Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ - LiveJournal.com

older | 1 | .... | 272 | 273 | (Page 274) | 275 | 276 | .... | 296 | newer

    0 0

    1) Гусев (Гумбиннен) устроен предельно просто: с запада на восток его пересекает речка с названием Писса, с севера на юг находится главная городская "ось"в виде улиц Московской (северный берег) и Победы (южный берег). В этом репортаже мы досмотрим до конца часть города, расположенного с юга от реки. Одновременно с прогулкой мы вспомним с вами битву при Гумбиннене на начальном этапе 1 мировой войны в 1914 году, которая обеспечила в долгосрочной перспективе победу Антанты над Центральными державами в этом глобальном конфликте, а затем обращу ваше внимание на крайне интересный момент истории этого региона: период 1945-1947 гг. - время совместного проживания оставшегося немецкого населения уже бывшей восточной Пруссии с прибывающими переселенцами из СССР.
    IMG_8831.JPG
    Читать далее...

    0 0

    1) Однажды, когда я ещё учился в РУДН и жил в студенческом общежитии с другом из Вьетнама, довелось увидеть старый совместный советско-ГДРовский фильм "Александр Маленький" ( Alexander der Kleine, если там надо артикль, подскажите, исправлю) 1981 года производства об организации приюта потерявшим родителей во время войны немецким детям в мае 1945 года. Фильм сначала начал смотреть Туан, потом и меня подозвал, по его словам "интересный фильм". Тогда-то я и заинтересовался темой послевоенного совместного устройства быта граждан Германии и СССР.
    При подготовке этого поста решил даже задействовать отрывки из прочитанной накануне 1 января работы историка Сергея Гальцова "Восточная Пруссия глазами советских переселенцев" - стоящая работа, рекомендую найти и ознакомиться.
    IMG_8913.JPG
    Читать далее...

    0 0

    Сегодня мы совершим фото-прогулку по утренней Москве, посетим несколько самых величественных достопримечательностей Москвы, а заодно вспомним поэтические творения известных авторов о Кремле, Храме Василия Блаженного, Храме Христа Спасителя, о нашей Москве.
    Все фото, как всегда, авторские.






    Прощай, хранитель Русской славы,
    Великолепный храм Христа,
    Наш великан золотоглавый,
    Что над столицею блистал!

    По гениальной мысли Тона
    Ты был в величии простой,
    Твоя гигантская корона
    Горела солнцем над Москвой.

    С тобой умолкли отголоски
    Великого Бородина,
    Исчезли мраморные доски
    И с ними храбрых имена.

    Николай Арнольд




    Кто видел Кремль в час утра золотой,
    Когда лежит над городом туман,
    Когда меж храмов с гордой простотой,
    Как царь, белеет башня-великан?

    Михаил Лермонтов




    По снегу тень - зубцы и башни;
    Кремль скрыл меня, - орел крылом;
    Но город-миф - мой мир домашний,
    Мой кров, когда вне - бурелом.

    Валерий Брюсов




    У меня в Москве - купола горят!
    У меня в Москве - колокола звонят!
    И гробницы в ряд у меня стоят, -
    В них царицы спят, и цари.

    И не знаешь ты, что зарей в Кремле
    Легче дышится - чем на всей земле!
    И не знаешь ты, что зарей в Кремле
    Я молюсь тебе - до зари!...

    Марина Цветаева




    Упоительно встать в ранний час,
    Легкий след на песке увидать.
    Упоительно вспомнить тебя,
    Что со мною ты, прелесть моя.

    Я люблю тебя, панна моя,
    Беззаботная юность моя,
    И прозрачная нежность Кремля
    В это утро - как прелесть твоя.

    Александр Блок




    На тихих берегах Москвы
    Церквей, венчанные крестами,
    Сияют ветхие главы
    Над монастырскими стенами.
    Кругом простерлись по холмам
    Вовек не рубленные рощи,
    Издавна почивают там
    Угодника святые мощи.

    Александр Пушкин




    Но вот уж близко. Перед ними
    Уж белокаменной Москвы
    Как жар, крестами золотыми
    Горят старинные главы.
    Ах, братцы! как я был доволен,
    Когда церквей и колоколен,
    Садов, чертогов полукруг
    Открылся предо мною вдруг!
    Как часто в горестной разлуке,
    В моей блуждающей судьбе,
    Москва, я думал о тебе!
    Москва... как много в этом звуке
    Для сердца русского слилось!
    Как много в нем отозвалось!

    Александр Пушкин




    Кто, силач, возьмет в охапку
    Холм Кремля-богатыря?
    Кто собьет златую шапку
    У Ивана-звонаря?..

    Кто Царь-колокол подымет?
    Кто Царь-пушку повернет?
    Шляпы кто, гордец, не снимет
    У святых в Кремле ворот?!

    Федор Глинка




    Испещренный, разукрашенный,
    Каждый столп - как вайи древа;
    И превыше пиков башенных
    Рдеют, плавают, цветут
    Девять кринов, девять маковок,
    Будто девять нот напева,
    Будто город чудных раковин,
    Великановых причуд.

    Даниил Андреев




    И уже потянулись
    Стрельчатые башенки кверху.
    Переходы,
    Балкончики,
    Луковки да купола.
    И дивились ученые люди,
    Зане эта церковь
    Краше вилл италийских
    И пагод индийских была!

    Дмитрий Кедрин




    С другими моими фоторепортажами можно познакомиться здесь:
    PHOTOMATIKA
    https://photomatika.livejournal.com




    Ваши лайки и комментарии будут очень кстати.
    Спасибо за внимание к моим фотографиям.


    0 0


    0 0

    Сегодня мы совершим фото-прогулку по утренней Москве, посетим несколько самых величественных достопримечательностей Москвы, а заодно вспомним поэтические творения известных авторов о Кремле, Храме Василия Блаженного, Храме Христа Спасителя, о нашей Москве.
    Все фото, как всегда, авторские.






    Прощай, хранитель Русской славы,
    Великолепный храм Христа,
    Наш великан золотоглавый,
    Что над столицею блистал!

    По гениальной мысли Тона
    Ты был в величии простой,
    Твоя гигантская корона
    Горела солнцем над Москвой.

    С тобой умолкли отголоски
    Великого Бородина,
    Исчезли мраморные доски
    И с ними храбрых имена.

    Николай Арнольд




    Кто видел Кремль в час утра золотой,
    Когда лежит над городом туман,
    Когда меж храмов с гордой простотой,
    Как царь, белеет башня-великан?

    Михаил Лермонтов




    По снегу тень - зубцы и башни;
    Кремль скрыл меня, - орел крылом;
    Но город-миф - мой мир домашний,
    Мой кров, когда вне - бурелом.

    Валерий Брюсов




    У меня в Москве - купола горят!
    У меня в Москве - колокола звонят!
    И гробницы в ряд у меня стоят, -
    В них царицы спят, и цари.

    И не знаешь ты, что зарей в Кремле
    Легче дышится - чем на всей земле!
    И не знаешь ты, что зарей в Кремле
    Я молюсь тебе - до зари!...

    Марина Цветаева




    Упоительно встать в ранний час,
    Легкий след на песке увидать.
    Упоительно вспомнить тебя,
    Что со мною ты, прелесть моя.

    Я люблю тебя, панна моя,
    Беззаботная юность моя,
    И прозрачная нежность Кремля
    В это утро - как прелесть твоя.

    Александр Блок




    На тихих берегах Москвы
    Церквей, венчанные крестами,
    Сияют ветхие главы
    Над монастырскими стенами.
    Кругом простерлись по холмам
    Вовек не рубленные рощи,
    Издавна почивают там
    Угодника святые мощи.

    Александр Пушкин




    Но вот уж близко. Перед ними
    Уж белокаменной Москвы
    Как жар, крестами золотыми
    Горят старинные главы.
    Ах, братцы! как я был доволен,
    Когда церквей и колоколен,
    Садов, чертогов полукруг
    Открылся предо мною вдруг!
    Как часто в горестной разлуке,
    В моей блуждающей судьбе,
    Москва, я думал о тебе!
    Москва... как много в этом звуке
    Для сердца русского слилось!
    Как много в нем отозвалось!

    Александр Пушкин




    Кто, силач, возьмет в охапку
    Холм Кремля-богатыря?
    Кто собьет златую шапку
    У Ивана-звонаря?..

    Кто Царь-колокол подымет?
    Кто Царь-пушку повернет?
    Шляпы кто, гордец, не снимет
    У святых в Кремле ворот?!

    Федор Глинка




    Испещренный, разукрашенный,
    Каждый столп - как вайи древа;
    И превыше пиков башенных
    Рдеют, плавают, цветут
    Девять кринов, девять маковок,
    Будто девять нот напева,
    Будто город чудных раковин,
    Великановых причуд.

    Даниил Андреев




    И уже потянулись
    Стрельчатые башенки кверху.
    Переходы,
    Балкончики,
    Луковки да купола.
    И дивились ученые люди,
    Зане эта церковь
    Краше вилл италийских
    И пагод индийских была!

    Дмитрий Кедрин




    С другими моими фоторепортажами можно познакомиться здесь:
    PHOTOMATIKA
    https://photomatika.livejournal.com




    Ваши лайки и комментарии будут очень кстати.
    Спасибо за внимание к моим фотографиям.


    0 0

    Подольский край называют "краем усадеб и старинных имений". Именно так и было, наверное до 17 года. Потом по всем этим имениям и усадьбам прошлась волна эээ "национализации" и полного государственного равнодушия, вследствие чего все это ошеломляющее историческое наследие превратилось в буквальном смысле в груды кирпичей. Но сейчас не об этом.
    Остафьево. Родовое гнездо князей Вяземских.
    Интересно узнавать историю.
    Вяземские - это древний княжеский род. Один из князей Вяземских - Андрей Иванович купил имение Остафьево в 1792 году, в честь рождения сына Петра, которого в будущем Википедия опишет следующим образом: "Русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель. Сооснователь и первый председатель Русского исторического общества, действительный член Академии Российской, ординарный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Камергер, тайный советник, обер-шенк. Отец историка литературы и археографа Павла Вяземского. Близкий друг и постоянный корреспондент А. С. Пушкина; «их переписка — сокровищница остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка» (Д. П. Мирский)".
    Так вот эти прекрасные люди жили здесь, в своём подмосковном имении Остафьево. В гости к ним приезжали, как сказать, чтобы не звучать пафосно? - лучшие мужи Отечества, образованные, талантливые, статусные - Дмитриев, Жуковский, Батюшков, Баратынский, Грибоедов, Гоголь, Кюхельбекер, Василий Пушкин, Карамзин, Александр Пушкин.
    Посему место это обрело поэтическое название - "Русский Парнас".
    Николай Карамзин писал здесь свой многотомный труд (8 книг!) "Историю государства Российского", а Александр Сергееч любил сиживать в Овальном кабинете Остафьевского дома. Гоголь гулял по липовым аллеям. Да и надо предполагать, что здесь вином наполнялись кубки, велись жаркие дебаты, а в минуты благословенной тишины рождались поэтические и литературные шедевры.
    В 1913 году за несколько лет до революции имение купил граф Сергей Шереметьеви благородно превратил его в пушкинский музей, подгадав к 100-летию великого поэта. Но после революции музей недолго продержался под неприкосновенностью охранной грамоты, в 30-х годах был "национализирован" - назовем грабеж этим научным словом, и поверим в то, что всё драгоценное наполнение усадьбы "было распределено по различным музеям и частично распродано".
    IMG_20180103_162933.jpg

    Как водится далее в пустых стенах какое-то время размещался санаторий для высокопоставленных пламенных революционеров, потом госпиталь.

    Восстановили усадьбу - в 2016 году.
    Сделано это было, насколько я поняла, силами и средствами ГАЗПРОМ-АВИА. Рядом находится аэродром Остафьево, видимо, эта структура здесь также базируется неподалеку. Удивляют здесь две вещи:
    - почему реставрация велась не на государственные деньги? Ремонтировали же дачу премьера за миллионы долларов, а почему не музей? не музеи?
    - я потряслась, увидев на территории музейного заповедника огороженный гектаро-угол в лесу с пафосными постройками. Подумалось сначала, что какой-то местный оборзевший  олигарх отхватил себе кусок заповедной территории, но при посещения музея выяснилось, что это постройки принадлежат вышеупомянутой структуре, которая помогла восстановить дом. При всем уважении к благому делу, которое профинансировал ГАЗПРОМ-АВИА я все же не понимаю, как можно представить подобное, скажем во французском Версале. Например, какой-то француский партнер дал денег на ремонт версальских фонтанов, а взамен, ничтоже не сумняшеся поставил себе виллу рядом...

    Но это так безответные размышления. Привычная нашим глазам и разуму картина.
    Предлагаю всё же благодарно повосхищаться результатами... ведь ещё недвно были реальные груды кирпичей...
    IMG_20180103_154848.jpg

    А сейчас такая красота!

    Дворец Остафьево - "двухэтажный дворец с двумя флигелями в стиле классицизма, соединённые открытой колоннадной галереей". Такую архитектуру называют "спокойной".
    Архитектором дома называют Ивана Старова, но поговаривали, что проект дома составил сам хозяин имения Петр Вяземский.
    "Шестиколонный коринфский портик", "кубические флигеля", каменная лестница.
    DSC06824.jpg

    DSC06825.jpg

    По бокам растут гигантские дубы, их называют "карамзинскими". Смотришь на них и веришь, что помнят они, ох, как много всего помнят!
    DSC06832.jpg

    IMG_20180103_145235.jpg

    Пруд (искуственная запруда реки Любуча). Сюда выходит веранда с обзорным видом на пруд
    IMG_20180103_145214.jpg

    IMG_20180103_145327.jpg

    DSC06835.jpg

    DSC06836.jpg

    DSC06842.jpg

    Этот сад-рощаназывается - "ксенконс", что означает "подстриженные и посаженные определенным образом деревья, которые обеспечивают видимость по диагональным направлениям".
    DSC06843.jpg

    Беседка «Храм Аполлона» и Горбатый мостик
    "Беседка стоит на берегу Большого пруду и составляет единую композицию с мостиком".
    Мостик - новодел, "был утрачен к 1950-м годам и воссоздан в соответствии с историческими планами в 1999".
    IMG_20180103_152245.jpg

    DSC06849.jpg

    DSC06846.jpg

    Липовая аллея.
    Липы посажены так, что образуют коридор. Регулярный липовый парк усадьбы был живописно соединен в единый массив с пейзажным парком.
    Посмотрите, что пишет Вики: "Аллею также называют «Русским Парнасом», по преданию, ее так прозвал Александр Пушкин. Однако Т. Н. Смирнова считает, что название придумал Павел Шереметев и Алексей Греч, чтобы увеличить значение усадьбы в глазах советской власти".
    Что только не приходилось придумывать, чтобы спасти усадьбу...
    IMG_20180103_153516.jpg

    Гулять здесь ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
    Сосновый бор."Был заложен в 1905 году графом Сергеем Шереметевым. Его площадь составляет 2,61 га и насчитывает 870 деревьев — хвойные (ель европейская, пихта сибирская и другие) и лиственные породы (дуб черешчатый, клён остролистный)".
    IMG_20180103_152117.jpg

    Памятник Александру Пушкину.Совсем небольшого размера - но!
    "Бронзовая фигура была отлита с гипсового оригинала, который сделал Александр Опекушин".
    IMG_20180103_150048.jpg

    В годы войны в двух километрах располагался военный аэродром. И здесь, в парке стояли зенитки. Место помечено.
    DSC06859.jpg

    Окошки горят апельсиновым цветом в сумерках.
    Читала, что "в Остафьево у одного из окон, выходящих в парк, стоит стол с медной дощечкой "Стол А.С.Пушкина. 1837 год".
    Идём в музей!
    IMG_20180103_153332.jpg

    IMG_20180103_153421.jpg

    Да, и чуть не забыла. Кованую решетку видите?
    DSC06857.jpg

    А теперь смотрим на план усадьбы, правый верхний угол. Это и есть "представительские здания ГАЗПРОМ-АВИА". Что ж, хорошее место.
    IMG_20180103_154434.jpg

    В музее. Свободный вход на второй и третий этаж. Первый - "Дворцовые комнаты" только для экскурсий.
    IMG_20180103_162245.jpg

    IMG_20180103_155436.jpg

    IMG_20180103_155451.jpg

    IMG_20180103_160410.jpg

    Рождественская выставка
    IMG_20180103_154830.jpg

    IMG_20180103_161345.jpg

    IMG_20180103_161351.jpg

    И замрем перед этим стендом...
    Сюда надо обязательно вернуться и обязательно с экскурсией.
    IMG_20180103_162337.jpg

    Вечернее новогоднее Остафьево
    IMG_20180103_162753.jpg

    IMG_20180103_162933_1.jpg

    IMG_20180103_163331_1.jpg

    Храм Святой Троицы (построен на деньги купца Матвеева, который владел здесь красильным заведением и был владельцем Остафьева перед Вяземскими)
    IMG_20180103_163339.jpg

    О многом не написалось в этом рассказе. Подожду полных весенне-летних-экскурсионных впечатлений.)

    Из Вики: "Музей также является площадкой для музыкальных и литературных мероприятий. Ежегодно в Остафьево проходят пушкинские праздники, летний фестиваль «Музыка во дворцах и усадьбах», концерты и спектакли".

    СайтОстафьево

    Посты по тэгу «Музеи/Усадьбы»:
    Подмосковный Нотр-Дам - Церковь Знамения в Дубровицах /Подвесной мост в Лемешево
    Таруса. Достопримечательности и музей Марины Цветаевой
    Екатерининский дворец. Янтарная комната
    Большие Вязёмы – Тройка. Семёрка. Туз
    Киев. Андреевская церковь. Андреевский спуск. И музей М.Булгакова!
    Фленово-Талашкино и княгиня Тенишева
    Хмелита. Дом семьи Грибоедовых
    Санкт-Петербург. Квартира-музей Анны Ахматовой на Фонтанке
    За кулисами МХТа!
    Захарово - Душа наша, Пушкин
    Огончарование Полотняного завода (Калужская область)
    Мелихово – Аромат Чехова
    Константиново – Есенинский Шираз. Рыбное
    Поленово. Ока. Бёхово
    Дом-музей В.Серова в Домотканово

    0 0

    OPD: Опознано - урочище Садуново (Кимрский район Тверской обл.). Церковь Николая Чудотворца.
    С Новым Годом!
    Как всегда, прошу помощи в опознании исторического снимка. Не встречалась ли кому-нибудь вот такая церковь с элементами неоготики:



    Источник: sobory.ru, №553

    0 0

    Есть на границе Тверской и Новгородской земель сказочное озеро под названием Селигер. С радостью и нетерпением каждый год я жду весны, чтобы, забыв про шум и суматоху столичной жизни, собрать самое необходимое в дорогу и туда... Где меня ждет звенящая тишина, чистый воздух и живописнейшая природа этого замечательного уголка земли русской.
    Сегодня я расскажу про одно из таких путешествий. В данном случае, машиной добрался от Москвы до Осташкова. Это небольшой районный центр Тверской области на юге Селигера с самобытной историей, в 190 километрах от Твери. Далее по озеру на теплоходе до Ниловой пустыни.




    Но все по порядку. Итак, Осташков. Он известен с XIV века. В грамоте литовского князя Ольгерда к константинопольскому патриарху Филофею, датированной 1371 годом, упоминается Кличен — пограничный городок Московского княжества, располагавшийся на одноимённом острове на Селигере. В 1393 году Кличен был захвачен и сожжён новгородцами. По местной легенде, после разгрома городка уцелел единственный житель Кличена, рыбак Евстафий (Осташко), который перебрался на соседний полуостров южнее Кличена — по имени рыбака город и получил своё название.



    В XV—XVIII веках Кличен-Осташков был центром Кличанской волости, относившейся к Ржевскому княжеству и Ржевскому уезду. Поселение состояло из двух слобод, принадлежавших Иосифо-Волоцкому монастырю и московскому митрополиту. В 1587 году в Осташковских слободах был построен острог и посажен воевода. В Смутное время, в 1610 году поляки не смогли взять городские укрепления, но значительно опустошили окрестности. В 1651—1653 годах был построен новый острог, просуществовавший до 1676 года. Третья крепость простояла до опустошительного пожара в 1711 году и более не возобновлялась.
    В годы Великой Отечественной Войны город не был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но до 1943 года находился в непосредственной близости от линии фронта. Снабжение фронта и города было возложено на озёрную флотилию. Корабли и город подвергались постоянным бомбардировкам со стороны Люфтваффе.



    Тем временем, наш теплоход отшвартовался от Пристани Осташкова и мы поплыли по озеру на север, в сторону Нило-Столобенской пустыни.



    На озере Селигер, севернее Осташкова, на острове Столобный, расположен монастырь Нилова Пустынь(Нило-Столобенская пустынь), основанный в честь Нила Столобенского.
    Это православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном и частично на полуострове Светлица, в 10 км к северу от города Осташкова, на озере Селигер. По дороге от Осташкова до монастыря около 25 км.
    Относительно названия острова — «Столобный» — существуют две версии. По первой, он получил название из-за своей формы, похожей на столб, а по второй, на нём в древности существовало капище, и стоял языческий жертвенный столб.



    Преподобный Нил Столобенский родился в конце XV столетия недалеко от Великого Новгорода. Как его звали в миру, сейчас неизвестно, как и то, кем были его родители. Известно, что после их смерти он отправился в Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь, который находился около Пскова. Там он принял постриг под именем Нил в честь преподобного Нила Постника.
    В 1515 году преподобный Нил покинул Крыпецкий монастырь и срубил в лесу во Ржевском уезде у реки Серемхи небольшую келью. Жил уединённо, питался травами и дубовыми желудями, всё время проводил в молитвах.
    По преданию, в один из дней к преподобному Нилу пришли разбойники, решившие его убить. Однако он, сотворив молитву, вышел к ним с иконой Пресвятой Богородицы. Разбойникам привиделось, что преподобный окружён множеством вооружённых людей. В ужасе они упали к его ногам, раскаялись и стали просить прощения.

    Постепенно слава об отшельнике разнеслась по окрестным селениям. Люди стали приходить к нему, прося молитв и наставлений. Такая молва стала тяготить преподобного, и через 13 лет после поселения у реки Серемхи, в 1528 году, он перебрался на новое место — остров Столобный на озере Селигер, в семи верстах от Осташкова. Первый год он жил в выкопанной землянке, потом построил себе келью и часовню для молитв. По легенде, дьявол многократно насылал различные напасти на отшельника — пожары, нападения разбойников, пытался сбросить его келью в озеро. Однако, преподобный Нил оставался непреклонен, преодолевая все нападения молитвой и верой.



    Всего преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь, что и было позже сделано. Существует поверье, что преподобный Нил дал обет нележания, в связи с чем никогда не находился в горизонтальном состоянии. И даже спал, подвесив себя за плечи верёвками или на крюках, вбитых в стену.
    Преставился Нил в 1555 году и был погребён на острове Столобном. В 1594 году с разрешения патриарха Иова была открыта монашеская обитель. Так началась история мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни. Основателем монастыря был иеромонах Герман.

    По кончине преподобного Нила близ его могилы на острове стали селиться отшельники-молитвенники, ими и был основан монастырь. До революции 1917 года Нило-Столобенский монастырь был в числе самых почитаемых в России, ежегодно сюда приезжали тысячи людей. В 1820 году обитель посетил император Александр I. В 1858 году вокруг острова соорудили гранитную набережную.
    В начале XX века количество постоянно живущих насельников достигало 1000 человек, на территории монастыря была даже своя больница.

    К началу XX столетия Нилова пустынь представляла собой грандиозный комплекс, доминирующими сооружениями которого являлись Богоявленс­кий собор, архиерейские кельи, а также протяженная гранитная набережная с Архиерейской и Светлицкой башнями. Обитель утратила свой ранний уединенный живописный облик и стала более походить на петербургскую го­родскую площадь. В формировании подобного образа пустыни ведущая роль принадлежала не столько классическому центральному собору, сколько высо­кой гранитной набережной. Эта протяженная гранитная стена, окружавшая весь остров, как бы уравновешивала громады новых зданий собора и архи­ерейских келий, она «усиливала», «укрепляла» крохотную территорию остро­ва. Несмотря на различие функциональных, хронологических, стилистичес­ких особенностей, все здания и сооружения Ниловой пустыни представляли единый и гармоничный архитектурный комплекс, являющийся ныне уни­кальным архитектурным и ландшафтным памятником мирового уровня.

    В 1919 году все церковные ценности были изъяты, мощи преподобного Нила вскрыты. Монастырь действовал до 1927 года, в дальнейшем он пережил несколько изменений. На конец 1980-х годов значительная часть построек была либо утрачена, либо находилась в полуразрушенном состоянии. За 63 года до передачи Тверской епархии Русской православной церкви в Нило-Столобенской пустыни находились:
    в 1927—1939 — трудовая коммуна, колония для малолетних преступников;
    в 1939—1940 — лагерь для польских военнопленных;
    в 1941—1945 — госпиталь;
    в 1945—1960 — снова колония;
    в 1960—1971 — дом престарелых;
    в 1971—1990 — турбаза.
    В 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни передали Русской православной церкви. В 1995 году в монастырь возвращены мощи преподобного Нила.


    Богоявленский собор

    Посреди монастыря находится главный собор обители. Занявший центральное место в монастырском комплексе, своими размерами и архитектурными формами, он определил масштаб и характер стилевого решения всех зданий и сооружений Ниловой пустыни. «Великолепное четырехугольное здание превосходной новейшей Тосканской архитектуры о пяти куполах с трехъярусной такой же архитектуры над западным входом его колокольней….» - так представляет его своим читателям жизнеописатель Ниловой пустыни начала 19 в. В. Успенский. Он построен на месте прежнего собора в 1821-1833 годах на пожертвования благотворителей, по благословению Тверского Архиепископа Симеона, по проекту архитектора Иосифа Шарлемана и освящен в 1833 году 10 сентября Архиепископом Тверским Григорием.


    Вид с колокольни Богоявленского собора

    В Российской Национальной библиотеке СПб хранится план Богоявленского собора, подписанный этим архитектором, а также подпись подтверждающая участие этого проекта в конкурсе на строительство Исаакиевского собора в столице. Архивные документы свидетельствуют, что подготовка к строительству велась несколько лет, выдвигались также проекты по перестройке и реконструкции старого собора. Возведение его осуществлялось под надзором «мастера каменных дел» архитектора Анжело Ботани. Архивы свидетельствуют, что настоятель монастыря и попечительский совет очень тщательно рассматривали все проекты, подбирали рабочих и закупали строительные материалы. Собор имеет три престола: главный (центральный) – во имя Богоявления Господня, с правой стороны – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, с левой стороны – во имя Святителя Николая Чудотворца.


    Вид с колокольни Богоявленского собора

    На сегодняшний день это наиболее восстановленный храм монастыря. Именно здесь совершается весь монастырский богослужебный чин. В Богоявленском соборе находится главная святыня обители – святые мощи Преподобного отца нашего Нила Столобенского. В настоящее время ведутся работы по внутреннему оформлению убранства собора.


    Съемка в колокольне Богоявленского собора


    Храм святых Апостолов Петра и Павла

    На западных вратах монастыря в связи с бывшими настоятельскими покоями (ныне монастырской трапезной) находится пирамидальная надвратная церковь во имя св. первоверховных Апостолов Петра и Павла. Храм построен в 1760-1764 годах «при пособии вкладчиковъ», по благословению Тверского епископа Афанасия и освященная в 1764 году Тверским епископом Гавриилом. Иконостас этой церкви был замечателен множеством рельефных вырезанных из дерева и отживленных красками изображений ангелов и святых. Теми же особенностями (объемной лепниной и скульптурами) отличалось и всё внутреннее убранство этого храма.


    Здесь и два снимка ниже - виды на Храм святых апостолов Петра и Павла с колокольни Богоявленского собора






    Вид на Храм Преподобного Нила Столобенскогос колокольни Богоявленского собора (на кадре справа)

    Надвратный храм Преподобного Нила Столобенского расположен на святых восточных вратах в связи с Архиерейскими покоями. Храм построен в 1751-1755 годах на сборные деньги по благословению Тверского епископа Митрофана и освящен в 1755 году игуменом обители Феодосием . Первоначально церковь венчал восьмигранный фонарь с пятью главами, впоследствии в 1838 году, созвучно архитектуре возведенного нового Богоявленского собора, замененный ротондой с шейкой, увенчанной шаром с крестом. Храм построен по одному проекту с надвратным храмом Донского монастыря в. Москве.


    Вид на Храм Преподобного Нила Столобенскогос колокольни Богоявленского собора (на кадре справа)

    Храм св. Иоанна Предтечи
    Есть еще один Храм на острове Столобный, фотографии которого Вы, к сожалению, не найдете в этом очерке. На западном возвышенном берегу острова Столобный, на том самом месте, где была пещера Преподобного Нила, ископанная им в первые дни по пришествии на остров для приюта на первую зиму и где в 1766 году было от Тверского епископа Гавриила, было благословение строить каменную часовню; находилась каменная двухэтажная четырехугольная пятиглавая церковь во имя Св. Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, построенная в 1777-1781 годах по благословению Тверского Архиепископа Платона, иждивением помещика Ивана Сергеевича Челищева и освященная в 1781 году 27 декабря архимандритом обители Иоанникием. В нижнем этаже этой церкви находился храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, устроенный и освященный в 1798 году. В северо-западном углу этого нижнего храма – на месте, где была вышеупомянутая пещера Преподобного – было оставлено углубление, представляющее саму пещеру. Место пещеры, известное прежде по преданию, было открыто в 1777 году, при копании рвов под фундамент этого храма. Пещера Святого являлась особо почитаемым местом среди паломников.

    Именно в этом углублении был установлен первый скульптурный образ Преподобного Нила «в совершенный Его образ и возраст»; и многие, обращаясь к Святому, через него получали помощь и исцеление. Под этой церковью погребен и ктитор этого храма И.С.Челищев, немногим не доживший до освящения построенного им храма. При этой церкви находилось монастырское братское кладбище. При советской власти храм был разрушен до основания. Уже в наши дни, усилиями волонтеров из молодежного православного движения, руины храма и фундамент были раскопаны и расчищены.



    На юго-западной стороне острова Столобный, на месте прежде стоявшей каменной часовни, построенной в память пребывания Преподобного Нила в пустыни Серемской, воздвигнут храм Воздвижения Честного Креста Господня. Храм одноглавый, в нижней части части квадратный и в верхней восьмиугольный, имевший ранее каменную ограду с двумя похожими на церковь входами, был построен в 1784-1788 годах «при пособии вкладчиковъ».


    Храм Воздвижения Креста Господня

    Устроение этой церкви в честь праздника Воздвижения Честного Креста было обусловлено тем, что первым, на памяти старожилов, первым строением в пустыни Серемской был на деревянном столбе деревянный крест с образом Преподобного Нила, поставленным с незапамятных времен неизвестным им лицом. Позднее изучение приходорасходных книг монастыря древних годов подтвердило установку этого креста насельниками обители в 1687 году. Внутренняя отделка этого храма отличалась особым изяществом и легкостью письма иконостаса и лепных настенных украшений, свежестью и яркостью позолоты иконостаса, красочностью икон и настенной живописи. Сам Император Александр I, при посещении обители в 1820 году, обозревая церкви монастыря, обратил внимание на изящность внутренней отделки этой церкви, поинтересовавшись у настоятеля: «давно ли сделан иконостас и работы стен? кто были мастера?» и заключив свои расспросы лестным отзывом –«заслуживают эти мастера внимания». Этими мастерами были Осташковские живописец Илья Верзин и резчик Кондратий Конягин. Первый был воодушевлен особым усердием к обители и Преподобному отцу Нилу ввиду благодарности по поводу выздоровления от тяжелой болезни. Второй впоследствии был пострижен в обители с именем Кесарий и благочестиво подвизался, трудясь на резных и лепных работах и на переписывании святоотеческих книг.

    Такова история этой земли, завораживающей внешне и глубокодуховной по сути своей...



    В заключение, хотелось бы сказать несколько слов и о самом озере Селигер.

    Селигер – система озёр ледникового происхождения в Тверской и Новгородской областях Российской Федерации.
    Другое название — Осташковское, по названию стоящего на озёрном берегу города Осташкова.
    Площадь озера 260 км², в том числе около 38 км² приходится на острова (их на Селигере более 160). Крупнейший — Хачин.
    Площадь всего бассейна — 2275 км².

    Озеро лежит на высоте 205 метров над уровнем моря и имеет ледниковое происхождение. Этим объясняется его своеобразная форма — это не озеро в привычном понятии, а скорее цепочка озёр, протянувшихся с севера на юг на 100 км и связанных между собой короткими узкими протоками. Береговая линия протяжённостью более 500 км отличается изрезанностью — поросшие лесом мысы, глубокие вдавшиеся в сушу живописные заливы, разнообразные по форме острова.

    На Селигере насчитывается 24 плёса, самые большие — Полновский, Осташковский, Кравотынский, Селижаровский, Троицкий, Сосницкий, Нижнекотицкий и Березовский. Отдельные части озера носят самостоятельные названия: озёра Вясцо, Величко, Серемо, Глубокое, Долгое, Святое, Сватица и другие.



    Озеро Селигер начинает встречаться под именем Серегер в русских летописях в XII—XIII веках.
    Название озера Селигер (также форма др.-рус. Серегѣръ) скорее всего прибалтийско-финского происхождения, однако конкретная его этимология остаётся предметом споров.

    Вода в Селигере очень прозрачная, прозрачность достигает 5 метров.
    В Селигере обитает около 30 видов рыб (промысловое значение имеют снеток, лещ, щука, судак, налим, ряпушка, язь), ведутся работы по акклиматизации угря, пеляди, велись по акклиматизации карпа.
    В окрестностях Селигера сохранились такие млекопитающие как лось, кабан, бурый медведь, волк, лисица, заяц, белка, енот, куница, бобр, летучие мыши.

    Из птиц есть цапля, журавль, утка, чайка, рябчик, вальдшнеп, сорока, дятел, дрозд, пеночка, орёл.
    Почти все берега озера окаймляет прибрежно-водная растительность: на песчаных отмелях — тростник и осока, в заводях и заливах — камыш, рогоз, рдесты, белые кувшинки и жёлтые кубышки.
    Также, на берегах озера можно встретить хвойные деревья, такие как ель, сосна, лиственница и т. д. Распространены широколиственные растения, такие как дуб, берёза, осина и т. д.

    На этом разрешите откланяться. Спасибо всем, кто потратил свое драгоценное время и прочел этот фото-доклад об исконно русской земле Селигера.


    С другими моими фоторепортажами можно познакомиться здесь:
    PHOTOMATIKA
    https://photomatika.livejournal.com




    Ваши лайки и комментарии будут очень кстати.
    Спасибо за внимание к моим фотографиям.


    0 0
  • 01/21/18--09:34: Озарниково


  • Репортаж о храме бывшего  села Озарниково (Костромская область) — у меня в журнале


    0 0

    MDS00342.jpg
    Дом протоиерея Петра Васильевича Васильевского. С 1867 г. - купца Ивана Михайловича Соковикова.
    Сравнительно недавняя реставрация дома Соковикова (как его теперь все знают) после выезда оттуда молодежной организации была второй, если считать от той, что была в 80-е годы ХХ века.

    Вологда.рф
    Опубликовано: 6 февр. 2013 г.


    С сайта http://cultinfo.ru/о реставрации XXI века:
    «Дом Соковикова – это объект культурного наследия регионального значения, памятник деревянного зодчества. Здание пустовало полгода после того, как его покинули последние арендаторы. И в то же время остро стояла проблема с размещением областной детской библиотеки. Здание по адресу Советский проспект, 14, в котором она находилась раньше, имеет высокий процент износа, поэтому в 2012 году библиотека была частично перемещена в дом Дом купца Самарина на Советском проспекте, 16 А. Это тоже исторический памятник, отреставрированный в 2010 – 2011 годах. Но помещения там тесные, и разместить всех детей практически невозможно. Поэтому на Совете по культуре при Губернаторе области Олег Александрович Кувшинников дал поручение рассмотреть возможность проведения реставрационных работ в Доме Соковикова по адресу Советский проспект, 20 с целью дальнейшего размещения там детской библиотеки. Кстати, очень символично, что в здании разместится именно библиотека, ведь с этим домом связана литературная история нашего края: здесь в свое время жил известный поэт Константин Батюшков.

    В конце 2012 года была подготовлена вся соответствующая документация, проведены конкурсные процедуры, и подрядчик – ООО «Наследие» – приступил к выполнению ремонтно-реставрационных работ на данном объекте. Следует отметить, что это первоочередные работы, которые позволят сделать здание работоспособным, а не реставрация в полном объеме. Будет проведен ремонт кровельного покрытия, ремонт стропильной конструкции и обрешетки, частичный ремонт перекрытий, а также реставрация столярных изделий – дверей и оконных рам. Работы проводятся методом протезирования с вычинкой поврежденных элементов. Предусмотрена и внутренняя отделка помещения – эти работы будут проведены в полном объеме. Общий объем работ, предусмотренный контрактом, должен быть завершен в апреле 2013 года».

    Дом Соковикова имеет богатую историю. Он был построен в 1830-м году протоиереем расположенной напротив церкви Иоанна Предтечи в Рощенье Петром Васильевичем Васильевским на земле, доставшейся в наследство его супруге Елизавете Семеновне по купчей от вологодского мещанина Ивана Матвеевича Зубова. В этом доме племянник и опекун Константина Батюшкова Григорий Гревенс и присмотрел квартиру для своего уже больного дяди. В 1833 году Батюшков переезжает в Вологду и поселяется в этом особняке на втором этаже, где занимает пять комнат. А с 1835 года в одной из комнат жил компаньон поэта – штаб-ротмистр Львов. Через 10 лет в 1845 году, Батюшкова перевезли в дом, где жил со своим семейством сам Гревенс.

    В 1864 году умерла жена священника Петра Василевского, и все ее недвижимое имущество перешло к нему. Через три года благодаря закладной мещанина Николая Михайлова он стал владельцем и одноэтажного дома, находившегося рядом с особняком (Советский проспект, 18). Этот дом был им перестроен и в дальнейшем стал его последним пристанищем. А двухэтажный особняк Василевский продал за 4000 рублей серебром вологодскому купцу второй гильдии Ивану Соковикову, по имени которого дом и получил свое нынешнее название.

    Иван Соковиков родился 10 февраля 1824 года в Вологодской губернии в семье крестьянина. В юности перебрался в Вологду, работал прислугой при торговом заведении, дослужился до приказчика. А к 30-ти годам уже имел гастрономический магазин и магазин колониальных вин на Московской улице (современный Советский проспект). У Ивана Соковикова было трое детей – Анна, Мария и Иван. Когда он умер в 1907 году, его дом и магазины перешли к сыну. После революции хозяева дома часто менялись. В 1918 году здесь размещалось австрийское посольство, а с 1919 года дом снова стал жилым. Позднее в разные годы в нем располагались книжный магазин, детский сад, драматическая студия. В 1940-х годах здесь находились швейные и сапожные мастерские, а в 1948 году разместился областной туберкулезный диспансер. В 1948 году в здании был проведен внутренний капитальный ремонт и поддерживающий наружный. В 1980 – 1983 годах была осуществлена реставрация памятника (дом был сдвинут на пять метров вглубь). До недавнего времени там размещался Молодежный центр «Содружество».


    А так выглядел дом в середине ХХ века (материалы АУК "Вологдареставрация"):






    Вот в результате переноса здания - угловые кафельные печи с антаблементом и арочными нишами на слегка вогнутом зеркале перестали "сохраняться в интерьере".
    Планы

    Планы

















    Как выглядел дом до первой реставрации:




    А этого фасада многие не видели - здесь теперь брандмауэр:









    0 0

    e1.jpg

    Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=938


    0 0


    0 0

    1) 1) Озёрск (он же довоенный Даркемен до 1938 и Ангерапп до 1946 года) стал вторым мною посещённым населённым пунктом Калининградской области после Гусева (Гумбиннена). Ныне это небольшой райцентр в 4100 жителей в 8 км к северу от границы с Польшей, 120 км к востоку от Калининграда и 28 км от Гусева, откуда я отправился на пригородном автобусе. Выросший вокруг мельницы, Озёрск считаю одним из самых интересных населённых пунктов 39-региона. Во-первых, он не так сильно тронут войной; во-вторых - опрятен, уютен и мил; в-третьих, здесь расположена старейшая ГЭС в границах современной России, отсюда же родом учёный Фриц Шаудин, открывший микроорганизм-возбудитель сифилиса, а также канцлер Германии в 1919-1920-х гг. Густав Бауэр.
    IMG_9071.JPG
    Читать далее...

    0 0

    Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который на днях сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.

    Снимок "Деталь с левой стороны Медрессе Дуан-Бегги" долго вызывал недоумение у знатоков, поскольку найти такого вида в современной Бухаре не удавалось. Только в декабре прошлого года Анатоль Отливанчик сумел отыскать эту деталь на одной очень старой фотографии. Авторское название оказалось почти верным, только это не медресе, а ханака Диван-беги.

    Фотографии Прокудина-Горского 1911 года и Рахмата Шарифова от 31 декабря 2017 года:
    Деталь с левой стороны Медрессе Дуан-Бегги .2011 и 2017 год.№21883.jpg
    Высокое разрешение

    Глядя на это сравнение становится понятно, почему прокудинский вид в наше время практически неузнаваем. Реставраторы не делали культа из аутентичности памятника и всё перестроили на свой лад. Когда именно это произошло, мне пока неизвестно.

    А вот снимок 1880-х гг., по которому удалось точно определить место и ракурс съёмки:



    В наше время это выглядит так:



    0 0

    Недалеко от Арбата, в Борисоглебском переулке в 1862 году были построены четыре особняка, объединенные зеленым двором с колодцем, службами и клумбой. В единственном сохранившимся  четырехквартирном полуособняке – образце московского классицизма - Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном и маленькой дочерью Ариадной в сентябре 1914 годе сняла квартиру №3, самую фантастическую в этом доме. Эта квартира пленяет воображение неожиданной сменой объема и освящения, головокружительностью переходов и закоулков.

    IMG_3189.JPG

    Вот что писала Марина Цветаева о своем доме в «Повести о Сонечке»: "…Я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была на втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему – объяснить не могу, но это было так: низ с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой. моей комнатой и Алиной огромной детской, верх с той самой кухней, и еще другими, и из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один другого — выше, так что, выходит — было четыре этажа. Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов..".

    DSCN3287.JPG
    Акварель В.А. Кудрявцева

    После 1917 года этот дом, как и вся Россия, узнал иные времена. Сергей Эфрон ушел в Добровольческую армию и больше не вернулся в Борисоглебский. Марина Цветаева осталась преодолевать ледяные зимы «военного коммунизма», рубить на дрова собственную мебель красного дерева, топить «буржуйку» в гостиной, изобретать съестное из скудных пайков.
    «…Марина живет как птица: мало времени петь и много поет. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей все равно, знают ее или нет. Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: «Кочевники дома». Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить, и мы подыскали себе квартиру…» (из письма Али О.Е. Волошиной от 30 августа 1921г). Отсюда Марина Цветаева вместе с дочерью в мае 1922-го года уехала в эмиграцию, навстречу мужу после пятилетней разлуки.

    50909783_w5ufJNY57speEW-DhA5fdfaTxrXbVetZtw4Gk0vTfyY.jpg
    Фотография из интернета

    По документам ГИНТА "Маринин дом" в плане 1844 года еще не значился. И в 1849 году в другом плане, выданном дочери Гвардии прапорщика Татьяне Александровне Арцыбашевой, его тоже нет. В документе от 25 мая 1859 года, выданном Правлением IV-го округа путей сообщения и публичных зданий жене отставного подполковника Александре Дмитриевне Сабко, сказано, что "вместо строений 12 и 9 и по сломке строений 6 и 3 построить дом..." Вот это и есть разрешение на постройку так называемого Марининого дома. Разрешение подписано 25 сентября 1862 года начальником III-го отделения округа архитектором Соколовым. Автор проекта  не известен. Дом был построен в 1862-1863 гг. сразу с пристройкой и сенями над черным входом в том виде, в каком он сохранился до сих пор. Все чертежи на удивление совпадают. После А.Д.Сабко с 1875 года этим домом и другими строениями во дворе владел коллежский асессор Александр Антонович Цветаев. потом его вдова - Анна Цветаева и позже - его сын, коллежский советник Николай Александрович Цветаев. Никто из близких Марины Ивановны этих Цветаевых никогда не знал. Н.А.Цветаев-сын передал дом по наследству жене губернского секретаря почетной гражданке Марии Николаевне Каулиной-Вильсон в 1891г (письма, адресованные на ее имя, неожиданно через сто с лишним лет обнаружены при поисках-раскопках в 1985 году на чердаке "Марининого дома").  Через семь лет, в 1898 г. владелица продала дом жене коллежского асессора С.Н. Родионовой за 80 000 руб. В 1905 г. домом владела уже «вдова почетного гражданина» Г.А. Балашова, а с 1911 г. дом принадлежал Ивану Кирилловичу Дмитриеву. Его наследники и сдали квартиру № 3 Марине Цветаевой. После революции у них, как у всех домовладельцев, были отняты имущественные права, и хозяевами стали жильцы, в т.ч. М.И. Цветаева.

    DSCN3289.JPG

     Все  4 дома в Борисоглебском переулке значились под №6. Два - соединенные чугунными витыми воротами - выходили в переулок, два - стояли во дворе. Они образовывали замкнутый двор с перемычками кирпичных стен. Это важно знать, так как в разное время в разных строениях под №6 жили сестры Цветаевы. В одном доме (строение №2) с февраля 1913 года – Анастасия (на рисунке выше – справа),  в другом (строение №1) (в центре) с 1914 по 1922 год - Марина. Из-за этой путаницы до сих пор у биографов бывают недоразумения. Анастасия с сыном снимала весь первый этаж второго строения - 7 комнат, хотя жила только в трех. С нею вместе временно жил и сводный брат Андрей Иванович Цветаев. Сейчас на месте дома №6 строение 2 – другое здание.

    656e99f27b514e2959db25cf081296d1.jpg

    Двухэтажный фасад был разбит на семь световых осей, центральную из которых венчал лучковый фронтон.

    IMG_3200.JPG

    Первый этаж украшал руст, профилированные карнизы отделяли первый этаж от второго и второй от крыши. Над невысоким крыльцом был устроен узорный чугунный козырек на тонких колоннах.

    IMG_3199.JPG

    Антресоли размещались вдоль всего дворового фасада, со двора к дому примыкала двухэтажная деревянная пристройка с плоской крышей.

    i_009.jpg
    Фотография из интернета

    Был отдельный вход со двора на второй этаж.

    0007-005-Dom-v-Borisoglebskom-pereulke-6-v-kotorom-zhila-M.TSvetaeva-s-1914-po.jpg
    Фотография из интернета.

    Архитектор придал дому, рассчитанному на несколько семей, черты традиционного особняка – большие парадные залы с окнами по главному фасаду сочетались с небольшими помещениями с низкими потолками и маленькими окнами во двор. Боковой южный фасад дома с окнами разного размера и на разной высоте дает представление, как на срезе, о сложном устройстве дома.

    1cd8f5dd65a6b41a8ddfcd386aeeccd3.jpg

    DSCN3292.JPG
    Рисунок В.А. Кудрявцева

    В период с 1899 по 1914 годы (точнее не установлено) была произведена значительная внутренняя перестройка, придавшая квартире № 3 ее знаменитую запутанность и волшебство. Были возведены новые перегородки в парадных залах, раздробившие большие объемы на малые, растесаны новые проемы, построен камин вместо печи. Дом электрифицировали, провели телефон.

    борисоглебский6_4.jpg

    С 1920-х до 1980-х все квартиры в доме были коммунальными. В 1948 г. был проведен газ, а в середине 1950-х – центральное отопление вместо печного. В 1962 г. дом пережил грубый, варварский ремонт: был сбит лепной декор фасада, дубовые оконные рамы и двери заменены сосновыми, паркет застелен досками. Пристройка, в которой находилась детская, была полностью снесена и возведена заново.

    original.jpeg
    Дом № 6 строение1 в 70-80 годы ХХ века.

    wphhx7xaknsocw8bnc.jpg
    Дом № 6 в 70-80 годы ХХ века

    От неоднократных попыток сноса дом спасла московская общественность, объединившись вокруг его жительницы Н.И. Катаевой-Лыткиной, которая и стала инициатором сохранения дома ради создания музея. Жильцы- для сохранения планировки дома - отказались от установки ванн, пробивания потолков для добавочных канализационных труб - чтобы сохранить лепнину потолков и другие фрагменты отделки этого памятника архитектуры. В 1986 г. выселенный дом взяла в аренду Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова. Проект научной реставрации дома и приспособления его под музей был разработан в архитектурной мастерской № 7 института «Спецпроектреставрация» под руководством заслуженного архитектора СССР В.А. Резвина. Управление госконтроля, охраны и использования памятников г. Москвы провело капитальный ремонт дома.

    DSCN3290.JPG
    Рисунок В.А. Кудрявцева

    В ходе реконструкции цветаевской квартире была возвращена планировка 1914 года, прочие помещения были приспособлены под хранилище Архива Русского зарубежья, научную библиотеку, концертный и выставочные залы, Турнирный зал поэтов. В 1990 г. Советский фонд культуры принял постановление о создании Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой».

    IMG_3301.JPG
    Л. Кублановский «Дом №6 в Борисоглебском переулке» 1990г

    Открытие музея состоялось в 1992 г., в год 100-летия поэта. Через 2 года музей стал муниципальным, функции и полномочия Учредителя музея перешли к Департаменту культуры г. Москвы.

    IMG_3193.JPG

    «Маринин дом» Дом-музей Марины Цветаевой Москва 2011 Составители Г.А. Данильева Н.Б. Шаинян
    Анна Саакянц «Жизнь Цветавой. Бессмертная птица-феникс» Москва Центрполиграф 2002
    Анастасия Цветаева «Неисчерпаемое» Москва Отечество 1992
    «Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели» Автор – составитель и автор текста Ю.М. Каган Москва Отечество 1992
    https://izi.travel/ru/3c7d-dom-muzey-mariny-cvetaevoy/ru#4889-detskaya/ru
    http://www.vestnik.com/issues/2002/1225/win/katayeva.htm
    http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/vospominaniya/cvetaeva-anastasiya/11-glava-2-moj-dom-dom.htm

    0 0


    0 0


    0 0

    Сегодня в рамках проектаКоридоры временимы совершим путешествие во времени длинною почти в 140 лет, чтобы проследить судьбу ханаки Надира Диван-беги, которая является, наряду с минаретом Калян, Арком и мечетью Чор-Минар, одним из четырёх наиболее узнаваемых архитектурных памятников Бухары.
    Само по себе здание этой ханакине особенно примечательно, но оно очень удачно расположено — на берегу довольно крупного пруда Ляби-хауз, в уютном уголке в самом центре Старого города, который издавна пользуется особой любовью бухарцев и гостей Бухары. Это фотогеничное место не обошёл своим вниманием почти никто из фотографов. Оно есть уже на самых ранних снимках, но начём мы со свежего фотосравнения.

    Снимок Прокудина-Горского марта 1911 года и фото Рахмата Шарифова января 2018 года:
    Ляби Хауз 1911-2018.jpg
    Высокое разрешение

    Конечно, самое заметное изменение за прошедшие 106 лет — это воссозданная реставраторами мозаика на главном портале. Исчезли лавки на берегу пруда, сменились деревья, пропало гнездо аиста и башенка на правой гульдасте.
    Давайте посмотрим, что там происходило за всю фотоисторию города.

    Первый известный снимок этой ханаки сделал в 1880 году венгерский этнограф и лингвист Károly Újfalvy von Mezőkövesd (1842-1904). Увы, его фотоархив пока не опубликован, а может и не сохранился вовсе, остались только репродукции из разных европейских и российских изданий:



    Здесь перед нами почти прокудинский вид, только у венгра снимок оживляет большое количество людей, собравшихся для намаза, а у Прокудина-Горского в кадре – ни души. Даже с учётом времени съёмки (около 7 утра), трудно себе представить совершенно безлюдным столь оживлённое место.

    Почему-то не нашлось видов Ляби-хауза в архиве Поля Надара, посетившего Бухару в 1890 году, поэтому сразу перенесёмся на рубеж 19 и 20 веков.

    Вид на хауз у ханаки Надира Диван-Беги. Коллекция МАЭ РАН, 1898-1902:



    За первые 40 лет фотоистории Бухары у Ляби-хауза, кажется, ничего особенно не менялось.
    Зато после 1920 года там почти сразу появились приметы нового времени.
    Как известно, каждый советский город должен был организовать у себя Парк культуры и отдыха. В Старой Бухаре не нашлось лучшего места, чем тенистые берега пруда, уже давно облюбованные горожанами. Их обнесли оградой, поставили скульптуры пионеров и вождей, лавочки-скамеечки, всевозможные киоски, открыли киношку.

    Где-то около 1927 года пейзаж там приобрёл такой вид:

    Высокое разрешение

    Обратите внимание, слева от ханаки появились мачты электропередачи, а над самим зданием уже можно заметить антенну.

    Немного иной ракурс также конца 1920-х гг.:


    На снимке 1940-х гг. хорошо видна антенна, установленная над куполом ханаки ещё в 1920-е гг.:


    К сожалению, пока не удалось выяснить, что там было, вероятно, какой-то важный радиоузел.

    На фото Е.Н. Юдицкого, которое датируется 1950 годом, антенны уже нет, но над порталом появилась какая-то непонятная деревянная конструкция вроде смотровой площадки:


    В 1950-х в Бухаре широко развернулись реставрационные работы, которые затронули ханаку Диван-беги:


    Ограду перед зданием снесли, на правом крыле два окна объединили в одно, симметрично левому крылу.

    Это фото сделано Гришбергом в где-то в середине 1950-х сразу после снятия строительных лесов:


    Чуть позже Юдицкий (?) снял ещё один вид, на котором значительно уменьшились остатки мозаики в верхнем левом углу портала:


    Наконец, в 1958 году появляется первое после Прокудина-Горского цветное фото ханаки (Я.Босин, архив РИА Новости):


    В 1959 году снимок ханаки в точном прокудинском ракурсе сделал Семён Осипович Фридлянд:
    Изображение
    Высокое разрешение

    Снимок Фридлянда целиком:

    Высокое разрешение

    Слева ещё заметны следы сталинской архитектуры.

    В 1964 году ханаку запечатлел датчанин Hans Munk Hansen:


    В том же году (или в 1965?) её снимал чехословацкий фотограф Werner Forman:

    В высоком разрешенииу левой башни-гульдасты видна конструкция строящейся мачты ретранслятора. Видно тот радиоузел, который обосновался в бывшей ханаке ещё в 1920е годы, после демонтажа антенны на куполе далеко не уехал, а расположился где-то поблизости.

    Вышка на фото Виктора Горкина около 1966 года:


    На снимке, который сделал Виктор Анатольевич Отливанчик в 1966 году, мачта ретранслятора уже действует, а над куполом бывшей ханаки зависла большая тарелка:


    Но на самом деле тарелка установлена на мачте. Фото 1967 года:


    Круглая деревянная площадка всё ещё видна над порталом.

    В 1974 году её уже не было:


    По всей видимости, где-то между 1977 и 1979 годом были проведены большие реставрационные работы, в результате которые здание ханаки Надира Диван-беги приняло свой нынешний вид.
    Открытка 1980 года:


    Мозаика на портале полностью воссоздана, зачем-то снесена башенка на правой башне-кульдасте.

    Открытка 1983 года:


    За зеленью не видна мачта ретранслятора.

    1987 год, фотограф Roya Marefat:


    1990 год, фотограф Arun Kumar Rewal:


    На снимке 1995 года от мачты осталась только нижняя часть:


    1998 год, мачта исчезла вместе с тарелкой:


    Сталинская парковая колоннада слева от ханаки ещё жива!

    1999 год:


    2000 год, фотограф Bruno Barbey:


    Это "случайное" фотосравнение сделал в 2014 году Александр Журба:

    Высокое разрешение

    Вот ведь ирония судьбы! У тех, кто специально ездит по следам Прокудина-Горского с фотоаппаратом, почти никогда не получается поймать точно такое же освещение, которое зависит от сочетания нескольких факторов: времени года и времени суток, а также погоды. А тут практически полное совпадение! Посмотрел exif файла и выяснил, что Александр Журба сделал свой снимок 18 марта в 7-40 утрам. Соответственно, примерно в такое же время дня и года должен был снимать Прокудин-Горский.



    Сталинской колоннады и след простыл, уже ничто не напоминает здесь о существовании парка советского периода.


    0 0

    Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который только что сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.

    Сегодня мы проследим удивительную судьбу одного айванаво внутреннем дворе медресе Мири-Араб. В отличие от знаменитого минарета Калян, этот айван стоит совсем не на виду, однако для нас он представляет большой интерес, так как олицетворяет драматическую судьбу всего архитектурного наследия Бухары. За последнее столетие с ним произошли удивительные метаморфозы!

    Снимок Прокудина-Горского января 1907 года и фото Рахмата Шарифова от 31 декабря 2017 года:
    Образцы мозаики стен в Старой Бухаре.Медресе Мири-Араб. 1907-2017 год. №21876.jpg
    Высокое разрешение

    Прокудин-Горский подписал это фото у себя в альбоме как "Образцы мозаики стен в Старой Бухаре". Его зачаровала пронзительная синева майолики, которая складывалась в причудливые геометрические узоры. Керамику для этих мозаик древние мастера готовили по особому рецепту, который до сих пор так и не удалось полностью расшифровать. Секрет состоит в том, что краски старинной мозаики не тускнели даже спустя столетия, чем не могут похвастаться современные технологии.
    На современном снимке видно, что от прежней синевы не осталось и следа. Нет, она не потускнела, просто это уже другая мозаика и вообще другой айван.
    Однако начнём нашу историю по порядку.
    Вероятно, первым, кто снимал во дворе медресе Мири-Араб, был француз Поль Надар (1856–1939), предпринявший фотопутешествие по Центральной Азии в 1890 году.
    Сделанный им тогда снимок северного айвана точно соответствует по ракурсу прокудинскому:



    А за 2-3 года до Прокудина-Горского этот же ракурс воспроизвёл Евгений Николаевич Павловский:
    1904-1905 Мечеть Мири-Араб. Павловский Евгений Николаевич.jpg

    Как видим, за 30 лет дореволюционной фотоистории Бухары с айваном не случилось каких-то перемен, для него это был не срок.
    Но вот настал роковой для Старой Бухары 1920 год. Во время ожесточённого штурма города войсками Фрунзе пострадало много его древних памятников. Одна из авиабомб или один из снарядов угодили в северный айван и он превратился в такую развалину:



    К сожалению, оригинал этого снимка находится в одном очень жадном фотоархиве, но и по этой превьюшке можно хорошо оценить степень ущерба.
    Старинная мозаика была навсегда утрачена. При ремонте медресе Мири-Араб северный айван восстановили в "укороченном виде".

    Таким он предстал перед фотографом в 1930 году:


    Понятное дело, что на этот "обрубок" уже никто не хотел тратить плёнку, поэтому за его состоянием можно следить в основном по общим планам медресе Мири-Араб, снятым с минарета Калян.

    А вот его "брата-близнеца" (южный айван) изредка снимали.
    Вот он в 1966 году на фотографии одного американского туриста:


    Признаться, я чуть было сначала не принял его северный айван и даже сделал такое сравнение:


    Однако тот, что был запечатлён Прокудиным-Горским, в 1971 году имел такой вид:
    1971 Айван.jpg
    Источник фотот

    По всей видимости, "обрубок" восстановили до прежней высоты только 1990-е гг.

    Фотограф Gueorgui Pinkhassov, 1997 год:
    Buhara 1876_1997 Gueorgui Pinkhassov.jpg

    И только совсем недавно реставраторы решили украсить восстановленный айван современной мозаикой "по мотивам" прежней.
    Насколько я понял, это произошло в 2015 году:

    Фото отсюда.

    Теперь он выглядит так (фото Рахмата Шарифова):
    Образцы мозаики стен в Старой Бухаре.Медресе Мири-Араб. 2017 год. №21876_1.jpg

    Подобные метаморфозы (пусть и менее драматичные) случили со многими памятниками Бухары, да и Самарканда. Вместо обветшалых, но подлинных древностей туристы теперь любуются работой современных мастеров. Новые стены сияют такой же новенькой, безупречно целой мозаикой, и хорошо, если дотошный экскурсовод покажет, что в таком памятнике осталось от старины.
    Увы, и у нынешних российских "реставраторов" нередко те же методы работы. Всякий раз, гуляя у стен московского Кремля, я тщетно стараюсь найти в их облицовке хотя бы один старый кирпич. И каждый раз пытаюсь утешить себя мыслью, что может хоть в самой глубине этих стен ещё осталось что-то подлинное от времён Ивана Великого...

    P.S. От имени нашего проекта выражаю сердечную благодарность Рахмату Шарифову за проделанную им работу.
    Также хочу рекомендовать всем, кто интересуется памятниками Бухары, его краеведческую страничку: https://www.facebook.com/RahmatilloSharifov/,


    0 0

    Сегодня в рамках проектаКоридоры временимы совершим путешествие во времени длинною почти в 140 лет, чтобы проследить судьбу ханаки Надира Диван-беги, которая является, наряду с минаретом Калян, Арком и мечетью Чор-Минар, одним из четырёх наиболее узнаваемых архитектурных памятников Бухары.
    Само по себе здание этой ханакине особенно примечательно, но оно очень удачно расположено — на берегу довольно крупного пруда Ляби-хауз, в уютном уголке в самом центре Старого города, который издавна пользуется особой любовью бухарцев и гостей Бухары. Это фотогеничное место не обошёл своим вниманием почти никто из фотографов. Оно есть уже на самых ранних снимках, но начём мы со свежего фотосравнения.

    Снимок Прокудина-Горского марта 1911 года и фото Рахмата Шарифова января 2018 года:
    Ляби Хауз 1911-2018.jpg
    Высокое разрешение

    Конечно, самое заметное изменение за прошедшие 106 лет — это воссозданная реставраторами мозаика на главном портале. Исчезли лавки на берегу пруда, сменились деревья, пропало гнездо аиста и башенка на правой гульдасте.
    Давайте посмотрим, что там происходило за всю фотоисторию города.

    Первый известный снимок этой ханаки сделал в 1880 году венгерский этнограф и лингвист Károly Újfalvy von Mezőkövesd (1842-1904). Увы, его фотоархив пока не опубликован, а может и не сохранился вовсе, остались только репродукции из разных европейских и российских изданий:



    Здесь перед нами почти прокудинский вид, только у венгра снимок оживляет большое количество людей, собравшихся для намаза, а у Прокудина-Горского в кадре – ни души. Даже с учётом времени съёмки (около 7 утра), трудно себе представить совершенно безлюдным столь оживлённое место.

    Почему-то не нашлось видов Ляби-хауза в архиве Поля Надара, посетившего Бухару в 1890 году, поэтому сразу перенесёмся на рубеж 19 и 20 веков.

    Вид на хауз у ханаки Надира Диван-Беги. Коллекция МАЭ РАН, 1898-1902:



    За первые 40 лет фотоистории Бухары у Ляби-хауза, кажется, ничего особенно не менялось.
    Зато после 1920 года там почти сразу появились приметы нового времени.
    Как известно, каждый советский город должен был организовать у себя Парк культуры и отдыха. В Старой Бухаре не нашлось лучшего места, чем тенистые берега пруда, уже давно облюбованные горожанами. Их обнесли оградой, поставили скульптуры пионеров и вождей, лавочки-скамеечки, всевозможные киоски, открыли киношку.

    Где-то около 1927 года пейзаж там приобрёл такой вид:

    Высокое разрешение

    Обратите внимание, слева от ханаки появились мачты электропередачи, а над самим зданием уже можно заметить антенну.

    Немного иной ракурс также конца 1920-х гг.:


    На снимке 1940-х гг. хорошо видна антенна, установленная над куполом ханаки ещё в 1920-е гг.:


    К сожалению, пока не удалось выяснить, что там было, вероятно, какой-то важный радиоузел.

    На фото Е.Н. Юдицкого, которое датируется 1950 годом, антенны уже нет, но над порталом появилась какая-то непонятная деревянная конструкция вроде смотровой площадки:


    В 1950-х в Бухаре широко развернулись реставрационные работы, которые затронули ханаку Диван-беги:


    Ограду перед зданием снесли, на правом крыле два окна объединили в одно, симметрично левому крылу.

    Это фото сделано Гришбергом в где-то в середине 1950-х сразу после снятия строительных лесов:


    Чуть позже Юдицкий (?) снял ещё один вид, на котором значительно уменьшились остатки мозаики в верхнем левом углу портала:


    Наконец, в 1958 году появляется первое после Прокудина-Горского цветное фото ханаки (Я.Босин, архив РИА Новости):


    В 1959 году снимок ханаки в точном прокудинском ракурсе сделал Семён Осипович Фридлянд:
    Изображение
    Высокое разрешение

    Снимок Фридлянда целиком:

    Высокое разрешение

    Слева ещё заметны следы сталинской архитектуры.

    В 1964 году ханаку запечатлел датчанин Hans Munk Hansen:


    В том же году (или в 1965?) её снимал чехословацкий фотограф Werner Forman:

    В высоком разрешенииу левой башни-гульдасты видна конструкция строящейся мачты ретранслятора. Видно тот радиоузел, который обосновался в бывшей ханаке ещё в 1920е годы, после демонтажа антенны на куполе далеко не уехал, а расположился где-то поблизости.

    Вышка на фото Виктора Горкина около 1966 года:


    На снимке, который сделал Виктор Анатольевич Отливанчик в 1966 году, мачта ретранслятора уже действует, а над куполом бывшей ханаки зависла большая тарелка:


    Но на самом деле тарелка установлена на мачте. Фото 1967 года:


    Круглая деревянная площадка всё ещё видна над порталом.

    В 1974 году её уже не было:


    По всей видимости, где-то между 1977 и 1979 годом были проведены большие реставрационные работы, в результате которые здание ханаки Надира Диван-беги приняло свой нынешний вид.
    Открытка 1980 года:


    Мозаика на портале полностью воссоздана, зачем-то снесена башенка на правой башне-кульдасте.

    Открытка 1983 года:


    За зеленью не видна мачта ретранслятора.

    1987 год, фотограф Roya Marefat:


    1990 год, фотограф Arun Kumar Rewal:


    На снимке 1995 года от мачты осталась только нижняя часть:


    1998 год, мачта исчезла вместе с тарелкой:


    Сталинская парковая колоннада слева от ханаки ещё жива!

    1999 год:


    2000 год, фотограф Bruno Barbey:


    Это "случайное" фотосравнение сделал в 2014 году Александр Журба:

    Высокое разрешение

    Вот ведь ирония судьбы! У тех, кто специально ездит по следам Прокудина-Горского с фотоаппаратом, почти никогда не получается поймать точно такое же освещение, которое зависит от сочетания нескольких факторов: времени года и времени суток, а также погоды. А тут практически полное совпадение! Посмотрел exif файла и выяснил, что Александр Журба сделал свой снимок 18 марта в 7-40 утрам. Соответственно, примерно в такое же время дня и года должен был снимать Прокудин-Горский.



    Сталинской колоннады и след простыл, уже ничто не напоминает здесь о существовании парка советского периода.


older | 1 | .... | 272 | 273 | (Page 274) | 275 | 276 | .... | 296 | newer