцу Ивану Кузьмичу Баеву, потомственному почетному гражданину, члену Торгового дома «Иван Денисович Баев старший с братьями». Брюсов вместе со своей семьей снимал в доме Баева квартиру на первом этаже.
    Дом был построен в 1830-х годах – тогда это был двухэтажный жилой дом, с деревянным вторым этажом («низ каменный, верх деревянный») и характерной для того времени классической обработкой фасада. Усадьба – дом и два флигеля -принадлежала в XIX веке купеческим семьям – сначала купцам Аршиновым, затем Молчановым, пока наконец в 1895 году ее не купил купец 2-й гильдии Кузьма Денисович Баев. Позже, в 1909 году, она перешла по наследству к его сыну Ивану Кузьмичу, который решил кардинально перестроить старый дом, пригласив для этих целей архитектора Владимира Ивановича Чагина. Чагин спроектировал для Баева особняк в формах «северного модерна» - выразительное двух-трехэтажное здание с асимметрично решенными фасадами, кровлей сложной формы с островерхой крышей над входной зоной, и с оригинально устроенным входом в заглубленной арочной нише.

    02  Дом Брюсова. 1961-1965.  Допожарный вид дома Брюсова
    Для хозяйской семьи была предназначена квартира во втором этаже с большой мансардой наверху, а квартира на первом этаже сдавалась внаем. Именно эту квартиру в августе 1910 года и снял для себя и своей жены поэт Валерий Яковлевич Брюсов.
    Брюсов тогда уже был известным на всю Россию поэтом и писателем, одним из основоположников русского символизма, «мэтром», оказавшим влияние не на одно поколение поэтов.
    Брюсов возглавлял влиятельный символистский журнал «Весы», руководил издательством «Скорпион», его критические и литературоведческие статьи публиковались и в других изданиях – журнале «Русская мысль», альманахе «Северные цветы». Он выпустил более десяти своих поэтических сборников и несколько прозаических произведений, самые известные из которых - романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы».
    Его дом был одним из центров литературной жизни Москвы, да и не только Москвы – до революции здесь устраивались еженедельные поэтические «среды», куда приходили поэты, писатели, критики; читали стихи, вели дискуссии о литературе и искусстве, обменивались мнениями о выходивших книгах и статьях.
    Брюсов принял власть большевиков (даже вступил в 1919 году в ряды членов РКП(б))
    В 1921 году организовал Высший литературно-художественный институт, ректором которого был до самой смерти.
    Умер поэт в своей квартире на 1-й Мещанской в октябре 1924 года. После его смерти его вдова Иоанна Матвеевна продолжала жить в этом доме, она стала хранительницей архива Брюсова, привела в порядок все его рукописи и документы, готовила к публикации его труды. Она сохранила обстановку квартиры и кабинета такой, какой она была при жизни Брюсова.
    В 1960-е годы дом был передан под устройство здесь районной библиотеки, а после смерти вдовы Брюсова в 1965 году было решено в мемориальном кабинете поэта устроить его музей. Он открылся в 1971 году и стал, по сути, не только музеем поэта Валерия Брюсова, но музеем всего Серебряного века.
    В 1975 году дом пострадал во время пожара, сгорел мансардный этаж, – библиотека и музей были из дома эвакуированы.

    03 Проспект Мира , д.30.  1975-1980
    " Пожар был зимой и доблестные пожарные налили столько воды, что она покрыла льдом проспект Мира слоем сантиметров в 20 и троллейбусы долго не могли по нему ходить из-за возникшей ледяной горки вокруг пепелища. На этой фотографии - останки этого красивейшего дома после пожара, окна первого этажа заколочены фанерой, третий этаж, перекрытия второго этажа - отсутствуют, дом накрыт временной крышей. ."
    Только в конце 1980-х годов дом был восстановлен и отреставрирован, после чего был целиком передан Государственному Литературному музею. В 1999 году в доме был открыт Музей Серебряного века, который и существует здесь сейчас.


    04



    05



    06



    07



    08


     Сотрудники музея полностью воссоздали атмосферу Серебряного века. В кабинете Брюсова находятся книги из его уникальной библиотеки, подарки художников-современников, мебель, принадлежавшая ему. Учтено все до мелочей — книги на стеллажах расставлены так, как определил хозяин дома, полностью учтено расположение подаренных ему картин и шкафов для хранения рукописей.


    09


    10    Внутренний двор усадьбы


        И в наше время, как и сто лет назад, двери дома на Проспекте Мира распахнуты для творческих людей. Они приходят сюда, чтобы прикоснуться к той атмосфере и лучше познакомиться с творчеством и историей самых ярких представителей Серебряного века.

    11 Рабочий кабинет поэта

    Источники:
    bryusov.lit-info.ru Валерий Брюсов: Музей «Серебряного века» («Дом В.Я.Брюсова»)
    um.mos.ru Дом Брюсова-здание в стиле модерн/Узнай Москву




    0 0

    Оригинал взят у vladimirtanв Доходный дом страхового общества "Россия"


    Всего   24  фото

    Дом стрхового общества "Россия" Милютинский, 22 / Сретенский, 6. Доходный дом страхового общества «Россия» занимает целый квартал.  Он состоит из двух корпусов, построенных архитекторами Н.М. Проскуриным и А.И. фон Гогеном при участии В.А. Величкина в 1899–1902 годах. Ле Корбюзье считал его самым красивым зданием Москвы. На этом месте когда-то стояли палаты сподвижника Петра I - Феофана Прокоповича. А с 1742 по 1785 гг. располагался почтамт.


    Ещё в начале 18 столетия между Милютинским и Фроловским переулками стоял двор знаменитого проповедника и сподвижника Петра Первого Феофана Прокоповича. Когда в 1736 году Прокопович умер, подворье его отошло в казну, а потом перешло к Московскому почтамту. В находившемся тогда в старом архиерейском саду каменном здании и располагался, как считают многие, тогдашний Почтамт.
    После победы над турками тут построили круглое здание, где размещалась весьма популярная среди москвичей панорама - "Царь-Град". А когда она "устарела", в ее помещение въехал театр "Скоморох", знаменитый самым разнообразным репертуаром. Тут ставились и лубочные, "народные картины", и опера "Аскольдова могила", и слезливые мелодрамы, и весьма серьезные пьесы. Так, 26 октября 1895 года в театре, на представлении своей пьесы "Власть тьмы" побывал Лев Толстой.
    "Скоморох" не поладил со своим домовладельцем Кашиным и в конце 19 века был закрыт к разочарованию "почтеннейшей публики". А участок земли был продан страховому обществу "Россия", которое и построило на месте "Скомороха" огромный красавец-дом, являющийся московской достопримечательностью и сегодня. Страховое общество "Россия" помимо прочего занималось строительством домов с дорогими квартирами для сдачи внаем.


    02Дом  страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре  1902-1903  Открытка с оригинальным цветом дома общества "Россия"
    После революции здесь размещались Российское телеграфное агентство (РОСТА), Главное артиллерийское управление Красной Армии, Комиссариат просвещения (где работала Крупская). В этом доме находился и Литературный отдел (Лито) и редакция газеты "Гудок", где некоторое время работал М.А. Булгаков.


    03  Дом страхового общества "Россия". 1910-1915


    Очень интересно архитектурное украшение дома. Летучие мыши, саламандра, греческие богини и амуры, "лорелеи", Сократ с учениками. Даже Ле Корбюзье, готовый снести всё и вся для постройки "новой Москвы", считал этот дом самым красивым в столице.  Но не только уникальными фасадами прославился дом в начале ХХ века.



    04 Главная башня   Рядом с Домом установлен памятник  великому инженеру Шухову



    1 апреля 1910 года в здании СО "Россия" была открыта Смотровая площадка на угловой башне, на которой имелось кафе и центр страхования "мелких абонентов".


    05



    Дом на Сретенском бульваре был одним из самых технически совершенных и комфортабельных зданий Москвы начала ХХ века. В подвале дома размещались восемь отопительных котлов, насосы, вентиляционные установки. Система вентиляции не только подавала в помещения свежий воздух, но и фильтровала и увлажняла, а при необходимости и подогревала его! Электроснабжение и освещение дома обеспечивала собственная электростанция, работающая на нефти. Питьевая вода добывалась из артезианской скважины, имеющей глубину 50 метров. В доме имелись электрические лифты, телефон.  Во всех квартирах были кухни с готовочными печами и мойками, отдельные ванные и ватерклозет. В подвале и на чердаке дома размещалась прачечная. Под крышей находились атриумы-"светёлки". В квартирах до настоящего времени сохранились действующие камины


    06

    07 На стрельчатой арке – скульптура льва со  щитом. В раковине – дракончик, больше похож на пеликана.



    08  Под эркерами – башенками -летучие мыши, похожие на вампиров, монстров.



    Два корпуса Дома  соединяет изящная кованая ограда с воротами, выполненными по проекту архитектора Отто фон. Дессина. По первоначальным планам никакого проезда между Сретенским бульваром и Бобровом переулком не должно было быть, вдоль бульвара планировали выстроить один длинный корпус. Однако при утверждении проекта по воле московских пожарных пришлось внести изменения: посчитали, что в случае возникновения пожара внутри квартала пожарным придется терять драгоценные минуты объезжая столь протяженное здание. Так появились два корпуса, проезд между ними и ворота, ставшие одним из украшений дома. В чугунную вязь ограды вплетен вензель владельца – «СОР». Чудесная решетка  стоит уже 100 лет.


    09


    10  Дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре.1905. Вид  с  Боброва переулка




    11


    В Доме было 148 комфортабельных квартир площадью от 200 до 400 квадратных метров. Высота потолков в разных квартирах от 3.8 м. до 4.2 м.В советское время большая часть квартир была превращена в коммуналки, а в результате внутренней перепланировки многие квартиры были поделены на три. В настоящее время части квартир возвращена первоначальная планировка.
    Окна 2-го этажа значительно больше, чем на 3-5 этажах  – квартиры разной комфортности. На 2-м этаже- самый высокий потолок, самые светлые квартиры.



    12 Во дворе дома





    13  Балконы опоясывают весь эркер



    14 Под балконом установлены кронштейны в виде попугайчиков, похожих на хищных вампиров.



    15



    Саламандра- символ бога огня.  Саламандру полюбили строители как символ надежности. Саламандра весьма холодна и может существовать и не сгореть в пламени, а иногда даже погасить огонь.


    16 Саламандра




    17  Эркер с ажурной многоярусной башенкой со шпицом на вершине, заканчивающейся расцветающим узором



    18  Башенка по стилю несколько повторяет кремлевские, в особенности зубцами.




    19  Вензели Российского страхового общества "Россия" - переплетенные буквы О и Р


    20  На Сретенском бульваре



    На фронтоне вокруг греческой богини играют амуры, а рядом учитель с лицом Сократа беседует с учеником.


    21 Фронтон




    22   Французские балкончики


    Образ России в сарафане  с кокошником. Опирается на шестеренку- начинается ХХ век- век техники. Уже появились автомобили, телефон, полетели аэропланы.


    23



    24



    Источники


    www.wmos.ru Тайна дома страхового общества "Россiя" на Сретенском бульвар - Электронный журнал "Женщина Москва"-  Сергей Селихов 25.03.2009.
    nasledie.turgenev.ru Шалаш культурного  наследия
    moscowsteps.com Доходный дом страхового общества «Россия» - Татьяна Воронцова



    0 0

    1) Несмотря на значительные утраты в старой дореволюционной застройке во время Великой Отечественной войны, Мценск показался мне довольно разноплановым городом - тут вам грузинская диаспора, советские панно на фасадах зданий, обширные спальные районы, состоящие из пятиэтажек времён Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева и Михаила Горбачёва, отдельные образцы советского модерна, которые легко можно принять даже за финский функционализм 1930-х гг., интересные скульптуры известных почётных граждан этого города,особняк, по задумке писателя Николая Лескова происходило основное действие очерка "Леди Макбет Мценского уезда".
    Давайте посмотрим город.
    DSC_0534.JPG
    Читать далее...

    0 0

    Оригинал взят у vladimirtanв Дом Кнопа......Где фабрика, там Кноп



    Всего   12   фото


    Дом  построен в 1900 г. в неоготическом стиле архитектором Карлом Васильевичем (Густавичем) Трейманом для барона Андреаса Кнопа - основного поставщика в Россию из Англии машин для текстильного производства. Особняк выполнен в духе английской готики, как напоминание о стране, с которой было связано процветание рода Кнопов.
    Первым представителем семьи был Людвиг Кноп, уроженец Бремена, немец, работавший менеджером в Британии по поставке английской пряжи и текстильного оборудования. В 1839 году он впервые прибыл в Россию и остался в ней навсегда. Благодаря его усилиям была переоснащена вся текстильная промышленность страны. В полном смысле слова Л.Кноп произвел революцию в мануфактурном производстве России. Главной заслугой Кнопа было то, что он смог в короткий срок ввести в страну из Англии паровые машины для текстильных фабрик и продать это оборудование русским купцам в рассрочку.






    02 Особняк барона Андреаса Кнопа.1910


    Источник


    О его роли в деле посредничества между Россией и Англией понимали обе стороны. Англичане боялись незнакомого им русского рынка, а русские не доверяли «аглицким» машинам, которые могли бы быть проданы им бракованными. Кноп устроил обе стороны. И англичане его хорошо знали, а с отечественными купцами он пировал на равных, за что те его приняли за своего. Кноп в шутку говорил, что его тогда зауважали, когда он в компании выпил шампанского столько, что головной цилиндр наполнился доверху бутылочными пробками…


    03 Колпачный переулок. Дом Кнопа. 1910


    Источник


    Восемнадцатилетний торговый представитель английской компании проявил в Москве недюжинные деловые качества. Он быстро понял, какие возможности появляются у него в связи с острой нехваткой в России современного ткацкого оборудования. Машины, устанавливаемые на российских фабриках были в основном французского и бельгийского производства, причем устаревших конструкций. Англия, сохраняя и укрепляя в XIX в. свою репутацию "мастерской мира", зорко следила за тем, чтобы ее машины для хлопчатобумажной промышленности по праву считавшиеся лучшими в мире не попали в руки конкурентов. Строгий запрет на ввоз на континент английских машин, правда, нередко нарушался английскими же дельцами, да и английские механики и рабочие за соответствующую плату охотно принимали участие в организации машинных фабрик в Европе.
    Такая ситуация продолжалась вплоть до 1842 г., когда запрет на ввоз ткацкого оборудования был преодолен. Савва Васильевич Морозов поручил Кнопу оборудовать знаменитую в последствии Никольскую мануфактуру  новейшей продукцией английского машиностроения, что и было с успехом сделано последним.


    04
    Итак английские машины впервые появились в России, но не только в этом была заслуга предприимчивого "английского немца". В условиях отсутствия кредита со стороны русских частных предпринимателей, не получавших помощь от государства, он сумел убедить руководство Де Джерси открыть кредит для русских фабрик, оснащаемых английскими машинами.


    05
    И все же главный успех Кнопа заключался в его технологии постройки фабрик "под ключ". Он не только строил новые предприятия, но и полностью переоборудовал старые, этот процесс был поставлен на поток. Кноп выписывал из Англии не только машины и, но и мастеров — монтажников для сборки и налаживания оборудования.С ростом числа фабрик, оборудованных конторой Кнопа, росло и его состояние. Еще одним "ноу-хау" его фирмы было то, что оборудование для мануфактур доставлялось не за наличный расчет, и не в кредит в пользу Кнопа, а за счет увеличения основного капитала и выпуска новых паев хозяевами мануфактур, которые и служили источником оплаты. Все это позволило Кнопу со временем стать банкиром для своих клиентов, которым он открывал счета, и векселя которых он принимал.


    06



    Подобно Рокфеллеру Кноп часто участвовал в сделках под чужим именем. Например, Даниловская, Измайловская и Вознесенская фабрики принадлежали все тому же Кнопу, который стал влиятельным акционером даже в нескольких морозовских предприятий, закрытых для других предпринимателей. В Москве даже зародилась поговорка: "Где церковь, там поп, а где фабрика, — там Кноп".

    07
    Самым знаменитым предприятием, основанным Людвигом Кнопом, ставшим к тому времени Львом Григорьевичем, по праву считается Кренгольмская мануфактура в Нарве. В 1856 г. он купил у семьи Сутгоф остров Кренгольм, а в начале следующего года там было создано Товарищество Кренгольмской мануфактуры. Благодаря ударным темпам строительства осенью 1858 г. заработали первые 8000 веретен, а в августе следующего года предприятие начало вырабатывать миткаль. Основав Кренгольмскую мануфактуру, Л. Кноп стал фактически монополистом, он был совладельцем 122 фабрик. Филиалы его конторы были открыта в Новом Орлеане и Бомбее.


    08
    В 1877 году Людвигу Кнопу указом царя Александра II было пожаловано потомственное баронское достоинство, то есть его сыновья продолжившие дело отца, также были баронами.
    Московские владения Кнопов располагались в Колпачном переулке недалеко от лютеранского собора св.ап. Петра и Павла, прихожанами которого фабриканты являлись. В 1900 году сыновья революционера мануфактурного производства поделили отцовскую собственность.


    09

    Сыновья Л.Кнопа Теодор (Федор) и Андреас разделили отцовское владение на два участка. Андреасу достался участок №5 по переулку. На нем он возвел в 1900 году большой особняк, выполненный в духе английской готики. Автором особняка, ограды, автономной домовой электростанции был архитектор Карл Трейман.
    Известный историк российского предпринимательства В. Бурышкин писал на страницах своей книги "Москва купеческая": "Деятельность Людвига Кнопа была, несомненно, очень полезной для развития русского текстильного дела и не в какой мере не способствовала подчинению русской индустрии иностранному капиталу:. В восьмидесятых годах хлопчатобумажная промышленность была подлинной русской индустрией и работала уже частью на русском хлопке". Вопрос о роли Кнопа в развитии русской хлопчатобумажной промышленности является дискуссионным, и находится в рамках вопроса о "немецком засилии" в отечественной промышленности и торговле.
    Смерть настигла Людвига Кнопа в 1894 г. на пике его успеха. Наследниками его дела стали сыновья — Андрей и Федор Львовичи, но успеха и славы своего отца они не унаследовали, особой роли в общественно — промышленной жизни Москвы не играли, хотя и занимали среди московских немцев первенствующее положение.
    К началу Первой мировой войны структура ткацкой промышленности Москвы начала меняться. Под воздействием банковского капитала началась концентрация производств и капиталов в различных отраслях промышленности.


    10


    Особенно сильно этот процесс затронул хлопчатобумажную и льняную группу. Влияние кноповской группы начало слабеть. В 1912 г. представители кноповской группы вышли из состава правления Богородской Глуховской мануфактуры, ее директор Р. И. Прове был заменен представителем Азовско — Донского банка. Она отошла от руководства тремя крупнейшими ситценабивочными мануфактурами Московского промышленного района: Товарищества Альберта Гюбнера, Даниловской мануфактурой и Товарищества Н. Н. Коншина. Активно заявила о себе группа Рябушинских и С. Н. Третьякова, которая купила ряд крупных льняных мануфактур: Товарищество Локаловых, Меленковскую мануфактуру и др. Это были первые шаги к созданию русского льняного треста, но разразившаяся вскоре революция прервала этот процесс.
    После революции 1917 года Кнопы были вынуждены эмигрировать. Некоторых представителей этого рода выслали в Сибирь и там расстреляли.


    11
    После Октябрьской революции особняк перешёл к государственным учреждениям. - В 1920-х - начале 1930-х гг. в нём располагалось представительство Украинской ССР, затем - Комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР, в котором в 1932-36 гг. работал  Г.М.Кржижановский (1872-1959).


    12 Фрагмент ограды
    С 1930-х и по 1991 г. в этом здании находился Московский городской комитет ВЛКСМ. В октябре 1941 г. здесь выдали путёвку на фронт ученице 10 класса Зое Космодемьянской (1923-41). 18-летняя девушка ушла добровольно на войну в составе диверсионного истребительного отряда.
    В 1990-е годы в особняк вселился Михаил Ходорковский (арендовав его на 49 лет). В здании разместился банк «Менатеп», а впоследствии «Юкос». Особняк был отреставрирован.В настоящее время в особняке располагается межрегиональная общественная организация «Открытая Россия».


    Источники
    wikimapia.org бывший особняк барона А. Л. Кнопа
    finhistory.org–Династия Кноп – Биржевая площадь
    progulkipomoskve.ru  Колпачный переулок, 5. Городская дом-усадьба Кноппа (Кнопа)




    0 0



    14 открыток в теме по ссылке


    0 0


    Активист Группы ЭРА, член постоянного совета национального комитета ИКОМОС Николй Лаврентьев пикетирует у Смольного с требованием отставки И. Албина, против политики уплотнительной застройки и уничтожения культурного наследия.


    13.06.2017 с подачи КГИОП Совет по сохранениюкультурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга под председательством вице-губернатора Игоря Албина на выездном заседании в Екатерининском дворце Царского Села (вдали от городской суеты и назойливых градозащитников), утвердил Положение о рабочей группе Совета и её персональный состав из 9 человек.

    В самом этом факте на первый взгляд нет ничего примечательного. У чиновников вошло в моду создавать карманные Советы и рабочие группы, по разным поводам и без реальных полномочий, с чисто декоративными функциями, дабы придать тем самым своей работе видимость открытости и одновременно защититься от критики общественности и СМИ. Вот, мол, посмотрите, нас же народ контролирует, мы без народа ничего не решаем.

    Однако именно к данному случаю стоит приглядеться повнимательнее. Поскольку тема сохранения исторического центра Петербурга и его культурного наследия, как недавно заметил Президент, передавая губернатору Г. Полтавченко зелёную папку, для петербуржцев имеет особое значение. А инициативы вице-губернатора И. Албина и главы КГИОП С. Макарова приучили горожан и градозащитников к самым невероятным фокусам. О них, как знает наш постоянный читатель, мы регулярно рассказываем на страницах журнала.


    Председатель КГИОП С. Макаров


    То вдруг председатель КГИОП решит присвоит себе функции Совета по мемориальным доскам и заблокирует принятие Правительством Санкт-Петербурга Постановления об установке мемориальной доски А.И. Мусину-Пушкину. То по совету «хороших друзей» возьмёт на работу своим заместителем «отличного специалиста» господина Гришина, который через неделю начнёт сбор откатов с подрядчиков прямо в здании КГИОП, а ещё через месяц окажется за решёткой. А то станет отчаянно покрывать скандальную карусель с государственными экспертизами десятков исторических зданий вокруг Новой Голландии, несмотря на протесты общественности и вскрытые нарушения закона.


    Игорь Албин знакомится с содержание плаката пикетирующих Смольный.


    Не отстаёт от своего подчинённого и господин Албин, который уже просто выбился из сил, доказывая всем и вся, включая МИД и Минкультуры, что на территории Российской Федерации не действует международное законодательство в отношении застройки охранных и буферных зон объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и потому поручение Президента РФ к Правительству РФ обеспечить соблюдение требований Конвенции 1972 года по охране культурного наследия и практического руководства по её исполнению неисполнимо. Очевидно, господин Албин всё ещё видит себя главой Министерства регионального развития РФ Слюняевым и никак не может отделаться от привычки говорить от имени Правительства РФ.

    Обратимся для начала к Положению о самом Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, утверждённому Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.09.2008 N 1175 (с последними изменениями, внесёнными  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2017 N 160). Согласно пункту 4.12 Положения, Совет для осуществления возложенных на него функций имеет право создавать из числа членов Совета и привлечённых экспертов секции, рабочие и экспертные группы, иные рабочие органы Совета, действующие под руководством членов Совета. Руководители и персональный состав этих рабочих органов, а также их задачи определяются решением Совета.

    Т.о., Положение о Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга (далее – Положение о СКН) допускает создание не одного, а нескольких «рабочих органов» по различным особо актуальным направлениям и аспектам его многогранной деятельности. Это можно объяснить хотя бы тем, что члены Совета заседают в нём на общественных началах, собираются раз в квартал и вопросы повестки, в особенности сложные и спорные, кто-то должен предварительно готовить. Поэтому вполне назревшим в свете происходящего в этой сфере представляется создание, к примеру, рабочих групп Совета по противодействию коррупции, по работе с градозащитным движением, по взаимодействию с международными организациями (ЮНЕСКО, ИКОМОС и др.), по правовым аспектам сохранения культурного наследия, по взаимодействию со СМИ.

    Как видно уже из этого перечня, Совет по СКН должен был бы подготовить и принять «Положение о рабочих органах Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга», которое послужило бы правовой базой для дальнейшего учреждения рабочих органов Совета по разным направлениям его работы. Поэтому вдвойне удивительно, отчего учреждённая «Рабочая группа» Совета не имеет в своём названии ссылки на определённый круг вопросов, которыми ей поручено заниматься. Возникает опасение, что это не случайность, что созданием «Рабочей группы» её инициаторы хотели бы подвести черту, исключить появление других рабочих органов Совета, а полномочия «Рабочей группы» распространить на все аспекты и направления деятельности Совета и даже подменить собою Совет.

    Для проверки этих опасений обратимся к тексту утверждённого Положения о Рабочей группе (приложение №1 к протоколу Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 13.06.2017 № 03-06-3/17). И увы, уже в разделе «Цели и задачи Рабочей группы» находим подтверждение нашим опасениям. Так, согласно п.2.1 Положения, Рабочая группа образована в целях … реализации п.6 ст.7 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», согласно которому решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр, об учёте объектов в реестре и т.п., а также об издании соответствующих правовых актов осуществляется с учётом заключения «экспертного совета».

    Как так? Ведь согласно упомянутому выше пункту 4.12 Положения о Совете по СКН, Совет образует рабочую группу в целях «осуществления возложенных на него функций». Но об этом в разделе «Цели и задачи Рабочей группы» не сказано ни слова. Вместо этого её целью декларируется реализация … пункта 6 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга № 333-64! Не слишком ли широко? К тому же и ссылка на Закон №333-64 получилась кривая, поскольку в законе ясно сказано про «экспертный совет», а мы по факту получили «Рабочую группу» - и это опять же не случайно. Ведь если бы Совет учредил не «Рабочую группу», а «Экспертный совет» (как и предусматривает Закон Санкт-Петербурга № 333-64 от 12.07.2007), его и пришлось бы формировать из независимых экспертов, а не из бывших и действующих чиновников, а это уже никак не входило в планы разработчиков. Всё, что перечислено в п.6 ст.7 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64, относится к прямой компетенции КГИОП и лично его председателя господина С.В. Макарова и никакой «экспертный совет» мешать ему в этом не должен. С подачи КГИОП «Рабочая группа» как раз и учреждена для обслуживания его интересов и интересов архитектурно-строительного лобби, а не в целях реализации Советом по СКН «возложенных на него функций».

    Показательно и то, как в Положении изложены задачи Рабочей группы. Все они предписывают ей оказывать помощь КГИОП в исполнении возложенных на него законом прямых обязанностей. В том числе готовить для КГИОП заключения о включении или не включении выявленных объектов культурного наследия в реестр, о согласовании или не согласовании выводов государственной историко-культурной экспертизы, содействовать КГИОП в определении основных направлений государственной политики Санкт-Петербурга по выявлению и учёту объектов культурного наследия. А вот о содействии учредителю, то есть Совету по СКН, в реализации возложенных на него задач в разделе не сказано ни полслова. Отдельной (и потому очень ответственной) задачей Рабочей группы в п.2.2.3 прописано … её самосовершенствование: «анализ собственной деятельности и выработка предложений по её улучшению». Ничего смешнее представить себе нельзя. Чтение этого бреда даже поднимает настроение, в памяти встаёт незабвенный образ героя Олега Янковского из фильма «Влюблён по собственному желанию». Всё-таки интересно, как юридическое управление Смольного пропустило этот опус?


    Первый заместитель председателя КГИОП А. Леонтьев

    В том же ключе Положение описывает и широчайшие полномочия Рабочей группы. Не удивительно, что на первом месте среди них в п.3.1 стоит фактически формирование … повестки заседаний Совета по СКН. Пункт 3.2 Положениянаделяет Рабочую группу (совещательный орган при совещательном органе!) правом запрашивать у КОГО УГОДНО любую информацию для решения своих задач!! (очень не слабо, хотелось бы только узнать, на каком основании?). Но более всего поражает своей дальновидностью п.3.6 Положения, который наделяет Рабочую группу правом «принимать решения, являющиеся заключениями, указанными в п.2.2.1 настоящего Положения», и осуществлять контроль за их исполнением! Каким образом это может делать совещательный орган при совещательном органе – Положение об этом скромно умалчивает. Не иначе как телепортацией или пытками или другим способом, изобретённым в КГИОП.


    Член Рабочей группы архитектор Н. Явейн




    Член рабочей группы архитектор Р. Даянов

    И о персональном составе Рабочей группы из 9 человек (приложение №2 к протоколу Совета по СКН от 13.06.2017 № 03-06-3/17). Двое – С. Макаров и А. Леонтьев - действующие председатель КГИОП и его первый заместитель. Тем не менее, оба чиновника вошли в Рабочую группу с правом голоса. Ещё двое – Н. Явейн и Р. Даянов – бывшие чиновники КГИОП, причём Н. Явейн был председателем КГИОП, оба продолжают сотрудничать с КГИОП в качестве членов различных экспертных комиссий. Сегодня оба являются владельцами крупных архитектурных студий, активными проводниками интересов застройщиков и инвесторов, напрямую заинтересованных в расселении кварталов исторического центра Санкт-Петербурга. Б. Кириков – также бывший заместитель председателя КГИОП, известный историк архитектуры, аттестованный эксперт Минкультуры.


    Член Рабочей группы, историк архитектуры Б. Кириков



    Член Рабочей группы историк архитектуры В. Лисовский


    Профессор института имени И. Репина В. Лисовский – историк архитектуры, более 25 лет лояльно сотрудничает с КГИОП. При его непосредственном участии в 2001 году (КГИОП тогда возглавлял Н. Явейн) была проведена «корректировка» списка выявленных объектов культурного наследия, в результате «списком», без экспертизы из него были исключены с дальним прицелом свыше 800 объектов. Кстати, как установил суд, список выявленных объектов культурного наследия, существовавший до 2001 года, КГИОП… потерял. Это к вопросу о том, следует ли доверять КГИОП хранение протоколов и заключений Рабочей группы. Ю. Минутина-Лобанова – координатор градозащитной группы «Живой город», учитель литературы, активно боролась за остановку строительства башни Газпрома на Охте. М. Резник – учитель истории, оппозиционный депутат, председатель комиссии по образованию, культуре и науке ЗАКС Санкт-Петербурга, активный противник передачи Исаакиевского собора РПЦ. И наконец М. Штиглиц – профессор Академии им. Штиглица, аттестованный эксперт Минкультуры, член Национального комитета ИКОМОС, сопредседатель ВООПИК, крупнейший эксперт в области промышленной архитектуры.


    Член Рабочей группы координатор "Живого города" Ю. Минутина-Лобанова



    Член Рабочей группы эксперт в области промышленной архитектуры М. Штиглиц



    Член Рабочей группы депутат ЗАКС М. Резник

    Таким образом, независимыми экспертами в составе Рабочей группы можно назвать только М. Штиглиц и Б. Кирикова. Положительным является присутствие в группе Ю. Минутиной-Лобановой, представительницы градозащитного движения Санкт-Петербурга. Удивляет отсутствие в её составе авторитетных членов национального комитета ИКОМОС С. Горбатенко, А. Ковалёва, В. Лаврентьева, а также председателя ассоциации аттестованных экспертов Санкт-Петербурга М. Мильчика. В этих условиях расклад голосов в Рабочей группе можно считать предопределённым.

    Как на этот «продукт» КГИОП реагировать? Некоторые активисты градозащиты хотят через суд добиваться отмены решения об утверждении «Положения о Рабочей группе» и её расширенного состава из 9 человек как противоречащих Положению о Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга. Но едва ли суд примет такой иск к рассмотрению, поскольку никаких правовых последствий решения учреждённой Рабочей группы иметь не могут и, следовательно, не смогут нарушить чьи-либо права. Пока. А вот если Рабочая группа на основании п.3.2 затребует у какого-либо юридического или физического лица какие-либо документы – тут может возникнуть повод.

    Куда действеннее и эффективнее представляется открытая критика Положения, а также очевидных целей и последствий учреждения Рабочей группы для принижения статуса Совета по культурному наследию, подмены его решений заключениями КГИОП, проводником которых должна выступать Рабочая группа. В любом случае обстоятельный разбор того, как подобный документ мог быть навязан Совету по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга - достаточный повод, чтобы обратиться, наконец, к вопросу кадрового укрепления руководства КГИОП и всей вертикали власти, отвечающей в Санкт-Петербурге за столь чувствительную для горожан сферу.

    См.: Какое отношение к Смольному и всемирному наследию ЮНЕСКО имеет клубный дом на Мойке?
    См.: Президентская папка: уплотнительная застройка и охрана исторического центра Петербурга
    См.: О позиции КГИОП в вопросе установки мемориальной доски А. И. Мусину-Пушкину
    См.: ИКОМОС требует остановить искажение облика исторического центра Санкт-Петербурга
    См.: Почти художественный фильм о вице-губернаторе Санкт-Петербурга Игоре Албине


    0 0

    Оригинал взят у pohod_vosemvratв Башня Дибича. Руины усадьбы времен расцвета Российской Империи.

    Граф Иоганн Карл Фридрих Антон фон Дибич (1785-1831)- был русским полководцем родом из Пруссии. Дослужился до высшего военного чина русской армии - звания генерала-фельдмаршала. Был одним из самых близких людей в окружении императора Александра Первого - самого могущественного и влиятельного правителя России за всю историю. О том, что осталось от его усадьбы, и какая загадка нашей истории связана с этим человеком - мой небольшой рассказ.



    Усадьба Дибича находилась очень далеко от Петербурга - на Сойкинском полуострове (южное побережье Финского залива), возле ижорской деревни Старое Гаркалово. Если вы заходите посетить это место, то имейте в виду, что с шоссе ничего не видно. Найти руины можно, если в начале деревни повернуть на вымощенную булыжником старинную дорогу. Она и приведет к башне, которая сохранилась от дворца, что был здесь.



    При самом фельдмаршале был построен лишь деревянный особняк. Каменный дворец был построен уже при его племяннике Карле Притвице, который получил усадьбу по наследству, причем самым главным архитектором России - Штакеншнейдером.


    Во время Второй Мировой войны дворец оказался на территории, занятой немцами. Говорят, немцы сделали на башне маяк для своих катеров. Так или нет, но в ходе войны усадебный дворец оказался разрушен, осталась лишь одна башня.



    Но и по этому оставшемуся фрагменту дома можно понять, как он был красив.



    Башня чем-то напоминает средневековый замок.



    19-й век в России примечателен тем, что была распространена мода на готический стиль. Огромное количество усадеб выстроены схожим образом. Но здесь больше всего ощущался суровый воинский характер первых владельцев.



    А теперь стоит сказать о самом фельдмаршале Дибиче, руины усадьбы которого затеряны в глухом уголке нашей области, где тихо умирают, всеми забытые. Иоганн Дибич был героем многих войн, которые вела Российская Империя. За победу над Турцией во времена императора Николая Первого он получил приставку к фамилии Забалканский. Но еще интереснее его участие в войне 1812 года. Тогда Наполеон, как и его последователь Гитлер в 20 веке, разделил свою армию на три части - южную, центральную и северную. Северная, как и у Гитлера, рвалась к городу на Неве. Отразить ее наступление должен был еще один немец на русской службе - граф Витгенштейн, один из блистательных полководцев той эпохи. Дибич очень отличился под его командованием, в битве под Полоцком французы были остановлены, и наступление на северном направлении захлебнулось, даже близко не подойдя к Петербургу.

    Портрет графа Дибича.



    После войны Иван (так на русский манер называли Иоганна) Дибич становится адьютантом императора Александра Первого, который к тому времени стал могущественнейшим правителем в мире - его влияние распространялось на все дела в Европе, без его ведома не решался ни один вопрос, все границы государств после победы над Наполеоном могли устанавливаться лишь с его согласия. Дибич был его постоянным неразлучным спутником и помощником.


    Осенью 1825 года император Александр отправился в Таганрог, где неожиданно заболел и умер. При нем присутствовали самые близкие люди, в том числе и граф Дибич. Однако с дневниками и свидетельствами смерти связаны некоторые странности и нестыковки, не все в них сходится. Еще более странным, что супруга императора не была на панихиде и траурных церемониях, как и некоторые его ближайшие сподвижники. А спустя 10 лет в Сибири появился старец Федор Кузьмич, живший скромно и смиренно, но показывавший при этом высокую образованность и много знаний. И в нем стали многие узнавать покойного императора Александра Первого. Так родилось предположение, что император не умер, а с помощью самых близких людей инсценировал свою смерть, чтоб уйти жить отшельником в далекие глухие земли...



    В советское время хотели вскрыть гроб Александра, чтоб по его черепу попробовать установить, похоронен в нем император, или другой человек, которым его подменили. Но местное начальство строго запретило это делать - оно боялось, что если окажется, что легенда о Федоре Кузьмиче все же правда, то император станет почитаться как святой, что очень пугало советских идеологов. Ответа на вопрос - умер ли в Таганроге император, или ушел под видом старца Федора в Сибирь замаливать грехи - нет у историков до сих пор.

    0 0

    Оригинал взят у galik_123в Церковь Входа Господня в Иерусалим. Внимание на детали



    Начало
    26 февраля 1764 года Екатерина Великая подписала Указ о секуляризации монастырского землевладения. В соответствии с Указом из 954 монастырей упразднялись 418. 226 монастырей отныне стали получать денежное содержание от государства. Оставшиеся 310 монастырей объявлялись выведенными за штат и должны были существовать на добровольные народные пожертвования. Очень скоро и заштатные монастыри были сокращены до 161.

    1. Поскольку в мужском Спасо-Входском Верейском монастыре было всего три монаха, несколько служителей и 4 отставных солдата на монастырском пропитании, монастырь был ликвидирован сразу после указа. Перед упразднением монастырь уже был в ветхом состоянии. Активные работы по ремонту храма начались только в конце XIX и были продолжены в начале XX веков.




    2. В 1934 году храм был закрыт. Церковь использовалась в хозяйственных целях. В 30-х годах в здании храма размещалась ветлечебница. До войны на территории располагался пионерлагерь одного из московских предприятий. В годы Великой Отечественной войны завершение храма было повреждено снарядом: снесена глава, пробит барабан.




    3. Церковь была частично реставрирована в 1960-х годах под руководством Н.Н.Свешникова. Работы были до конца не завершены из-за недостатка средств. С 2000 года Входо-Иерусалимский храм передали православной общине, и снова началась его реставрация, на этот раз основательная. Вновь созданы иконостасы и киоты. Восстановили угловые башни, крепостные стены, оба крыльца и галерея, отреставрирован дом причта, установили новые медные главки, на самом верху колокольни помещены все вновь отлитые колокола

    17-4015.jpg


    4. Рассмотрим внимательно церковь со всех сторон и архитектурные детали её убранства. Бесстолпный кубический объём храма поставлен на подклет, перекрыт глухим сомкнутым сводом и увенчан пятью главами. Особо интересна примыкающая с северо-запада восьмигранная колокольня, столп которой украшен муравлеными изразцами.

    17-4000.jpg


    5.

    17-4002.jpg


    6. Храм двухэтажный, нижний придел поздней постройки. В верхний придел с западной стороны ведёт открытое каменное крыльцо с верхним и нижним рундуками (мощёными площадками) на кувшинообразных столбах.




    7. Аналогичные крыльца некогда были и у боковых порталов.




    8. Слева от западного портала представлена закладная доска - каменная плита, устанавливаемая в основании больших храмов. На закладной доске обычно указывался год закладки храма, его посвящение, а также кем и при ком была совершена эта закладка.




    9.

    17-3046.jpg


    10.

    17-3047.jpg


    11. Текст закладной доски гласит: "Божией милостью и благословением Великого Господина и Святейшего Иоакима - Патриарха Московского и всея Руси, при благочестивом Государе, Царе и Великом князе Федоре Алексеевиче всея Великая, Малыя и Белые Руси самодержце, зачата сия Богом созданная церковь Входа Спаса в Иерусалим лета 1677, а строена сия церковь при игумене Андриане и при келаре старце Захарии и при казначее старце Иосифе".

    17-3049.jpg


    12.

    17-3048.jpg


    13.

    17-3050.jpg


    14.

    17-3045.jpg


    15. Раньше в храме находился образ Чудотворца Николая с обнаженным мечом в одной руке и церковью в другой. Этот образ был перенесен в Спасский монастырь из разоренной польско-литовскими интервентами Никольской церкви города Вереи. Объёмная деревянная скульптура была большой редкостью среди храмовых изображений. Сейчас иконостасы верхнего и нижнего храмов выполнены по проекту художника Виктора Кривана. В верхнем храме вновь появилось объемное резное изображение Святителя Николая. Установлено оно на том же самом месте, где находилось до разорения храма - слева за клиросом.




    16. У ограды видна детская площадка с деревянными избушками.




    17.




    18. Разнообразная лепнина, богатая резьба наличников окон и порталов характеризуют архитектурный стиль Московского зодчества XVII века.




    19. Южное крыльцо с лестницей, поднимавшейся вдоль фасада, было разобрано около 1886 года.




    20. Сейчас оно восстановлено.

    17-4011.jpg


    21.

    17-4014.jpg


    22.




    23.

    17-4016.jpg


    24.




    25. В стену алтарной апсиды с восточной стороны замурована плита, найденная при раскопках. Текст на ней сообщает, что поблизости были похоронены поляки, погибшие в боевых действиях Смутного времени.

    17-4021.jpg


    26. Восстановлена северная паперть.

    17-4004.jpg


    27.




    28.




    29.

    17-3095.jpg


    30.

    17-4022.jpg


    31. К северо-западному углу храма примыкает шатровая колокольня.




    32. Ее гладкий восьмигранный столп с муравлеными изразцами по парапету "звона" завершён каменным шатром, в древности покрытым черепицей.

    17-4007.jpg


    33.

    17-4008.jpg


    34.

    17-3098.jpg


    35.

    17-3096.jpg


    36.

    17-3097.jpg


    37.

    17-4003.jpg


    38.

    17-4006.jpg


    39.

    17-4005.jpg


    40.

    17-3094.jpg


    41.

    17-4001.jpg

    Сейчас церковь Входа Господня в Иерусалим в Красной Слободе - это чудесный храм с красивой территорией, на которой расположена церковная лавка, детская площадка, а рядом с храмом смотровая площадка с прекрасными видами и живописный спуск к роднику.




older | 1 | .... | 252 | 253 | (Page 254) | 255 | 256 | .... | 296 | newer