More Channels
Showcase
- RSS Channel Showcase 1673669
- RSS Channel Showcase 9924596
- RSS Channel Showcase 1505414
- RSS Channel Showcase 5245196
Articles on this Page
- 01/09/18--23:37: _Елец. Вознесенский ...
- 01/10/18--07:59: _Музей писем Чехова
- 01/10/18--23:54: _Архитектурный симво...
- 01/11/18--04:05: _Однако, "реконструк...
- 01/12/18--02:37: _По Гатчинскому райо...
- 01/12/18--07:56: _Приозерск
- 01/13/18--05:38: _Многоугольные башни...
- 01/14/18--21:49: _Метаморфозы одного ...
- 01/14/18--22:39: _Елец. Троицкий мона...
- 01/15/18--11:10: _Дерево - 2017. Итог...
- 01/16/18--02:50: _Литовское кладбище ...
- 01/16/18--04:34: _Русский туризм - бе...
- 12/28/17--15:47: _Усадьба Надбелье. Л...
- 01/17/18--03:03: _Усадьба Барышниковы...
- 01/17/18--08:17: _Куда кружок падает?...
- 01/18/18--07:50: _Копорье-Ломаха. Вод...
- 01/18/18--12:30: _Копорье-Ломаха. Вод...
- 01/19/18--00:22: _У Патриаршего моста
- 01/19/18--07:03: _Суровые лики модерн...
- 01/20/18--00:22: _Над входом в медрес...
Channel Description:
Вознесенский храм в Ельце - один из самых высоких и больших в России, яркий представитель официального русско-византийского стиля в архитектуре.
Построен по проекту известного архитектора К. А. Тона, автора храма Христа Спасителя в Москве, при этом император повелел объявить архитектору "за красоту сего проекта [Вознесенского храма] монаршее благоволение". Строился храм 44 года, на пожертвование елецких купцов и горожан, открытие и освящение состоялось в 1889 году.
Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=737
Что такое город Чехов? Это бывшее село Лопасня, которое, превратив в город, через некоторое время еще и переименовали.
И в этом городе, неподалеку от железнодорожной станции, стоит, придавленный разросшимися по соседству высокими коробками многоэтажек, маленький деревянный домик. А во дворе у домика - высокий худой человек со шляпой. Узнать его нетрудно.
Деревянное зданьице спас от уничтожения именно он - Антон Палыч, уже своим именем посмертно. Он, собственно, его и создал при жизни, когда поселился в Мелихове. Нет, конечно, не строил сам, но сделал так, что оно и по сей день кому-то интересно и нужно. А уж как оно было нужно ему самому - и не передать. Почтовый-то тракт проходил здесь давным-давно, но во времена Чехова регулярно получать корреспонденцию было негде - за ней надо было тааскаться аж в Серпухов. Вот он и подбил соседей собрать подписи и добиться открытия почтово-телеграфной конторы.
( На почту! )
На днях бухарский краевед Рахмат Шарифов сделал фотосравнения по всем снимкам Бухары Прокудина-Горского, где удалось определить место и сохранился сам объект съёмки.
Сегодня мы совершим путешествие во времени длинною в 110 лет, чтобы проследить судьбу знаменитого минарета Калян, который является одним из старейших архитектурных памятников и самым высоким сооружением старой Бухары, его высота 46,5 метров.
Минарет был построен в 1127 году и пережил на своём веку немало страшных бедствий и разрушений города.
Его старейшие снимки (из тех, которые можно датировать) относятся к концу 1880-х гг. Но мы начнём нашу историю с января 1907 года, когда в Бухару прибыл С.М.Прокудин-Горский, чтобы создать первые цветные снимки столицы Бухарского эмирата.
Хотя огромный минарет и господствовал над городом, подобраться к нему было непросто из-за очень плотной застройки.
Можно было снимать с небольшой площади перед медресе Мири Араб, но там мастера что-то не устроило: то ли толкотня рынка, то ли положение солнца, то ли дистанция. Поэтому он выбрал другой ракурс, который использовали и некоторые иные дореволюционные фотографы, например, Вильгельм Гартевельд.
Снимок Прокудина-Горского января 1907 года и фото Рахмата Шарифова от 31 декабря 2017 года:
Высокое разрешение
Как видим, за 110 лет вид минарета Калян почти не изменился (для него это не срок), а вот от старой улицы не осталось и следа.
Давайте посмотрим, какие исторические бури пронеслись здесь за эпоху, уместившуюся между двумя снимками.
Самые драматические перемены связаны с событиями сентября 1920 года, года столица Бухарского Эмирата была взята в ходе ожесточённого штурма красными войсками Фрунзе. Город-крепость бомбили с аэропланов и обстреливали из орудий.
В главный минарет попало 10 снарядов, но он устоял, что говорит о прочности его конструкции, созданной древними мастерами.
Вот вид в "прокудинском" ракурсе вскоре после штурма:
Удивительным образом гибель "рядовой" застройки открыла для обзора портал медресе эмира Алимхана (справа от минарета).
После расчистки руин получился тот вид, который будет знаком всем последующим поколениям.
Но оставалось ещё залечить те страшные раны, которые нанесла древнему памятнику гражданская война.
Как сообщают Интернет-источники, в 1925 году мастер из Самарканда — Ходжи Абдукадыров вместе с бухарским зодчим Усто Ширин Муродовым восстановил облик минарета. Согласно Википедии, в 1924 году были отреставрированы небольшая часть стены и мукарнасыминарета.
По всей видимости, реставрационные работы проводились и в 1924-м, и в 1925 году.
На этом фото около 1925 года мы видим промежуточный результат:
Именно в таком, "полувосстановленном" виде минарет попал на первые советские открытки:
Вскоре залатали и выбоины от снарядов.
Средняя часть ствола минарета Калян. Фотограф Ernst Cohn-Wiener, 1925 год:
Эти пятна-шрамы останутся на минарете уже навсегда, как напоминание о трагических событиях 1920 года и понесённых тогда городом разрушениях.
Как ни парадоксально прозвучит, но эти разрушения раскрыли некоторые интересные виды города, которые были совершенно недоступны для Прокудина-Горского.
Новыми панорамами спешили воспользоваться советские фотографы-открыточники, которые активно снимали город в 1920-е.
Почти "прокудинский" ракурс на почтовой карточке издания ГИЗ 1929 года:
В документальном фильме "Город Бухара" 1941 года минарет Калян впервые за 30 лет был запечатлён в цвете, но в другом ракурсе, поэтому мы здесь не будем приводить скриншот.
А вот нормальные цветные фотографии памятника стали появляться лишь спустя полвека после первой прокудинской съёмки, настолько Мастер опередил своё время!
Это фото Семёна Осиповича Фридлянда 1959 года:
Высокое разрешение
Если приглядеться, то можно найти интересные детали.
Например, аист снова обжил верхушку минарета, а у входа в медресе эмира Алимхана стоят две скульптуры, изображающие советскую молодёжь (там разместилась областная библиотека).
На другом кадре того же Фридлянда присутствует "живописный" столб электропередачи, какие "украшали" тогда все советские города от Калининграда до Южно-Сахалинска:
Высокое разрешение
Однако удивительно, что портал медресе Мири-Араб стоит в лесах также, как и на снимках 1964 года. Вероятно реставрация затянулась на 6-7 лет.
В 1964 году минарет Калян в нужном нам ракурсе запечатлел американский профессор-советолог Thomas T. Hammond:
Высокое разрешение
Скульптуры у входа в медресе-библиотеку уже убрали, зато в кадр попало много интересного люда. Больше всего, конечно, привлекает внимание тележка с подшипниками вместо колёс.
Не знаю, с чем это связано, но на этом кадре особенно заметно различие между старой и восстановленной кладкой памятника.
По всей видимости, в том же 1964-м снимал и чешский фотограф-искусствовед Werner Forman:
Высокое разрешение
И ещё один кадр из 1964-го (или 1963-го?), от неизвестного иноземного туриста:
Фото Людмилы Николаевны Пущиной 1967 года, полвека назад:
Высокое разрешение
Землетрясения от 8 апреля и 17 мая 1976 года разрушили «мукарнасы» - сталактиты тысячелетнего памятника. Эти разрушения были полностью восстановлены в 1980 году мастерами из Бухары.
1980 год, гнезда аиста уже нет:
Гнездо пропало где-то между 1975 и 1978 годами. К началу 1980-х аисты покинули Бухару.
Как сообщают Интернет источники, "к 1997 году, к 2500-летию Бухары, минарет был капитально реконструирован и отреставрирован лучшими мастерами".
Однако на фотографиях уже трудно заметить какие-то различия. Кажется, что время вокруг древнего памятника снова застыло.
2001 год:
Снимок Рахмата Шарифова 31 декабря 2017 года:
От имени нашего проекта выражаю сердечную благодарность Рахмату Шарифову за проделанную им работу.
Также хочу рекомендовать всем, кто интересуется памятниками Бухары, его краеведческую страничку: https://www.facebook.com/RahmatilloSharifov/,
По пути из Карелиив Санкт-Петербург мы сделали ещё несколько остановок, одной из них стал город Приозерск.
Но для начала несколько дорожных кадров снятых из окна автобуса где-то между Сортавалойи Приозерском.
Для начала в Приозерске мы остановились на Центральной площади, где находится Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Возле храма установлен бюст Петра I
Установлен у восточного фасада Собора Рождества Богородицы 8 сентября 1910 года солдатами Лейб-гвардейского Кексгольмского полка в честь 200-летия полка и возвращения города России от шведов. Гранитную стелу венчал бюст Петра работы скульптора Вербеля. Бронзовый бюст утрачен в 1918 год. Новый бюст и герб Кексгольма созданы скульптором В.Э.Горевым и установлен на постаменте в 1976 году.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы построен на центральной площади города в 1836-1847 годах, по проекту архитектора Давида Ивановича Висконти. Работы по строительству собора возглавил Николай Лисицин. Это не первый храм в Приозерске, освящённая в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Именно в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября 1710 года, город Кексгольм (Приозерск) был взят русскими войсками под предводительством генерала Р.В.Брюса. После освобождения от шведского владычества на территории Новой крепости (бывший Спасский остров) под православный соборный храм была переосвящена каменная лютеранская кирха, возведённая еще в 1692 году. После учреждения в 1758 году Кексгольмской кафедры храм стал кафедральным собором Кексгольмской и Ладожской епархии, которую, с 1761 по 1763 годы возглавлял будущий святитель Тихон Задонский (Соколов). Впоследствии старый, ветхий храм был разобран, а его имущество было перенесено в новый храм на Соборной площади.
В 1940 году храм Рождества Пресвятой Богородицы был закрыт, в 1992 году - возвращён верующим, а в 1995 году передан подворью Коневского монастыря.
Центральная площадь
Рядом с площадью в Петровском сквере находиться скульптура «Багира и Маугли».
ул.Красноармейская
ул.Жуковского
Крепость «Корела»
Воротная башня
Виды на реку Вуокса
А теперь прогуляемся по территории крепости
На территории крепости находятся здания нового и старого арсенала.
Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была заложена на рубеже XIII и XIV веков новгородцами на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты северо-западных рубежей республики от шведов. Деревянные стены 1310 года постройки через 50 лет погибли в пожаре настолько сильном, что «городчане только душами осташася».
По сообщению летописи Авраамки, в 1364 году, при восстановлении крепости после пожара, в ней появилось первое каменное сооружение: «в Корельском городке посадник Яков поставил костёр каменный». Долгое время бытовало мнение, что эта круглая в плане башня сохранилась до наших пор. Однако проведённые А.Н.Кирпичниковым в 1970-х годах раскопки показали, что единственная существующая на территории детинца башня - постройка шведского времени, которая может быть датирована 2-й половиной XVI века.
C 1330-х Корела управлялась литовскими княжичами Наримунтом и Патрикеем.
Во время Ливонской войны, в 1580 году, обветшавший детинец был захвачен шведами, которые отстроили его заново. По Тявзинскому миру 1595 года крепость вернулась к России. Василий Шуйский пообещал Корелу с уездом Делагарди за помощь в усмирении Смуты. Однако местное население отказывалось признавать условия договора, и в итоге шведам пришлось силой подчинить себе крепость в 1610 году. В отсутствие регулярных войск, для защиты Корелы было собрано ополчение из местного населения. На защиту крепости встали 2000 ополченцев и 500 стрельцов под командованием воевод И.М.Пушкина, А.Безобразова, В.Абрамова и епископа Сильвестра. С сентября 1610 года по март 1611 года продолжалась осада крепости войсками Делагарди, завершившаяся полным истощением сил защитников и сдачей Корелы. В результате, на протяжении столетия, с 1611 по 1710 годы, крепость оставалась шведской и именовалась Кексгольм.
В 1710 году, во время Северной войны, крепость была отвоёвана у шведов, а к окончанию Русско-шведской войны 1808-1809 годов утратила своё приграничное значение. В XVIII—XIX веках служила тюрьмой для политзаключённых (в частности, здесь содержались семья Емельяна Пугачёва и декабристы).
К концу XIX века Кексгольм был провинциальным городком в составе автономного Великого Княжества Финляндского. С декабря 1917 года он был переименован в Кякисалми. В составе Финляндии город пережил экономический подъём: активно развивалось железнодорожное сообщение с финскими и российскими городами, создавались новые лесопильные заводы, а также крупный целлюлозный завод Вальдгофа. К декабрю 1930 года в центре города была воздвигнута величественная лютеранская кирха.
19 марта 1940 года, после окончания «Зимней войны», город и окружающая территория вошли в состав СССР. Через два месяца после начала Великой Отечественной войны, 21 августа 1941 года, Кякисалми опять стал финским. 24 сентября 1944 года советские войска окончательно заняли город.
Летом 1948 года были начаты раскопки на территории старой крепости. В октябре этого же года Кякисалми переименовали в Приозерск. С августа 1960 года начинаются работы по реставрации крепости Корела, а с 17 июня 1962 года начинается история этой крепости как историко-краеведческого музея. 25 июля 1988 года Кексгольмский герб 1788 года был утверждён в качестве герба Приозерска.
Сегодня я хочу начать немного рассказывать о Петербургской архитектуре начала 20 века. Рассказывать об одном простом но многим не понятном факте. Во времена модерна 1890-1917 году Петербург был столицей российской империи. Столичное всегда и во все времена было модным. Поэтому многие петербургские архитекторы строили в провинции. Например в Москве. Харькове. Одессе.Баку.
В Петербурге был свой очень своеобразный архитектурный вкус в это время. Не совсем правильно его называют "северным модерном". Термин искуственный изобретен уже после смерти модерна. Поэтому всех тонкостей проиходящего в конце 19 века учитывать не может. Ну вот сегодня начнем с простого примера повторяющегося сюжета своеобразных башен.
Пожалуй, каждому кто бывал в Москве знаком серый громандый дом в конце Арбата. Одна из его примет скульптуры рыцарей. Другая своеобразная пластика фасадов. "Рубленые" угловые башни и эркера. Поскольку больше таких домов в Москве нет, то вид здания послужил основанием для многих городских легенд, и даже, основанием для одной из сцен в романе Булгакова. https://vladimirdar.livejournal.com/100978.html Виноваты в этом больше рыцари. Но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сегодня про башни. Опять же в городских легендах их связывают с замком.
Фото из интернета. Доходный дом на арбате. Архитектор Дубовской.
Доходный дом. Архитектор Белогруд.
Доходный дом Семенова. Большой Казачий переулок. Архитектор Гингер.
1. Они многоугольные. ( шести или восьми)
2. Их углы как будто проклепаны более грубым камнем.
Что интересно что все три постройки известны как в интернете так и в специальной литературе как что-то особенное. Кому-то чудится банальный замок, кто-то в своих претязаниях доходит до арт-деко. Мне же очевидно, что архитекторы черпали вдохновение из совсем одного конкретного источника или рисунка. Но в любом случае мне так же кажется очевидным, что знакомились они с этим источником где-то в Петербурге.
Напоследок скажу что статья про башню ветров мне очень нравится. Но в ней совсем не исследован мощный шлейф многоугольных башен который оставила эпоха барокко и модерна. Как это часто бывает у людей любящих классицизм мы от античности сразу переходим к настоящему. Совсем забывая (пусть и об быть может) оригинальных идеях барокко или модерна.
Вот ссылка на статью о башне ветров.
http://kapitel-spb.ru/article/а-белоножкин-башня-ветров-и-архитекту/
О чем еще надо сказать. Я буду очень рад если многоугольные башни найдутся где-то еще. Пожалуйста давайте знать. Будем искать откуда они!)
Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который только что сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.
Сегодня мы проследим удивительную судьбу одного айванаво внутреннем дворе медресе Мири-Араб. В отличие от знаменитого минарета Калян, этот айван стоит совсем не на виду, однако для нас он представляет большой интерес, так как олицетворяет драматическую судьбу всего архитектурного наследия Бухары. За последнее столетие с ним произошли удивительные метаморфозы!
Снимок Прокудина-Горского января 1907 года и фото Рахмата Шарифова от 31 декабря 2017 года:
Высокое разрешение
Прокудин-Горский подписал это фото у себя в альбоме как "Образцы мозаики стен в Старой Бухаре". Его зачаровала пронзительная синева майолики, которая складывалась в причудливые геометрические узоры. Керамику для этих мозаик древние мастера готовили по особому рецепту, который до сих пор так и не удалось полностью расшифровать. Секрет состоит в том, что краски старинной мозаики не тускнели даже спустя столетия, чем не могут похвастаться современные технологии.
На современном снимке видно, что от прежней синевы не осталось и следа. Нет, она не потускнела, просто это уже другая мозаика и вообще другой айван.
Однако начнём нашу историю по порядку.
Вероятно, первым, кто снимал во дворе медресе Мири-Араб, был француз Поль Надар (1856–1939), предпринявший фотопутешествие по Центральной Азии в 1890 году.
Сделанный им тогда снимок северного айвана точно соответствует по ракурсу прокудинскому:
А за 2-3 года до Прокудина-Горского этот же ракурс воспроизвёл Евгений Николаевич Павловский:
Как видим, за 30 лет дореволюционной фотоистории Бухары с айваном не случилось каких-то перемен, для него это был не срок.
Но вот настал роковой для Старой Бухары 1920 год. Во время ожесточённого штурма города войсками Фрунзе пострадало много его древних памятников. Одна из авиабомб или один из снарядов угодили в северный айван и он превратился в такую развалину:
К сожалению, оригинал этого снимка находится в одном очень жадном фотоархиве, но и по этой превьюшке можно хорошо оценить степень ущерба.
Старинная мозаика была навсегда утрачена. При ремонте медресе Мири-Араб северный айван восстановили в "укороченном виде".
Таким он предстал перед фотографом в 1930 году:
Понятное дело, что на этот "обрубок" уже никто не хотел тратить плёнку, поэтому за его состоянием можно следить в основном по общим планам медресе Мири-Араб, снятым с минарета Калян.
А вот его "брата-близнеца" (южный айван) изредка снимали.
Вот он в 1966 году на фотографии одного американского туриста:
Признаться, я чуть было сначала не принял его северный айван и даже сделал такое сравнение:
Однако тот, что был запечатлён Прокудиным-Горским, в 1971 году имел такой вид:
Источник фотот
По всей видимости, "обрубок" восстановили до прежней высоты только 1990-е гг.
Фотограф Gueorgui Pinkhassov, 1997 год:
И только совсем недавно реставраторы решили украсить восстановленный айван современной мозаикой "по мотивам" прежней.
Насколько я понял, это произошло в 2015 году:
Фото отсюда.
Теперь он выглядит так (фото Рахмата Шарифова):
Подобные метаморфозы (пусть и менее драматичные) случили со многими памятниками Бухары, да и Самарканда. Вместо обветшалых, но подлинных древностей туристы теперь любуются работой современных мастеров. Новые стены сияют такой же новенькой, безупречно целой мозаикой, и хорошо, если дотошный экскурсовод покажет, что в таком памятнике осталось от старины.
Увы, и у нынешних российских "реставраторов" нередко те же методы работы. Всякий раз, гуляя у стен московского Кремля, я тщетно стараюсь найти в их облицовке хотя бы один старый кирпич. И каждый раз пытаюсь утешить себя мыслью, что может хоть в самой глубине этих стен ещё осталось что-то подлинное от времён Ивана Великого...
P.S. От имени нашего проекта выражаю сердечную благодарность Рахмату Шарифову за проделанную им работу.
Также хочу рекомендовать всем, кто интересуется памятниками Бухары, его краеведческую страничку: https://www.facebook.com/RahmatilloSharifov/,
Троицкий мужской монастырь - частично действующий монастырь в городе Ельце. В начале 20 века обитель представляла собой крупный архитектурный комплекс, который включал: каменную ограду высотой 8,5 метров с четырьмя башнями по углам, колокольню с часами, пять храмов, братский каменный двухэтажный корпус, дома настоятеля и казначея, больницу, двухэтажную кирпичную сторожку, хлебопекарню, баню, просфорню, ледник, хлебный амбар, конюшню, дворницкую, церковно-приходскую школу, монастырское кладбище, фруктовый сад, несколько лавок в центре города, гостиницу, а также хутор с более чем 150 гектарами земли.
В настоящее время сохранились лишь некоторые строения, в том числе мощные стены с башнями и колокольня; часть территории занимает автобаза, в бывшем братском корпусе - жилые квартиры.
Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=901
Ежегодная сводка по изменениям, постигшим в прошедшем году памятники деревянного культового зодчества на территории России, прилагается.
Как обычно, сводка поделена на три части:
- утраты памятников: http://albokarev.livejournal.com/55363.html
- реставрационные работы: http://albokarev.livejournal.com/55679.html
- консервационные и противоаварийные работы: http://albokarev.livejournal.com/55942.html
"Мы считаем культурным наследием те кресты, которые стоят в Сибири. У нас, в Литве, они не сохранились почти. В советское время власти кресты не очень-то любили, не позволяли ставить и сохранять, но самое главное, я считаю, мода появилась - ставили кресты бетонные, а потом пошел камень, разные мраморы. И просто исчезла эта старая методика ставить деревянные кресты. Поэтому наши кладбища красивые, чистые, аккуратные, по сравнению с российскими кладбищами. Но культурным памятником этот камень не назовешь”.
| 0 |
|
0 |
|
В марте сего года наш туристический клуб совершил большую автобусную поездку по интересным местам на востоке Лужского района. Мы посетили заброшенные храмы в деревнях Каменные Поляны и Заполье, побывали на руинах усадьбы Лютка, у валов древнего славянского городища, заехали в Борщовские пещеры, ну и не забыли посетить и еще одну интересную достопримечательность, незаслуженно забытую - усадьбу Надбелье. Симпатичное место, которое находится в данный момент в подвешенном состоянии, так как ищет хозяина, а потому дряхлеет и медленно разрушается.
О владельцах усадьбы сведения такие долгие и запутанные, что все перечислять здесь не стану, чтоб не утомить ни себя, ни читателей. Скажу кратко - владели землями в Лужском районе потомки древнего боярского рода Вындомских, и наследница их Павла Ивановна вышла за представителя знатного рода Дашковых, Якова Андреевича, богатого землевладельца и дипломата Российской Империи, служившего в разных странах в качестве представителя нашей страны. Вот здесь и обустроили они себе усадьбу, от которой сохранился небольшой каменный дом в английском стиле, что был очень моден в 19 веке, а также несколько хозяйственных построек. Итак, мы вышли из автобуса и идем к усадьбе.
Дорога быстро привела нас к остаткам былого великолепия
Эта постройка - вроде бы каретный сарай или конюшня.
Усадебный дом
Интересно отметить, что богатейшие люди того времени строили дома со вкусом, но без излишней роскоши. Нынешние же чиновники и олигархи стараются переплюнуть князей и царей. Дом симпатичный, природа рядом чудесная, здесь было очень уютно когда-то.
Старинная водонапорная башня. В те времена они всегда делались по индивидуальным проектам, поэтому были построены все качественно и красиво.
Еще одна усадебная хозпостройка из валунов.
Домик был хорош. Может быть амбар, а может дом для прислуги.
Строили на века.
Залезаю по лестнице на башню, чтоб сделать фото сверху
Башня вблизи
Дурной пример очень заразителен. Теперь полезли и другие.
На краю усадьбы за современной кирпичной стенкой скрывалось тоже кое-что от усадьбы. Но для начала обратим внимание на местного кота. Он тоже великолепен, не меньше, чем усадьба.
Однако про нас он ничего хорошего не думал. И правильно. Все таки он - кот, правит миром. А мы - всего лишь какие-то туристы. Понаехали тут...
Так вот за уродливой советской кирпичной стенкой - тоже остатки усадебной постройки из валунов
Вот поразительно, клали их полтора века назад - а до сих пор держатся. А нынешние кирпичи иногда падают еще до того, как дом сдадут заказчику.
К сожалению, остатки постройки зарастают деревьями, а местные здесь оставляют иногда мусор. Историческое наследие остается незамеченным, подвергаясь разрушениям.
Люблю такие каменные стены...
Еще немного фотографий усадебного дома. Не так давно он кем-то использовался. А теперь стоит, никому не нужный. Где-то в интернете висит объявление о продаже усадьбы. Да все никак никто не купит.
-----------------
Страница, посвященная достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter
А здесь можно узнать о наших походах. И при желании - присоединиться! https://vk.com/club17791063
На данный момент самый большой по площади заброшенный усадебный дом, который мне попался за все то время, что я катаюсь по различным заброшкам, находится в 17 км от города Дорогобужа Смоленской области, где в селе Алексино сохранился архитектурный ансамбль усадьбы дворян Барышниковых.
Строительство усадьбы в конце 18-го века затеял в Алексино родоначальник рода Барышниковых – Иван Барышников. Первоначально проект парка и хозяйственных построек при усадьбе разрабатывал известный московской архитектор Матвей Казаков, по его же проекты была построена и церковь Михаила Архангела, которую мы также посетим.
(Читать дальше...)
А ведь большинство известных фасадов было их создателями нарисовано и никак не связано с внутренним наполнением здания.
Это я к тому что многие архитекторы при словах нарисованный фасад начинают плеваться словами форма, и вы не понимаете.
Но вот один пример от Растрелли кажется мне очень даже современным. Видится мне в нем связь с принципами деконструктивизма. Напомню, что Растрелли это 18 век, а деконструктивизм это последние лет 30. Так что, как вы можете заметить все очень научно и я даже ничего не притягиваю))).
Архитектура это ведь своеобразные силы. Зная их архитектор может изобразить разные эмоции. Испуг, Триумф или полное разрушение. Если интересно можно и дальше почитать. Только не спешите под кад. Дайте сначала себе ответ на вопрос:
Куда кружок падает?
Музей в Денвере. США
Здание музея в Денвере как бы отточены не были его линии и совершенны объемы рассказывает эту идею с напором хорошего блок-бастера. -Должно! Но не падает. Ну разве не чудо?. - Три фразы не слишком много для такой большой штуки. Но вполне достаточны для создания Вау эффекта.
Здание Филармонии в Белгороде. Россия.
"Критикуя" два современных здания выше я не могу сказать об их особенности. Пускай истории краткие и очевидные. Но они есть! Эти фасады заставляют соопереживать происходящему. Искать выход из случившейся на ваших глазах катастрофы. И для этого не требуется никаких специальных знаний или особый язык архитектуры. "Гиганский противовес" здания в Денвере понятен каждому кто сталкивался с рычагом. В этом огромный плюс деконструктивизма. Среди всей современной архитектуры фасады с идеями мнимого разрушения мне нравятся больше всего.
Теперь же посмотрев на неоновое свечение и фотошоп пора вернуться к Растрелли. У него идея падения рассказана куда с большим мастерством. Вот помните Смольный собор?.
Смольный собор. Санкт-Петербург. Россия.
Общая идея здания она совсем другая. Ничего не падает и не рушится. Формы летят вверх. Для этого опять же использованны средства композиции https://arch-heritage.livejournal.com/2263687.html.
Однако в этой бочке меда счастливого полета находится небольшая совсем особенная ложка дегтя. Шарик падает вниз.
Смольный собор. Санкт-Петербург. Россия.
Упадет, отскочит и снова взлетит. Эти две формы вокруг дверей вовсе не архитектурные формы. Они нарисованны. Как ни странно это самый ранний пример того когда я вижу что архитектор рисует на фасаде тектонику. Да ище и с таким сюжетом. Чудеса да и только.
| 0 |
|
0 |
|
| 0 |
|
0 |
|
Сегодня вечером совершил героическую вылазку в район Патриаршего моста. Вернее, я не подозревал, что она окажется настолько героической, что через полтора часа безудержной съемки я буду беглым шагом эвакуироваться оттуда проклиная всё на свете. Минус 10 градусов с волшебным ветерком сделали свое дело. Но прежде я кое-что успел. Чем и хочу с Вами поделиться.
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве — кафедральный собор Русской православной церкви (улица Волхонка, 15—17). Существующее сооружение, построенное в 1990-х годах, является воссозданием одноимённого храма, созданного в XIX веке. Храм является коллективным кенотафом воинов Русской императорской армии, погибших в войне с Наполеоном, на стенах храма начертаны имена офицеров, павших в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах 1797—1806 и 1813—1814 годов. Оригинал храма был воздвигнут по проекту архитектора К. А. Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 22 сентября 1839 года, освящён 26 мая 1883 года. Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994—1997 годах. Храм имеет статус Патриаршего подворья.
Храм, на время завершения строительства крупнейший в России, рассчитан на 10 000 человек. В плане храм выглядит как равносторонний крест около 80 м шириной. Высота храма с куполом и крестом составляет 103 м (на 1,5 м выше, чем Исаакиевский собор). Возведён в традициях русско-византийского стиля, пользовавшегося широкой государственной поддержкой в момент начала строительства. Роспись внутри храма занимает около 22 000 м2.
В состав современного комплекса Храма Христа Спасителя входят:
Верхний храм — собственно Храм Христа Спасителя. Имеет три престола: главный в честь Рождества Христова и два боковых на хорах во имя Николая Чудотворца (южный) и святого князя Александра Невского (северный). Освящён 6 (19) августа 2000 года;
Нижний храм — Преображенская церковь, сооружённая в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Имеет три алтаря: главный в честь Преображения Господня и два малых придела в честь Алексия, человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь освящена 6 (19) августа 1996 года.
Стилобатная часть, в которой размещаются музей храма, зал Церковных соборов, зал Высшего церковного совета, трапезные палаты, а также технические и служебные помещения.
Дом по ул. Пречистенка,2.Находится вблизи от Храма Христа Спасителя. Привлек своим новогоднем убранством. Поэтому он тут.)
Патриарший мост — пешеходный мост через Москву-реку. Соединяет территорию Храма Христа Спасителя и Пречистенскую, Берсеневскую и Якиманскую набережные. Открыт в 2004 году. Строительство моста было начато в 2002 году, открытие состоялось в сентябре 2004-го. На его обеих сторонах установлены памятные доски со следующим текстом: «Патриарший мост cооружен в 2004 году по проекту архитектора М. М. Посохина, художника З. К. Церетели и инженеров А. М. Колчина, О. И. Чемеринского». На момент открытия мост соединял храм Христа Спасителя с Берсеневской набережной. 14 июня 2005 года постановлением столичного правительства мосту было присвоено название «Патриарший».
В 2006 году правительство города приняло решение о продлении моста до улицы Большая Якиманка. С 2009 года Патриарший мост входит в состав туристической зоны «Золотое кольцо Москвы». Мост расположен недалеко от станции метро «Кропоткинская». Он соединяет Пречистенскую набережную с Берсеневской, пересекает Болотный остров на уровне десяти метров над землей, а потом и Водоотводный канал, заканчиваясь на Якиманской набережной. С моста открывается вид на Кремль, Дом на набережной, Центральный дом художника, храм Христа Спасителя, Болотный остров, памятник Петру I работы Зураба Церетели, Болотную площадь, парк Горького, Большой Каменный мост (выше по течению), а также Крымский и Андреевский мосты (ниже по течению).
По своей конструкции мост является арочным, однопролетным. Длина — 203 метра, ширина пролёта — 105 метров, ширина судового хода в пролёте — 54 метра, высота пролёта в пределах судового хода — 12,5 метра. В темное время суток мост освещается более 200-ми светильниками, 500-ми прожекторами и светодиодами. Для подсветки нижней поверхности моста были использованы колорченджеры — оборудование для автоматической смены цветов, светильники рассеянного света с системой цветосмешения CMYK. Управляющая программа настроена таким образом, что светильники постепенно меняют цвет своих лучей. Арки меняют цвет на зелёный, фиолетовый, синий, красный и белый с промежутком около 15 секунд.
С другими моими фоторепортажами можно познакомиться здесь:
PHOTOMATIKA
https://photomatika.livejournal.com
Ваши лайки и комментарии будут очень кстати.
Спасибо за внимание к моим фотографиям.
Если идти вдоль Гоголевского бульвара по нечётной стороне, то обязательно обратишь внимание на дом в стиле модерна почти на углу с Сивцевым Вражком. Очень уж необычен его лепной декор - вместо милых женских головок или львиных мордочек дом украшают суровые мужские лики, а выступы эркера поддерживают совы с распахнутыми крыльями.
1. В воинской символике сова чаще всего служит эмблемой для разведывательных подразделений и войск специального назначения, так что недаром сейчас здесь разместилась Госкорпорация "Росвооружение".
2. Правда, раньше это был просто доходный дом в модном стиле того времени для состоятельных квартиросъёмщиков. Построен он для братьев Бочаровых в 1902 году по проекту архитектора Льва Кекушева. Доходные жилые дома в начале XX века были самым заказываемым типом построек, но несмотря на это в творчестве Льва Кекушева их относительно немного.
3. В композиции фасада здания сочетаются вертикальные простенки, облицованные керамической плиткой, и оштукатуренные гладкие пространства между ними.
4. На фасаде между третьим и четвёртым этажами можно увидеть оригинальные египетские мужские маски.
5. Уникальный стиль Льва Кекушева угадывается именно в деталях оформления здания.
6. Раньше аттики эркеров венчали вазоны, не сохранившиеся до наших дней.
7. Крылья великолепных сов в качестве консолей поддерживают выступы эркеров.
8. Между вторым и третьим этажами эркеров - тоже стилизованные египетские маски.
9. В 1906 году к дому была пристроена правая часть в стиле основной постройки. Архитектором пристройки был Константин Гуров - помощник Льва Кекушева.
Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который на днях сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.
Сегодня у нас снимок "Над входом в медрессе Гаук ман". На нём запечатлёна часть фасада медресе Гаукушон. Своё название ансамбль получил по местоположению: Гаукушонозначает «убивающий быков» и до строительства на этом месте располагалась большая торговая площадь Бухары, а ещё раньше бойня.
Медресе Гаукушон было построено в 1570 году в эпоху правления узбекского хана Абдулла-хана IIи имело традиционную дворовую схему.
Фотографии Прокудина-Горского января 1911 года и Рахмата Шарифова от 31 декабря 2017 года:
Высокое разрешение
Как видим, восстановлена только часть мозаики, а балкон в айване исчез.
Как всегда, посмотрим несколько "промежуточных снимков".
Вот та же мечеть на фото Шишкина 1927 года:
В 1950 году на фото Юдицкого:
Мозаика ещё как в начале 20 века, а балкона уже нет.
1979 год, танцует ансамбль «Лола»:
В 1970-е фасад отреставрировали и он обрёл свой нынешний облик.
