Торжокский Кремль - крепость Древней Руси
↧
↧
Список сносов исторической застройки С.-Петербурга в 2017
В минувшем году в С.-Петербурге темпы сноса исторической застройки С.-Петербурга неожиданно снизились. Связано это, скорее всего, с общим экономическим кризисом в России, резким падением инвестиций, санкциями, введёнными Западом против империи Зла в связи с развязанной ею войной и т. п. Тем не мнее, в С.-Петербурге за 2017 год были безвозвратно утрачены 12 исторических зданий, ценность каждого из них неоспорима. Ещё 2 здания погибли на административно подчинённых областных территориях.
Это почти вдвое меньше, чем в 2016 году (22) и столько же, сколько в 2015 году (12).
С информацией по всем остальным годам можно ознакомиться на нашем сайте в разделе "Чёрная книга С.-Петербурга": http://era-group-spb.ru/ru/blackbook/
Структура информации:
Адрес
Исторические данные
Стиль, этажность
Официальный статус
Уничтоженные флигели
Виновник уничтожения
Современное состояние
Аптекарский пр., дом 5
Химико-фармацевтический завод.
Классицизм, 4 эт.
Построен: арх. Краснопевков З.Ф., 1846.
Надстроен и расширен: авторы не установлены, 1935, 1957-1966.
Зона регулирования застройки II категории.
Вся застройка участка.
Снесён в декабре 2017 компанией «Размах» по заказу холдинга «Эталон ЛенспецСМУ» для строительства пост-индустриального жилого комплекса.
Екатерингофский пр., дом 37, угол ул. Глинки, дом 15
Особняк Н. Л. Бенуа.
Классицизм, 2 эт.
Построен: арх. Бенуа Н.Л., 1848-1849.
Зона регулирования застройки I категории; памятник федерального значения.
Дворовый флигель.
Снесён в августе 2017.
Кирилловская ул., дом 23
Доходный дом А. Г. Изотова.
Модерн, 5 эт.
Построен: арх. Каценеленбоген Н.Д., 1907.
Зона регулирования застройки II категории.
Дворовый флигель.
Снесён ООО «Балтика» в январе-марте 2017 г. вместе с фрагментом дворового фасада лицевого корпуса в рамках кап. ремонта по гос. программе «Молодежи-доступное жилье».
Лиговский пр., дом 56
Доходный дом Л. М. Малозёмовой - А. М. Ушакова.
Эклектика, 4 эт.
Построен: арх. фон Геккер В.Ф., 1878.
Зона регулирования застройки II категории.
Вся застройка участка.
Снесён в первой половине 2017 г. компанией «Демонтаж Технологии» (связанной с ООО «Строймеханизация-333») по заказу ЗАО «Лиговский 54» (концерн «Кеско») для строительства гостиницы, при активном лоббировании депутата Законодательного Собрания Вишневского Б. Л.
Лиговский пр., дом 232
Производственное здание.
Кирпичный стиль, 3 эт.
Построено: автор не установлен, конец XIX - начало XX в.
-
Вся застройка участка.
Снесён в 2017 компаниями Glorax Group; ООО "Лига Девелопмент".
24-я линия В. О., дом 15, угол Косой линии, дом 2
Здание НИИ высоковольтного аппаратостроения.
Сталинский неоклассицизм, 4 эт.
Построено: автор не установлен, 1952.
Зона регулирования застройки I категории.
Правая часть лицевого дома по Косой линии.
Снесено в 2017 ООО "Тесла".
Невский пр., дом 85
Пакгауз станции С.-Петербург-Николаевский-Товарный, лит. АИ.
Кирпичный стиль, 1 эт.
Построен: автор не установлен, 1885.
Зона регулирования застройки I категории.
Снесён в декабре 2017.
Правый берег реки Невы, дом 50
Корпус фабрики Товарищества шерстяных изделий "Торнтон".
Кирпичный стиль.
Построен: автор не установлен, 1880.
Локальная охранная зона ОКН.
Один корпус.
Снесён в 2017.
Ремесленная ул., дом 3
Жилой дом работников пивоваренного завода "Бавария".
Кирпичный, 3 эт..
Построен: арх. Верёвкин Н.Н., 1906-1907.
Зона регулирования застройки II категории.
Вся застройка участка.
Снесён в августе 2017 года для строительства «дорожных подходов» к Серному мосту.
8-я Рождественская ул., дом 22
Производственные здания медно-котельного предприятия М. Г. Оуфа.
Эклектика, кирпичный стиль, 1/3 эт.
Построены: арх. Андреев М.А., 1890.
Зона регулирования застройки II категории.
Снесены в 2017 компаниями "Прайд"; ООО "Бэскит".
Большая Спасская ул., дом 31
Чулочно-трикотажная фабрика "В. П. Керстен". Флигель главного производственного корпуса.
Кирпичный стиль, 2 эт.
Построен: автор не установлен, 1895.
Зона регулирования застройки II категории.
Флигель главного производственного корпуса.
Снесён июле-августе 2017 компанией «Терминатор» по заказу ООО «Антон и К» для строительства бизнес-центра.
Фермское шоссе, дом 36 (Удельная)
Дом призрения душевнобольных Императора Александра III. Корпус 11 - Павильон для своекоштных пансионеров-женщин (лит. Н).
Деревянный, 2 эт.
Построен: арх. Штромм И.В., 1874.
-
Корпус 11 - Павильон для своекоштных пансионеров-женщин (лит. Н).
Сгорел в 2014, снесён в 2017 администрацией психиатрической больницы № 3.
Усадьба Польтрока.
Деревянный.
Автор не установлен, начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия.
Снесён в октябре 2017 владельцем Александром Гуревичем, планируется воссоздание.
Царское Село, Московское шоссе, дом 16
Дом Фридентальской немецкой колонии.
Деревянный, 1 эт.
Построен: арх. Стасов В.П., 1820.
Памятник архитектуры местного значения (?).
Сгорел в 2008, снесён в 2017 по заказу ООО «Энергопласт», планируется воссоздание.
Это почти вдвое меньше, чем в 2016 году (22) и столько же, сколько в 2015 году (12).
С информацией по всем остальным годам можно ознакомиться на нашем сайте в разделе "Чёрная книга С.-Петербурга": http://era-group-spb.ru/ru/blackboo
Структура информации:
Адрес
Исторические данные
Стиль, этажность
Официальный статус
Уничтоженные флигели
Виновник уничтожения
Современное состояние
Аптекарский пр., дом 5
Химико-фармацевтический завод.
Классицизм, 4 эт.
Построен: арх. Краснопевков З.Ф., 1846.
Надстроен и расширен: авторы не установлены, 1935, 1957-1966.
Зона регулирования застройки II категории.
Вся застройка участка.
Снесён в декабре 2017 компанией «Размах» по заказу холдинга «Эталон ЛенспецСМУ» для строительства пост-индустриального жилого комплекса.
Екатерингофский пр., дом 37, угол ул. Глинки, дом 15
Особняк Н. Л. Бенуа.
Классицизм, 2 эт.
Построен: арх. Бенуа Н.Л., 1848-1849.
Зона регулирования застройки I категории; памятник федерального значения.
Дворовый флигель.
Снесён в августе 2017.
Кирилловская ул., дом 23
Доходный дом А. Г. Изотова.
Модерн, 5 эт.
Построен: арх. Каценеленбоген Н.Д., 1907.
Зона регулирования застройки II категории.
Дворовый флигель.
Снесён ООО «Балтика» в январе-марте 2017 г. вместе с фрагментом дворового фасада лицевого корпуса в рамках кап. ремонта по гос. программе «Молодежи-доступное жилье».
Лиговский пр., дом 56
Доходный дом Л. М. Малозёмовой - А. М. Ушакова.
Эклектика, 4 эт.
Построен: арх. фон Геккер В.Ф., 1878.
Зона регулирования застройки II категории.
Вся застройка участка.
Снесён в первой половине 2017 г. компанией «Демонтаж Технологии» (связанной с ООО «Строймеханизация-333») по заказу ЗАО «Лиговский 54» (концерн «Кеско») для строительства гостиницы, при активном лоббировании депутата Законодательного Собрания Вишневского Б. Л.
Лиговский пр., дом 232
Производственное здание.
Кирпичный стиль, 3 эт.
Построено: автор не установлен, конец XIX - начало XX в.
-
Вся застройка участка.
Снесён в 2017 компаниями Glorax Group; ООО "Лига Девелопмент".
24-я линия В. О., дом 15, угол Косой линии, дом 2
Здание НИИ высоковольтного аппаратостроения.
Сталинский неоклассицизм, 4 эт.
Построено: автор не установлен, 1952.
Зона регулирования застройки I категории.
Правая часть лицевого дома по Косой линии.
Снесено в 2017 ООО "Тесла".
Невский пр., дом 85
Пакгауз станции С.-Петербург-Николаевский-Товарный, лит. АИ.
Кирпичный стиль, 1 эт.
Построен: автор не установлен, 1885.
Зона регулирования застройки I категории.
Снесён в декабре 2017.
Правый берег реки Невы, дом 50
Корпус фабрики Товарищества шерстяных изделий "Торнтон".
Кирпичный стиль.
Построен: автор не установлен, 1880.
Локальная охранная зона ОКН.
Один корпус.
Снесён в 2017.
Ремесленная ул., дом 3
Жилой дом работников пивоваренного завода "Бавария".
Кирпичный, 3 эт..
Построен: арх. Верёвкин Н.Н., 1906-1907.
Зона регулирования застройки II категории.
Вся застройка участка.
Снесён в августе 2017 года для строительства «дорожных подходов» к Серному мосту.
8-я Рождественская ул., дом 22
Производственные здания медно-котельного предприятия М. Г. Оуфа.
Эклектика, кирпичный стиль, 1/3 эт.
Построены: арх. Андреев М.А., 1890.
Зона регулирования застройки II категории.
Снесены в 2017 компаниями "Прайд"; ООО "Бэскит".
Большая Спасская ул., дом 31
Чулочно-трикотажная фабрика "В. П. Керстен". Флигель главного производственного корпуса.
Кирпичный стиль, 2 эт.
Построен: автор не установлен, 1895.
Зона регулирования застройки II категории.
Флигель главного производственного корпуса.
Снесён июле-августе 2017 компанией «Терминатор» по заказу ООО «Антон и К» для строительства бизнес-центра.
Фермское шоссе, дом 36 (Удельная)
Дом призрения душевнобольных Императора Александра III. Корпус 11 - Павильон для своекоштных пансионеров-женщин (лит. Н).
Деревянный, 2 эт.
Построен: арх. Штромм И.В., 1874.
-
Корпус 11 - Павильон для своекоштных пансионеров-женщин (лит. Н).
Сгорел в 2014, снесён в 2017 администрацией психиатрической больницы № 3.
Областные районы, административно подчинённые С.-Петербургу
пос. Ольгино, ул. Коммунаров, дом 7Усадьба Польтрока.
Деревянный.
Автор не установлен, начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия.
Снесён в октябре 2017 владельцем Александром Гуревичем, планируется воссоздание.
Царское Село, Московское шоссе, дом 16
Дом Фридентальской немецкой колонии.
Деревянный, 1 эт.
Построен: арх. Стасов В.П., 1820.
Памятник архитектуры местного значения (?).
Сгорел в 2008, снесён в 2017 по заказу ООО «Энергопласт», планируется воссоздание.
↧
Барнаул, контора купца Морозова.
Историческая,купеческая часть Барнаула,старый город...тут надо успевать бывать,ходить,снимать.
Я успел,успел ещё в прошлом мае,поэтому ещё могу показать.
Про самого купца Морозова можно писать и писать,так же как про его торговые дома,коих только в этом районе несколько,большая часть сохранилась,не смотря на пожары и наводнения.
Деревянная же контора купца,находилась на улице Петропавловской (ныне Ползунова)и выходила фасадом на Соборную площадь,где когда-то стоял Петропавловский собор,сейчас же это площадь Свободы.
Итак, Барнаул улица Ползунова №31.
Контора купца А.Г Морозова,постройка XIX века,памятник архитектуры регионального значения.
![]()
У меня в архивах,в Алтайских архивах,в отцифрованых архивах,очень много сейчас старых изображений Барнаула,начиная от самых первых...но что поразительно,именно этого здания я нигде не нашел,есть на одной фотографии самый краешек,но это совсем к этому посту никак не приложить.
Поэтому фотографии только мои.
![]()
Из описания в каталоге "Памятники деревянного зодчества Барнаула."
Одноэтажное бревенчатое прямоугольное в плане здание
с вальмовой крышей, усложненой двумя щипцовыми фронто-
нами, над которыми возвышаются аттики циркульной формы.
По главным уличным фасадам здание обшито горизонтально те-
сом, в нижней части стены применен сложный рисунок обшив-
ки «елочкой». Карнизы оформлены резными подзорами в виде
цветка крина. Фриз по уличным фасадам декорирован пропиль-
ной резьбой с растительным орнаментом.
Фасад, ориентированный на площадь Свободы (вдоль ул. Пол-
зунова), имеет трехчастную композицию. Центральная часть фа-
сада в пять осей проемов выделена лопатками, имеет подвыше-
ние и по флангам завершена двумя щипцовыми фронтонами
с ригелем и стрекалом. По центральным осям каждый фронтон
дополнен полукруглым аттиком со шпилем. Плоскости фрон-
тонов и аттиков декорированы пропильной резьбой. Карнизы
фронтонов большего выноса, на деревянных резных кронштей-
нах, ритм которых применен во фризе центральной части. Фриз
центральной части в три оси проемов — гладкий. Окна пря-
моугольные с фрамугами, обрамлены простыми наличниками.
Окна флангов фасада более широкие, в центральной части фаса-
да дополнены еще одной фрамугой, выделенной наличниками
с накладной пропильной резьбой в горизонтальных элементах.
По двум фланговым осям оконные проемы оформлены налични-
ками с очельем криволинейного выпила. Очелья декорированы
накладными элементами токарной и пропильной резьбы. Окна
центральной части с фрамугой имеют двенадцатичастную рас-
стекловку. Три оси окон по центру объединены тремя деревян-
ными элементами в виде дуг.
Фасад по пр. Социалистическому — в семь осей проемов. Окна
аналогичны фланговым окнам фасада по ул. Ползунова
![]()
![]()
Но вот тут и получается снова путаница,в одних и тех же источниках указаны расплывчатые даты постройки от середины XIX века до...
"В 1913 г. Барнаульская городская управа разрешила А. Г. Морозо-
ву на ул. Петропавловской, на месте, где раньше размещалась казар-
ма местной военной команды, построить одноэтажный деревянный
дом и каменную кладовую. Постройка эта велась под наблюдением
городского архитектора — Гражданского инженера И. Ф. Носовича.
В декабре 1919 г. в бывшей конторе Морозова, по данным спра-
вочного бюро, находилось казначейство. В 1920 г. здание национа-
лизировали, а в 1923 г. хотели переоборудовать под биржу и де-
ловой клуб. Сохранился проект устройства данных учреждений
с залом на 175 человек и эстрадой, шахматной комнатой, билли-
ардной и столовой на 25 человек.
Данный объект культурного наследия является памятни-
ком деревянного зодчества, выполненным в формах эклекти-
ки, является элементом торгового комплекса купца А. Г. Мо-
розова."
![]()
![]()
Состояние на момент съемки было мягко сказать...требует срочного вмешательства.
![]()
![]()
Но вид имеет бодрый.
![]()
Хотя все эти частные лавочки которые в этом здании на протяжении последних лет тридцати ошиваются...
![]()
![]()
Ничего хорошего от этого соседства...
![]()
Принести не должно было...
Я изучил несколько десятков документов,нигде не нашел,кто-же был ответственен за это здание...кто должен будет за это,случившееся 21 января расплачиваться?
![]()
![]()
![]()
![]()
Я успел,успел ещё в прошлом мае,поэтому ещё могу показать.
Про самого купца Морозова можно писать и писать,так же как про его торговые дома,коих только в этом районе несколько,большая часть сохранилась,не смотря на пожары и наводнения.
Деревянная же контора купца,находилась на улице Петропавловской (ныне Ползунова)и выходила фасадом на Соборную площадь,где когда-то стоял Петропавловский собор,сейчас же это площадь Свободы.
Итак, Барнаул улица Ползунова №31.
Контора купца А.Г Морозова,постройка XIX века,памятник архитектуры регионального значения.
У меня в архивах,в Алтайских архивах,в отцифрованых архивах,очень много сейчас старых изображений Барнаула,начиная от самых первых...но что поразительно,именно этого здания я нигде не нашел,есть на одной фотографии самый краешек,но это совсем к этому посту никак не приложить.
Поэтому фотографии только мои.
Из описания в каталоге "Памятники деревянного зодчества Барнаула."
Одноэтажное бревенчатое прямоугольное в плане здание
с вальмовой крышей, усложненой двумя щипцовыми фронто-
нами, над которыми возвышаются аттики циркульной формы.
По главным уличным фасадам здание обшито горизонтально те-
сом, в нижней части стены применен сложный рисунок обшив-
ки «елочкой». Карнизы оформлены резными подзорами в виде
цветка крина. Фриз по уличным фасадам декорирован пропиль-
ной резьбой с растительным орнаментом.
Фасад, ориентированный на площадь Свободы (вдоль ул. Пол-
зунова), имеет трехчастную композицию. Центральная часть фа-
сада в пять осей проемов выделена лопатками, имеет подвыше-
ние и по флангам завершена двумя щипцовыми фронтонами
с ригелем и стрекалом. По центральным осям каждый фронтон
дополнен полукруглым аттиком со шпилем. Плоскости фрон-
тонов и аттиков декорированы пропильной резьбой. Карнизы
фронтонов большего выноса, на деревянных резных кронштей-
нах, ритм которых применен во фризе центральной части. Фриз
центральной части в три оси проемов — гладкий. Окна пря-
моугольные с фрамугами, обрамлены простыми наличниками.
Окна флангов фасада более широкие, в центральной части фаса-
да дополнены еще одной фрамугой, выделенной наличниками
с накладной пропильной резьбой в горизонтальных элементах.
По двум фланговым осям оконные проемы оформлены налични-
ками с очельем криволинейного выпила. Очелья декорированы
накладными элементами токарной и пропильной резьбы. Окна
центральной части с фрамугой имеют двенадцатичастную рас-
стекловку. Три оси окон по центру объединены тремя деревян-
ными элементами в виде дуг.
Фасад по пр. Социалистическому — в семь осей проемов. Окна
аналогичны фланговым окнам фасада по ул. Ползунова
Но вот тут и получается снова путаница,в одних и тех же источниках указаны расплывчатые даты постройки от середины XIX века до...
"В 1913 г. Барнаульская городская управа разрешила А. Г. Морозо-
ву на ул. Петропавловской, на месте, где раньше размещалась казар-
ма местной военной команды, построить одноэтажный деревянный
дом и каменную кладовую. Постройка эта велась под наблюдением
городского архитектора — Гражданского инженера И. Ф. Носовича.
В декабре 1919 г. в бывшей конторе Морозова, по данным спра-
вочного бюро, находилось казначейство. В 1920 г. здание национа-
лизировали, а в 1923 г. хотели переоборудовать под биржу и де-
ловой клуб. Сохранился проект устройства данных учреждений
с залом на 175 человек и эстрадой, шахматной комнатой, билли-
ардной и столовой на 25 человек.
Данный объект культурного наследия является памятни-
ком деревянного зодчества, выполненным в формах эклекти-
ки, является элементом торгового комплекса купца А. Г. Мо-
розова."
Состояние на момент съемки было мягко сказать...требует срочного вмешательства.
Но вид имеет бодрый.
Хотя все эти частные лавочки которые в этом здании на протяжении последних лет тридцати ошиваются...
Ничего хорошего от этого соседства...
Принести не должно было...
Я изучил несколько десятков документов,нигде не нашел,кто-же был ответственен за это здание...кто должен будет за это,случившееся 21 января расплачиваться?
↧
Как менялись ворота Арка в Бухаре на протяжении 170 лет
Сегодня в рамках проектаКоридоры временимы совершим путешествие во времени длинною почти в 170 лет, чтобы проследить судьбу въездных ворот крепости Арк, которая является, наряду с минаретом Калян, ханакой Надира Диван-беги и мечетью Чор-Минар, одним из четырёх наиболее узнаваемых архитектурных памятников Бухары.
Аркявлялся цитаделью внутри крепостных стен Бухары, одновременно служил главным дворцом эмира. Это был примерный аналог западно-европейского бурга (городского замка) или русского кремля (крома, детинца).
Согласно основной версии, Арк расположен на искусственном холме, состоящим из множества культурных слоёв (бухарские правители жили там не менее полутора тысяч лет!)
К началу 20 века помимо дворца эмира (включавшего и гарем), в крепости находилась резиденция куш-беги (главного министра), различные государственные службы, казна, арсенал, склады и прочее хозяйство. Там постоянно проживали от 700 до полутора тысяч человек. А вот сам эмир в Арке появлялся довольно редко, предпочитая жить в своих нескольких загородных резиденциях.
Прокудин-Горский подписал свой снимок с парадными воротами Арка как "Въезд во дворец Эмира в Старой Бухаре".
Снимок Прокудина-Горского января 1907 года и фото Рахмата Шарифова декабря 2017 года:
![]()
Высокое разрешение
Пожалуй, это самое часто снимаемое место во всей Бухаре, поэтому есть богатый материал для сравнения. Хотя фирменная узость кадра Прокудина-Горского и здесь нас подвела: все самые значительные изменения происходили вокруг ворот, а сами они оставались образцом почти полной неизменности. Вероятно, именно таким их увидели первые европейцы, которые сумели побывать в Бухаре в первой половине 19 века.
Самое раннее изображение Арка датируется 1840-ми годами (опубликовано в Европе в виде гравюры в 1848 году).
Возможно, старейшее изображение Бухары, которое имеет хотя бы некоторую реалистичность:
![]()
"Дикие" склоны холма Арка ещё облицованы под "крепостную стену" (это произойдёт только в начале 20 века).
Над воротами ещё не установлены трофейные часы, вывезенные после взятия Коканда в Бухару примерно в 1863 году.
По поводу часов есть и другая версия, исзложенная в книге Костенко Льва Феофиловича (1841-1891) "Путешествие в Бухару Русской миссии в 1870 году: С маршрутом от Ташкента до Бухары" / [Соч.] Л.Ф. Костенко. - Санкт-Петербург : Бортневский, 1871.
На стр. 51 можно прочитать: "Ворота цитадели защищены башнями; на воротах висят часы довольно аляповатой работы - дело рук русского афериста Каратаева, лет десять тому назад бежавшего в Бухару и теперь искавшего случая возвратиться в Россию.
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003544233#?page=58
Фотографическая история Арка начинается довольно поздно, во второй половине 1880-х гг. (более ранние снимки пока не найдены).
Возможно, самый ранний из известных снимок принадлежит загадочному фотографу с подписью "Ф. ОрдэN".
"Бараний базар на площади Регистан перед Цитаделью бухарского эмира", 1885-1887 гг.:
![]()
Перед воротами располагалась главная площадь тогдашней Бухары - Регистан. Остаётся только в очередной раз пожалеть, что Прокудин-Горский не сделал такой панорамный кадр!
Ещё один из первых снимков опубликован в американском фотообзоре Российской империи 1889 года:
![]()
Здесь видно, что склоны холма Арка в конце 19 века всё ещё не были облицованы.
В 1890 году парадный въезд во дворец эмира запечатлел француз Поль Надар:
![]()
Ворота дворца крупным планом на снимке конца 19 века:
![]()
Фотографии Милия Федоровича Достоевского, начало 1900-х:
![]()
В январе 1907 г. Прокудин-Горский делает первый цветной снимок ворот:
![]()
В 1920 году во время ожесточённого штурма Бухары войсками Фрунзе воротам эмирского дворца очень повезло: они практически не пострадали, тогда как восточная часть крепости Арк была сильно разрушена артогнём и воздушными бомбардировками.
На картине художника-фантазёра (некоего В.Сибирского) изображена фантастическая сцена лобовой атаки красноармейцев на ворота Арка, уже испещрённые многочисленными отметинам от снарядов. Рисовал наверняка по какой-то поздней фотографии, поэтому ничего не знал о существовании больших часов в галерее над порталом. Зато на своём месте музейные доски сверху и по бокам от входных дверей, которые появятся там только к началу 1960-х))
![]()
На самом деле сразу после падения эмирата парадные ворота выглядели так:
![]()
Высокое разрешение
Первое время после падения эмирата символ старой бухарской власти занимал Окружной Исполнительный комитет, при этом площадь Регистан перед воротами оставалась центром общественно-политической жизни. Здесь проводились митинги и парады.
Один из митингов первой половины 1920-х (возможно, по случаю смерти Ленина в январе 1924 г.):
![]()
Ко второй половине 1920-х гг. облике парадного въезда в Арк кое-что изменилось. На снимках 1927-28 гг. на воротах уже нет часов, зато над ними появилась звезда на палочке:
![]()
Высокое разрешение
Курьеры-красноармейцы у стен Арка перед отправкой в Хиву, 1927 год:
![]()
В 1929 году Бухару, как и многие другие города СССР, накрыла волна сносов: вся историческая застройка у ворот Арка была стёрта с лица земли.
В 1941 году был снят документальный фильм "Город Бухара" по двухцветной технологии, в котором появились и ворота Арка:
![]()
Однако первое по-настоящему цветное изображение этого памятника со времён Прокудина-Горского мы можем видеть в фильме "Падение эмирата" 1955 года:
![]()
Вероятно, примерно в то же время Бухару начали снимать на цветную плёнку и советские фотографы. Увы, их работы дошли до нас только в виде открыточных репродукций. Здесь мы видим ворота Арка на открытке 1956 года издания.
![]()
В 1958 году Бухару посетил корреспондент американского журнала "Лайф" Эдвард Сохурек, который также сделал один из первых (после Прокудина-Горского) цветных снимков цитадели Арк.
Благодаря совпадению ракурса, мы может сделать фотосравнение 1907 и 1958 гг.:
![Изображение]()
Несмотря на разное освещение видно, что цвет стен и даже их окраска в нижней части ворот за полвека не изменились.
Один из самых ранних качественных цветных снимков был сделан фотокором журнала "Огонёк" С.О. Фридляндом.
Въезд во дворец эмира Бухарского (Арк) в 1907 и 1959 г.:
![Изображение]()
Высокое разрешение: http://img-fotki.yandex.ru/get/4810/500 ... 1721e_orig
В 1961 году Арк запечатлел английский автопутешественник Joel Martin Halpern:
![]()
В 1964 году замечательный кадр сделал датчанин Hans Munk Hansen:
![]()
Обратите внимание, те самые информационные щиты по периметру входа в цитадель, которые оказались на картине со сценой штурма.
Посетивший Бухару в 1966 году некий американский турист сделал очередное случайное "фотосравнение" с Прокудиным-Горским:
![Изображение]()
Высокое разрешение: http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/500 ... 170d4_orig
Целиком этот кадр американца просто прекрасен!
![]()
Арк в 1967 году:
![]()
1970 год:
![]()
Похожее освещение даёт нам ещё одну прекрасную возможность сравнить прокудинский снимок 1907 г. с фотографией 1973-го:
![Изображение]()
На снимке 1975 года впервые видны элементы новой контрастной окраски:
![]()
Фото американки Хелен Ридинг, 1975:
![]()
1982 год:
![]()
1986 год:
![]()
Фотограф Roya Marefat, 1987 год:
![]()
Высокое разрешение
1990 год:
![]()
В 1990е контрастная окраска ворот Арка стала ещё более яркой.
1999 год:
![]()
Хотя, кажется, её яркость зависит от освещения.
1907 и 2008:
![Изображение]()
Высокое разрешение: http://img-fotki.yandex.ru/get/6740/500 ... 46994_orig
2009 год, фото Игоря Демченко:
![]()
2016 год:
![]()
По-моему, очень символичное фото. Здесь одновременно и Арк, и ослики символизируют неизменность Старой Бухары, но прямо под стенами древней крепости шумит современная автомагистраль, которая как кинжал вонзилась в самое сердце заповедного Старого города.
В настоящее время в цитадели располагается Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник.
Аркявлялся цитаделью внутри крепостных стен Бухары, одновременно служил главным дворцом эмира. Это был примерный аналог западно-европейского бурга (городского замка) или русского кремля (крома, детинца).
Согласно основной версии, Арк расположен на искусственном холме, состоящим из множества культурных слоёв (бухарские правители жили там не менее полутора тысяч лет!)
К началу 20 века помимо дворца эмира (включавшего и гарем), в крепости находилась резиденция куш-беги (главного министра), различные государственные службы, казна, арсенал, склады и прочее хозяйство. Там постоянно проживали от 700 до полутора тысяч человек. А вот сам эмир в Арке появлялся довольно редко, предпочитая жить в своих нескольких загородных резиденциях.
Прокудин-Горский подписал свой снимок с парадными воротами Арка как "Въезд во дворец Эмира в Старой Бухаре".
Снимок Прокудина-Горского января 1907 года и фото Рахмата Шарифова декабря 2017 года:
Высокое разрешение
Пожалуй, это самое часто снимаемое место во всей Бухаре, поэтому есть богатый материал для сравнения. Хотя фирменная узость кадра Прокудина-Горского и здесь нас подвела: все самые значительные изменения происходили вокруг ворот, а сами они оставались образцом почти полной неизменности. Вероятно, именно таким их увидели первые европейцы, которые сумели побывать в Бухаре в первой половине 19 века.
Самое раннее изображение Арка датируется 1840-ми годами (опубликовано в Европе в виде гравюры в 1848 году).
Возможно, старейшее изображение Бухары, которое имеет хотя бы некоторую реалистичность:
"Дикие" склоны холма Арка ещё облицованы под "крепостную стену" (это произойдёт только в начале 20 века).
Над воротами ещё не установлены трофейные часы, вывезенные после взятия Коканда в Бухару примерно в 1863 году.
По поводу часов есть и другая версия, исзложенная в книге Костенко Льва Феофиловича (1841-1891) "Путешествие в Бухару Русской миссии в 1870 году: С маршрутом от Ташкента до Бухары" / [Соч.] Л.Ф. Костенко. - Санкт-Петербург : Бортневский, 1871.
На стр. 51 можно прочитать: "Ворота цитадели защищены башнями; на воротах висят часы довольно аляповатой работы - дело рук русского афериста Каратаева, лет десять тому назад бежавшего в Бухару и теперь искавшего случая возвратиться в Россию.
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003544233#?page=58
Фотографическая история Арка начинается довольно поздно, во второй половине 1880-х гг. (более ранние снимки пока не найдены).
Возможно, самый ранний из известных снимок принадлежит загадочному фотографу с подписью "Ф. ОрдэN".
"Бараний базар на площади Регистан перед Цитаделью бухарского эмира", 1885-1887 гг.:
Перед воротами располагалась главная площадь тогдашней Бухары - Регистан. Остаётся только в очередной раз пожалеть, что Прокудин-Горский не сделал такой панорамный кадр!
Ещё один из первых снимков опубликован в американском фотообзоре Российской империи 1889 года:
Здесь видно, что склоны холма Арка в конце 19 века всё ещё не были облицованы.
В 1890 году парадный въезд во дворец эмира запечатлел француз Поль Надар:
Ворота дворца крупным планом на снимке конца 19 века:
Фотографии Милия Федоровича Достоевского, начало 1900-х:
В январе 1907 г. Прокудин-Горский делает первый цветной снимок ворот:
В 1920 году во время ожесточённого штурма Бухары войсками Фрунзе воротам эмирского дворца очень повезло: они практически не пострадали, тогда как восточная часть крепости Арк была сильно разрушена артогнём и воздушными бомбардировками.
На картине художника-фантазёра (некоего В.Сибирского) изображена фантастическая сцена лобовой атаки красноармейцев на ворота Арка, уже испещрённые многочисленными отметинам от снарядов. Рисовал наверняка по какой-то поздней фотографии, поэтому ничего не знал о существовании больших часов в галерее над порталом. Зато на своём месте музейные доски сверху и по бокам от входных дверей, которые появятся там только к началу 1960-х))
На самом деле сразу после падения эмирата парадные ворота выглядели так:
Высокое разрешение
Первое время после падения эмирата символ старой бухарской власти занимал Окружной Исполнительный комитет, при этом площадь Регистан перед воротами оставалась центром общественно-политической жизни. Здесь проводились митинги и парады.
Один из митингов первой половины 1920-х (возможно, по случаю смерти Ленина в январе 1924 г.):
Ко второй половине 1920-х гг. облике парадного въезда в Арк кое-что изменилось. На снимках 1927-28 гг. на воротах уже нет часов, зато над ними появилась звезда на палочке:
Высокое разрешение
Курьеры-красноармейцы у стен Арка перед отправкой в Хиву, 1927 год:
В 1929 году Бухару, как и многие другие города СССР, накрыла волна сносов: вся историческая застройка у ворот Арка была стёрта с лица земли.
В 1941 году был снят документальный фильм "Город Бухара" по двухцветной технологии, в котором появились и ворота Арка:
Однако первое по-настоящему цветное изображение этого памятника со времён Прокудина-Горского мы можем видеть в фильме "Падение эмирата" 1955 года:
Вероятно, примерно в то же время Бухару начали снимать на цветную плёнку и советские фотографы. Увы, их работы дошли до нас только в виде открыточных репродукций. Здесь мы видим ворота Арка на открытке 1956 года издания.
В 1958 году Бухару посетил корреспондент американского журнала "Лайф" Эдвард Сохурек, который также сделал один из первых (после Прокудина-Горского) цветных снимков цитадели Арк.
Благодаря совпадению ракурса, мы может сделать фотосравнение 1907 и 1958 гг.:
Несмотря на разное освещение видно, что цвет стен и даже их окраска в нижней части ворот за полвека не изменились.
Один из самых ранних качественных цветных снимков был сделан фотокором журнала "Огонёк" С.О. Фридляндом.
Въезд во дворец эмира Бухарского (Арк) в 1907 и 1959 г.:
Высокое разрешение: http://img-fotki.yandex.ru/get/4810/500 ... 1721e_orig
В 1961 году Арк запечатлел английский автопутешественник Joel Martin Halpern:
В 1964 году замечательный кадр сделал датчанин Hans Munk Hansen:
Обратите внимание, те самые информационные щиты по периметру входа в цитадель, которые оказались на картине со сценой штурма.
Посетивший Бухару в 1966 году некий американский турист сделал очередное случайное "фотосравнение" с Прокудиным-Горским:
Высокое разрешение: http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/500 ... 170d4_orig
Целиком этот кадр американца просто прекрасен!
Арк в 1967 году:
1970 год:
Похожее освещение даёт нам ещё одну прекрасную возможность сравнить прокудинский снимок 1907 г. с фотографией 1973-го:
На снимке 1975 года впервые видны элементы новой контрастной окраски:
Фото американки Хелен Ридинг, 1975:
1982 год:
1986 год:
Фотограф Roya Marefat, 1987 год:
Высокое разрешение
1990 год:
В 1990е контрастная окраска ворот Арка стала ещё более яркой.
1999 год:
Хотя, кажется, её яркость зависит от освещения.
1907 и 2008:
Высокое разрешение: http://img-fotki.yandex.ru/get/6740/500 ... 46994_orig
2009 год, фото Игоря Демченко:
2016 год:
По-моему, очень символичное фото. Здесь одновременно и Арк, и ослики символизируют неизменность Старой Бухары, но прямо под стенами древней крепости шумит современная автомагистраль, которая как кинжал вонзилась в самое сердце заповедного Старого города.
В настоящее время в цитадели располагается Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник.
↧
Торжок - уникальный русский город
↧
↧
Усадьба Барышниковых в Алексино
На данный момент самый большой по площади заброшенный усадебный дом, который мне попался за все то время, что я катаюсь по различным заброшкам, находится в 17 км от города Дорогобужа Смоленской области, где в селе Алексино сохранился архитектурный ансамбль усадьбы дворян Барышниковых.
![]()
Строительство усадьбы в конце 18-го века затеял в Алексино родоначальник рода Барышниковых – Иван Барышников. Первоначально проект парка и хозяйственных построек при усадьбе разрабатывал известный московской архитектор Матвей Казаков, по его же проекты была построена и церковь Михаила Архангела, которую мы также посетим.
(Читать дальше...)
Строительство усадьбы в конце 18-го века затеял в Алексино родоначальник рода Барышниковых – Иван Барышников. Первоначально проект парка и хозяйственных построек при усадьбе разрабатывал известный московской архитектор Матвей Казаков, по его же проекты была построена и церковь Михаила Архангела, которую мы также посетим.
(Читать дальше...)
↧
Торжок - уникальный русский город
↧
Александров
В Александрове мне уже доводилась бывать пару раз и два этих визита оставили далеко не самые приятные ощущения об этом городе. На этот раз Александров стал для меня пересадочным пунктом к моему веломаршруту в Ярославской области и я с ужасом думал как провести в этом городе 4 часа (2 утром и 2 вечером). Но прошли годы и город на удивление преобразился.
![]()
Моё путешествие началось в 4.50 утра с ПОДМОСКОВНОЙ платформы 122 км, которая находится в городе Ликино-Дулёвовозле которого находится мой летний домик в деревне Кудыкино. К сожалению по этой ветке до Москвы не добраться, эта ветка соединяет города Куровское, Орехово-Зуево, Киржачи Александров. Платформа снималась не во время поездки.
![]()
Осмотр города разумеется начался с вокзала и привокзальной площади.
Здание вокзала
![]()
Возле вокзала находится храм преподобного Серафима Саровского
![]()
В 1888 году при станции Александров Московско-Ярославско-Архангельской дороги была построена часовня.
В протоколах строительного отделения Владимирского губернского правления за 1904 год записано: «По коллективной просьбе служащих железной дороги предполагается в текущем году сооружение пристройки к существующей часовне для образования храма для молящихся, причём часовня будет приспособлена для алтаря будущей церкви».
В том же году и появился храм, один из первых, освящённых во имя канонизированного в 1903 году великого русского святого, преподобного Серафима Саровского. В августе 1928 году по постановлению уездного исполкома храм был закрыт, здание и церковная утварь переданы в коммунальный отдел. В 1958 году в перестроенном здании была открыта столовая ОРСа Московско-Ярославского отделения Московской железной дороги. В 2001 году образован приход и назначен настоятель, но чиновники Московской железной дороги долго препятствовали передаче здания верующим. Ныне она реставрирована и используется по назначению.
Комсомольская площадь
![]()
![]()
На площади находится памятник воинам-александровцам, павшим в Великой Отечественной войне.
![]()
Институтская улица
![]()
![]()
![]()
Храм во имя Боголюбской иконы Божией Матери
![]()
![]()
![]()
В 1800 году около кладбища был построен храм Боголюбской иконы Божией Матери.
В советские годы утрачен, а на месте кладбища сооружён рынок. Вновь построен примерно в 2000 году.
19-27 февраля 1930 года было постановление Ивановского облисполкома о закрытии Кладбищенской церкви в Александрове, 28 августа 1930 года комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК постановила возвратить храм верующим. К 1935 году в Александрове остался всего 1 действующий храм – кладбищенский, в котором служили обновленцы.
Советская площадь (до революции 1917 года - Базарная площадь).
![]()
![]()
![]()
Скульптуры возле кинотеатра «Сатурн».
![]()
![]()
Собор Рождества Христова
![]()
![]()
Памятник князю Александру Невскому
![]()
![]()
А вот так собор выглядел в 2010 году.
![]()
Впервые церковь Рождества Христова упоминается в писцовых книгах города Александрова 1627-30 годов, при ней тёплая церковь Николая Чудотворца. Описания церквей в писцовой книге 1675 года: «в слободе за рекою Серою погост, а на погосте церковь Рождества Христова рублена клецки с трапезою… другая теплая церковь с трапезою во имя Николая Чудотворца рублена клецки. Колокольня шатровая рублена в 10 стен…».
В 1696 году вместо этих двух деревянных церквей построен каменный храм также в честь Рождества Христова с приделом святителя Николая Чудотворца. В 1847 году на средства купца И.Баринова этот храм расширен и с того времени существует без изменений. При храме каменная колокольня. Храм трехпрестольный: в холодном - престол во имя Рождества Христова; в теплых приделах — престолы во имя Архистратига Михаила и святителя Николая Чудотворца. Второй придел во имя Архистратига Михаила был пристроен в начале XII века. В 1847 году по проекту губернского архитектора Никифорова были увеличены приделы. После 1895 года была перестроена верхняя часть основного объема. Храм передан в безвозмездное пользование на основании «Акта о передаче-приеме памятника архитектуры» от 16 апреля 1992 года. С сентября 2000 года настоятелем собора Рождества Христова был назначен благочинный Александровского округа митрофорный протоиерей о. Борис. С этого времени начинается активное возрождения храма. К началу 2002 года было закончено восстановление барабана с луковичной главой и 6 января, к Рождеству Христову, был воздвигнут крест. В состоянии реставрации остается пока центральный придел храма - придел Рождества Христова. Но в 2003 году, снова к празднику Рождества Христова, черновые работы были закончены и снята завеса, разделяющая храм. В 2016 году к собору начали пристраивать колокольню.
Монумент «Александровская республика»
![]()
В декабре 1905 года в Александрове произошло вооружённое восстание рабочих местных фабрик, длившееся 5 дней - т. н. Александровская республика. В память этого события 9 октября 1987 года состоялось открытие памятника.
Право открыть монументальную композицию предоставляется руководителям города Б.А.Егорову, В.В.Савельеву, ветерану партии Ф.А.Соловьеву, Почетному гражданину Александрова В.А.Виноградову. В строительство памятника внесли вклад коллективы завода имени 50-летия СССР, опытно-механического завода, ВНИИСИМСа, комбината "Искож", комбината благоустройства.
Создатели декоративной композиции - скульпторы В.А.Новосадюк и Б.Д.Яковлев, архитектор В.С.Дороненков.
Памятник установлен на облицованном мраморной плиткой пилоне высотой 6,6 метров. На пилоне - женщина, держащая в руках знамя революции. Во второй части композиции - барельеф на низком постаменте с тематическими сценами из событий 1905 года. Два образа, запечатленные на барельефе, представляют реальных участников "Александровской республики": девушку, расстрелянную жандармами, и Ф.И.Калинина - руководителя александровских большевиков. Подножие памятника вымощено булыжником, что является символичным, булыжник - оружие пролетариата.
Вид на собор с окраины города. Это была моя попытка доехать до усадьбы Крутец, но заблудившись в лабиринте современных коттеджей мне пришлось вернуться обратно в город.
![]()
Александровская слобода
![]()
![]()
![]()
![]()
Храм Успения Пресвятой Богородицы
![]()
![]()
![]()
![]()
Распятская церковь-колокольня
![]()
![]()
Колодезь
![]()
Троицкий собор
![]()
![]()
![]()
Покровская церковь
![]()
![]()
Настоятельские покои
![]()
![]()
Пара кадров территории
![]()
![]()
Александровская слобода известна с середины XIV века. К 11 декабря 1513 здесь был построен загородный дворец великого князя Василия III - он приезжал сюда с семьёй и двором. Остатки дворцовых сооружений ныне известны под именем Александровского кремля. В 1513 году в Слободе был освящён Покровский собор, позднее переосвящённый как Троицкий. В наше время он выглядит немного по-другому, нежели в XVI веке: некоторые архитектурные изменения, например, в форме окон, принадлежат более позднему времени. Но в целом он выглядит почти так, каким был при возведении. Историк архитектуры В.В.Кавельмахер, исследовавший Александровскую слободу на протяжении двух десятилетий, отмечал: «Покровский собор отличается невероятной, почти феноменальной для нашей архитектуры сохранностью». Собор был первоначально двухцветным: ныне забеленные красно-кирпичные стены были украшены белокаменными элементами оформления. Фресковая роспись, сохранившаяся в соборе, принадлежат частично к XVI веку, но в целом это росписи более позднего времени; к XVI веку относится белокаменная резьба внутренних порталов.
Иван Грозный оказался в Александровской крепости - «опришном» владении Елены Глинской (то есть перешедшем ей после смерти мужа, Василия III) - в начале 1565 года, уехав от «многих каменных дел», чтобы «его, государя, Бог наставил». В грамотах, которые он направил в столицу, царь сообщал, что «гневу и опалы» нет на бояр и дворян, которые не только «тащили» царскую казну, но и «измены делали», не желая воевать с недругами. Слобода превратилась в фактическую столицу государства, здесь была учреждена опричнина, в слободе функционировали приказы, Боярская дума и ряд других учреждений. Отсюда был совершён поход на вольный Великий Новгород. Английский путешественник Флетчер писал, что Александрова слобода при Иване Грозном по доходам стояла на первом месте среди других городов Руси. В Москву Иван IV ездил «на невеликое время».
Деревянные укрепления, воздвигнутые в своё время по распоряжению Елены Глинской, царь велел выложить кирпичом «от земли до стрельниц». Знаменитые Васильевские ворота Софийского собора в Новгороде, вывезенные Иваном Грозным при разграблении города, украсили южный вход из гульбища в Успенский (Троицкий) собор. Религиозные сюжеты на вратах соседствуют со сказочными (например, изображение кентавра - сказочного китовраса). Врата были выполнены старинной техникой, при которой по предварительно сделанным прорезям растиралось жидкое золото со ртутью.
Западный вход из гульбища в главный собор крепости также украсили старинные врата, вывезенные Грозным из тверского Спасо-Преображенского собора. Одна пластина врат сохранила гравировку с Троицей. Александровский Кремль стал едва ли не главным местом международных переговоров и подписания соглашений. Сюда прибывали послы и посольства Англии, Швеции, Крыма, Великого княжества Литовского, Дании, папского престола и иных государств. С 1568 года в слободе располагалась царская книгописная палата и печатный двор. В 1581 году царь покинул крепость в Александровской слободе после смерти своего сына Ивана и больше никогда сюда не возвращался.
Во второй половине XVII века на территории бывшей царской крепости был устроен Успенский женский монастырь. Восстанавливается Успенская церковь, возводятся стены ограды и угловые башни, строится келейный корпус. Государь Феодор Алексеевич вместе с царицей Агафьей Семёновной Грушецкой, поставили в иконостас Александровского Успенского монастыря икону святого Феодора Стратилата и святой мученицы Агафии.
В советское время на территории бывшей крепости и упразднённого монастыря функционировал музей. Ныне территорию Александровского кремля делят музей-заповедник «Александровская слобода» и возрожденный Свято-Успенский монастырь.
18 мая 2013 года в музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялось спецгашение почтового блока «500 лет Александровскому кремлю». В 2017 году была выпущена почтовая марка номиналом 22 рубля с изображением Александровского кремля.
Виды на берегу реки Серая.
![]()
![]()
![]()
А вот так река Серая выглядела в 2012 году
![]()
![]()
Храм Спаса Преображения (Фото 2012 года)
![]()
Каменное здание нынешней Преображенской церкви построено при Елизавете Петровне, которая около десяти лет жила в Александровой Слободе, очень ее любила, и, став Императрицей, приказала воздвигнуть в 1742-43гг рядом со старой деревянной Богоявленской церковью каменный храм во имя святых пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Святая праведная Елисавета - небесная покровительница Елизаветы Петровны.
В 1760 году ветхий храм Богоявления был заменен новым, также деревянным, а в 1790 году вместо него к холодному каменному храму Святых праведных Захария и Елизаветы пристроен с юга справа каменный придел «в тож наименование», Богоявленской, в память о старой церкви , который был освящен в 1795 году настоятелем Лукиановой пустыни игуменом Макарием. По прошению прихожан епископ Суздальский и Владимирский Виктор благословил « престол в Захарии-Елизаветинском храме переименовать в память Преображения Господня, а в трапезе на левой сторонеее устроить придел Святых праведных Захария и Елизаветы» этот придел в 1804 году освящен настоятелем Лукиановой пустыни иеромонахом Никоном. Третий престол освящен в трапезной с правой стороны во имя Празднования Богоявления Господня.
Колокольня была построена в 1804 году. Самый большой колокол на колокольне храма был 237 пудов, он был отлит в 1836 году при настоятеле протоиерее Иосифе Петровиче Ключареве и церковном старосте Луке Андреевиче Уголкове. Спасо - Преображенская церковь в прошлом единственная посадская каменная церковь города.
В советское время храм закрыли, в 1930-е годы были разрушены его колокольня и каменная ограда. Чудом уцелел на храме крест. Вершину креста украшает корона. Корона помещалась на вершину надглавного креста «к храмам, которые находились в особенных отношениях к коронованным лицам» указывает Архимандрит Макарий (Миролюбов) в своем труде «О форме крестов на главах храмов и колоколен» Корона на кресте — знак того, что эта церковь воздвигнута по царскому указу на пожертвования из царской казны. Сама корона увенчана Крестом Небесного Царя, в напоминание о том Кто есть Царь Славы.
В 2010 году храм был возвращён верующим.
Вид на Александровскую слободу с железнодорожной насыпи (Фото 2012 года).
![]()
И вид с одной из улочек возле ЖД (Фото 2012 года).
![]()
улица Советская
![]()
![]()
![]()
![]()
В Александрове я пополнил свою коллекцию забавных провинциальных вывесок.
![]()
![]()
Ну вот я снова на станции.
![]()
А на платформе меня уже ждёт электричка в Ярославскую область. А электричка-то уже настоящий ретропоезд, который уже практически не встречается. Электропоезд ЭД2Т - выпускавшихся с 1993 года по 1999 год на Демиховском машиностроительном заводе (Орехово-Зуевский район). Конкретно этот поезд был построен в сентябре 1994 года. Поезд был построен в десятивагонной составности, с завода поступил в депо Ярославль-Главный Северной железной дороги. В декабре 2000 года передан в депо Данилов. Где-то в конце 2012 - начале 2013 поезд был перекрашен из оригинального зелёного цвета в красно-серый окрас РЖД.
![]()
Моё путешествие началось в 4.50 утра с ПОДМОСКОВНОЙ платформы 122 км, которая находится в городе Ликино-Дулёвовозле которого находится мой летний домик в деревне Кудыкино. К сожалению по этой ветке до Москвы не добраться, эта ветка соединяет города Куровское, Орехово-Зуево, Киржачи Александров. Платформа снималась не во время поездки.
Осмотр города разумеется начался с вокзала и привокзальной площади.
Здание вокзала
Возле вокзала находится храм преподобного Серафима Саровского
В 1888 году при станции Александров Московско-Ярославско-Архангельской дороги была построена часовня.
В протоколах строительного отделения Владимирского губернского правления за 1904 год записано: «По коллективной просьбе служащих железной дороги предполагается в текущем году сооружение пристройки к существующей часовне для образования храма для молящихся, причём часовня будет приспособлена для алтаря будущей церкви».
В том же году и появился храм, один из первых, освящённых во имя канонизированного в 1903 году великого русского святого, преподобного Серафима Саровского. В августе 1928 году по постановлению уездного исполкома храм был закрыт, здание и церковная утварь переданы в коммунальный отдел. В 1958 году в перестроенном здании была открыта столовая ОРСа Московско-Ярославского отделения Московской железной дороги. В 2001 году образован приход и назначен настоятель, но чиновники Московской железной дороги долго препятствовали передаче здания верующим. Ныне она реставрирована и используется по назначению.
Комсомольская площадь
На площади находится памятник воинам-александровцам, павшим в Великой Отечественной войне.
Институтская улица
Храм во имя Боголюбской иконы Божией Матери
В 1800 году около кладбища был построен храм Боголюбской иконы Божией Матери.
В советские годы утрачен, а на месте кладбища сооружён рынок. Вновь построен примерно в 2000 году.
19-27 февраля 1930 года было постановление Ивановского облисполкома о закрытии Кладбищенской церкви в Александрове, 28 августа 1930 года комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК постановила возвратить храм верующим. К 1935 году в Александрове остался всего 1 действующий храм – кладбищенский, в котором служили обновленцы.
Советская площадь (до революции 1917 года - Базарная площадь).
Скульптуры возле кинотеатра «Сатурн».
Собор Рождества Христова
Памятник князю Александру Невскому
А вот так собор выглядел в 2010 году.
Впервые церковь Рождества Христова упоминается в писцовых книгах города Александрова 1627-30 годов, при ней тёплая церковь Николая Чудотворца. Описания церквей в писцовой книге 1675 года: «в слободе за рекою Серою погост, а на погосте церковь Рождества Христова рублена клецки с трапезою… другая теплая церковь с трапезою во имя Николая Чудотворца рублена клецки. Колокольня шатровая рублена в 10 стен…».
В 1696 году вместо этих двух деревянных церквей построен каменный храм также в честь Рождества Христова с приделом святителя Николая Чудотворца. В 1847 году на средства купца И.Баринова этот храм расширен и с того времени существует без изменений. При храме каменная колокольня. Храм трехпрестольный: в холодном - престол во имя Рождества Христова; в теплых приделах — престолы во имя Архистратига Михаила и святителя Николая Чудотворца. Второй придел во имя Архистратига Михаила был пристроен в начале XII века. В 1847 году по проекту губернского архитектора Никифорова были увеличены приделы. После 1895 года была перестроена верхняя часть основного объема. Храм передан в безвозмездное пользование на основании «Акта о передаче-приеме памятника архитектуры» от 16 апреля 1992 года. С сентября 2000 года настоятелем собора Рождества Христова был назначен благочинный Александровского округа митрофорный протоиерей о. Борис. С этого времени начинается активное возрождения храма. К началу 2002 года было закончено восстановление барабана с луковичной главой и 6 января, к Рождеству Христову, был воздвигнут крест. В состоянии реставрации остается пока центральный придел храма - придел Рождества Христова. Но в 2003 году, снова к празднику Рождества Христова, черновые работы были закончены и снята завеса, разделяющая храм. В 2016 году к собору начали пристраивать колокольню.
Монумент «Александровская республика»
В декабре 1905 года в Александрове произошло вооружённое восстание рабочих местных фабрик, длившееся 5 дней - т. н. Александровская республика. В память этого события 9 октября 1987 года состоялось открытие памятника.
Право открыть монументальную композицию предоставляется руководителям города Б.А.Егорову, В.В.Савельеву, ветерану партии Ф.А.Соловьеву, Почетному гражданину Александрова В.А.Виноградову. В строительство памятника внесли вклад коллективы завода имени 50-летия СССР, опытно-механического завода, ВНИИСИМСа, комбината "Искож", комбината благоустройства.
Создатели декоративной композиции - скульпторы В.А.Новосадюк и Б.Д.Яковлев, архитектор В.С.Дороненков.
Памятник установлен на облицованном мраморной плиткой пилоне высотой 6,6 метров. На пилоне - женщина, держащая в руках знамя революции. Во второй части композиции - барельеф на низком постаменте с тематическими сценами из событий 1905 года. Два образа, запечатленные на барельефе, представляют реальных участников "Александровской республики": девушку, расстрелянную жандармами, и Ф.И.Калинина - руководителя александровских большевиков. Подножие памятника вымощено булыжником, что является символичным, булыжник - оружие пролетариата.
Вид на собор с окраины города. Это была моя попытка доехать до усадьбы Крутец, но заблудившись в лабиринте современных коттеджей мне пришлось вернуться обратно в город.
Александровская слобода
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Распятская церковь-колокольня
Колодезь
Троицкий собор
Покровская церковь
Настоятельские покои
Пара кадров территории
Александровская слобода известна с середины XIV века. К 11 декабря 1513 здесь был построен загородный дворец великого князя Василия III - он приезжал сюда с семьёй и двором. Остатки дворцовых сооружений ныне известны под именем Александровского кремля. В 1513 году в Слободе был освящён Покровский собор, позднее переосвящённый как Троицкий. В наше время он выглядит немного по-другому, нежели в XVI веке: некоторые архитектурные изменения, например, в форме окон, принадлежат более позднему времени. Но в целом он выглядит почти так, каким был при возведении. Историк архитектуры В.В.Кавельмахер, исследовавший Александровскую слободу на протяжении двух десятилетий, отмечал: «Покровский собор отличается невероятной, почти феноменальной для нашей архитектуры сохранностью». Собор был первоначально двухцветным: ныне забеленные красно-кирпичные стены были украшены белокаменными элементами оформления. Фресковая роспись, сохранившаяся в соборе, принадлежат частично к XVI веку, но в целом это росписи более позднего времени; к XVI веку относится белокаменная резьба внутренних порталов.
Иван Грозный оказался в Александровской крепости - «опришном» владении Елены Глинской (то есть перешедшем ей после смерти мужа, Василия III) - в начале 1565 года, уехав от «многих каменных дел», чтобы «его, государя, Бог наставил». В грамотах, которые он направил в столицу, царь сообщал, что «гневу и опалы» нет на бояр и дворян, которые не только «тащили» царскую казну, но и «измены делали», не желая воевать с недругами. Слобода превратилась в фактическую столицу государства, здесь была учреждена опричнина, в слободе функционировали приказы, Боярская дума и ряд других учреждений. Отсюда был совершён поход на вольный Великий Новгород. Английский путешественник Флетчер писал, что Александрова слобода при Иване Грозном по доходам стояла на первом месте среди других городов Руси. В Москву Иван IV ездил «на невеликое время».
Деревянные укрепления, воздвигнутые в своё время по распоряжению Елены Глинской, царь велел выложить кирпичом «от земли до стрельниц». Знаменитые Васильевские ворота Софийского собора в Новгороде, вывезенные Иваном Грозным при разграблении города, украсили южный вход из гульбища в Успенский (Троицкий) собор. Религиозные сюжеты на вратах соседствуют со сказочными (например, изображение кентавра - сказочного китовраса). Врата были выполнены старинной техникой, при которой по предварительно сделанным прорезям растиралось жидкое золото со ртутью.
Западный вход из гульбища в главный собор крепости также украсили старинные врата, вывезенные Грозным из тверского Спасо-Преображенского собора. Одна пластина врат сохранила гравировку с Троицей. Александровский Кремль стал едва ли не главным местом международных переговоров и подписания соглашений. Сюда прибывали послы и посольства Англии, Швеции, Крыма, Великого княжества Литовского, Дании, папского престола и иных государств. С 1568 года в слободе располагалась царская книгописная палата и печатный двор. В 1581 году царь покинул крепость в Александровской слободе после смерти своего сына Ивана и больше никогда сюда не возвращался.
Во второй половине XVII века на территории бывшей царской крепости был устроен Успенский женский монастырь. Восстанавливается Успенская церковь, возводятся стены ограды и угловые башни, строится келейный корпус. Государь Феодор Алексеевич вместе с царицей Агафьей Семёновной Грушецкой, поставили в иконостас Александровского Успенского монастыря икону святого Феодора Стратилата и святой мученицы Агафии.
В советское время на территории бывшей крепости и упразднённого монастыря функционировал музей. Ныне территорию Александровского кремля делят музей-заповедник «Александровская слобода» и возрожденный Свято-Успенский монастырь.
18 мая 2013 года в музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялось спецгашение почтового блока «500 лет Александровскому кремлю». В 2017 году была выпущена почтовая марка номиналом 22 рубля с изображением Александровского кремля.
Виды на берегу реки Серая.
А вот так река Серая выглядела в 2012 году
Храм Спаса Преображения (Фото 2012 года)
Каменное здание нынешней Преображенской церкви построено при Елизавете Петровне, которая около десяти лет жила в Александровой Слободе, очень ее любила, и, став Императрицей, приказала воздвигнуть в 1742-43гг рядом со старой деревянной Богоявленской церковью каменный храм во имя святых пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Святая праведная Елисавета - небесная покровительница Елизаветы Петровны.
В 1760 году ветхий храм Богоявления был заменен новым, также деревянным, а в 1790 году вместо него к холодному каменному храму Святых праведных Захария и Елизаветы пристроен с юга справа каменный придел «в тож наименование», Богоявленской, в память о старой церкви , который был освящен в 1795 году настоятелем Лукиановой пустыни игуменом Макарием. По прошению прихожан епископ Суздальский и Владимирский Виктор благословил « престол в Захарии-Елизаветинском храме переименовать в память Преображения Господня, а в трапезе на левой сторонеее устроить придел Святых праведных Захария и Елизаветы» этот придел в 1804 году освящен настоятелем Лукиановой пустыни иеромонахом Никоном. Третий престол освящен в трапезной с правой стороны во имя Празднования Богоявления Господня.
Колокольня была построена в 1804 году. Самый большой колокол на колокольне храма был 237 пудов, он был отлит в 1836 году при настоятеле протоиерее Иосифе Петровиче Ключареве и церковном старосте Луке Андреевиче Уголкове. Спасо - Преображенская церковь в прошлом единственная посадская каменная церковь города.
В советское время храм закрыли, в 1930-е годы были разрушены его колокольня и каменная ограда. Чудом уцелел на храме крест. Вершину креста украшает корона. Корона помещалась на вершину надглавного креста «к храмам, которые находились в особенных отношениях к коронованным лицам» указывает Архимандрит Макарий (Миролюбов) в своем труде «О форме крестов на главах храмов и колоколен» Корона на кресте — знак того, что эта церковь воздвигнута по царскому указу на пожертвования из царской казны. Сама корона увенчана Крестом Небесного Царя, в напоминание о том Кто есть Царь Славы.
В 2010 году храм был возвращён верующим.
Вид на Александровскую слободу с железнодорожной насыпи (Фото 2012 года).
И вид с одной из улочек возле ЖД (Фото 2012 года).
улица Советская
В Александрове я пополнил свою коллекцию забавных провинциальных вывесок.
Ну вот я снова на станции.
А на платформе меня уже ждёт электричка в Ярославскую область. А электричка-то уже настоящий ретропоезд, который уже практически не встречается. Электропоезд ЭД2Т - выпускавшихся с 1993 года по 1999 год на Демиховском машиностроительном заводе (Орехово-Зуевский район). Конкретно этот поезд был построен в сентябре 1994 года. Поезд был построен в десятивагонной составности, с завода поступил в депо Ярославль-Главный Северной железной дороги. В декабре 2000 года передан в депо Данилов. Где-то в конце 2012 - начале 2013 поезд был перекрашен из оригинального зелёного цвета в красно-серый окрас РЖД.
↧
Город Гороховец, Владимирская область - часть первая.
Город горок Гороховец – это любовь с первого взгляда, с первого кадра.
![]()
Аутентичный музей национальной русской архитектуры под открытым небом, не испорченный цивилизацией и не избалованный вниманием туристов, а потому естественный и живой, в отличие от лакированного Суздаля или изрядно потускневшего за годы советской власти Мурома. (На верхнем кадре - дом Опарина, конец 17 века, слева Благовещенский собор,1700 год, справа Никольский монастырь, 1680-е годы. Снимок под этими строками - колокольня Сретенского монастыря и Сретенский собор,1680-е гг)
![]()
В Гороховец нужно ехать на неделю минимум, ибо увязаешь в его очаровании мгновенно и навсегда, и чтобы понять, какую бурю эмоций вызывает этот город в сердце, и недели не хватит – ибо это любовь)
![]()
Идя по мощеной тропинке к Лысой Горе, знайте, что колдовство уже начало действовать – сейчас с высоты птичьего полета на вас обрушится такой девятый вал изумительной красоты, что перехватит дыхание, и от всех чувств останется лишь зрение – и два часа просидите в траве, сбитые с ног увиденным шедевром Создателя.
![]()
Здесь оживают картины русских живописцев, знакомые с детства. Здесь, раскинув руки, хочется взлететь – многие так и стоят на краю обрыва, ветру нараспашку, вбирая простор и воздух, словно расправляя крылья. Мы забыли, друзья, что у нас ЕСТЬ крылья.
![]()
И Никольская гора, с которой и пошел быть Гороховец – с ослепительным видом на раскинувшийся у её подножия игрушечный городок, тянущийся колокольнями и куполами в небеса, застывший во времени, неторопливый, как окаймляющая его Клязьма в метр глубиной (а сто лет назад по ней баржи ходили, куда всё кануло???)
![]()
И Знаменский монастырь, в советские времена превращенный в конюшенное стойло и колхозный скотный двор – нынче потихоньку возвращается к жизни.
![]()
С его подворья Никольская гора с небесным Николо-Троицким монастырем в облаках видится парящим над городом белоснежным ковчегом, с россыпью домиков и сонмом древних церквей по склонам.
![]()
![]()
И ваша жизнь прежней уже не будет – в сердце поставлена зарубка, имя ей – Гороховец, город из параллельного мира, солнечное ушедшее средневековье, настоящая русская провинция в лучшем смысле этого слова – с безмятежным покоем, оглушительной тишиной и сногсшибательными пейзажами.
![]()
Приезжайте, посмотрите своими глазами – это наша с вами Родина.
![]()
На фото виден понтонный мост через Клязьму, за которой расстилается бескрайнее лесное море на тысячу верст кругом. Все панорамные снимки сделаны с Никольской горы. Снято вечером, на закате, это первые увиденные пейзажи Гороховца с высоты птичьего полета. Впечатления - солнечного удара, ослепительно-взрывного. Сначала просто тупо смотришь, потому что мыслей никаких нет вообще. Только зрение, остальное в отключке, состояние аффекта. Сколько раз это заранее просмотрено на экране монитора - но вживую несравнимо мощнее и пронзительнее. Потом начинаешь соображать, что это нужно как-то увезти с собой. И тысячу раз жмешь на спуск.
![]()
Благовещенский собор с колокольней и Предтеченскою церковью. И видна старица Клязьмы...Дорога в Гороховец была долгой и непростой. Но увиденное настолько потрясает, изумляет, выбивает из колеи, что сидишь здесь, ошеломленный, позабыв от обо всем на свете. Вот за это ощущение - выпадения из реальности - Гороховец ставлю на первое место в рейтинге древних городов русских. Ходишь заворожённо, очарованный свалившейся на тебя красотою, впитывая каждой клеточкой воздух, свет, лето, свободу, вечность...
Напрямки из Питера в Гороховец сейчас поезд не ходит - добираться пришлось на перекладных. Самый бюджетный вариант оказался через Москву. А потом "Ласточкой" до деревни Великово, которая на железнодорожном языке называется "Станция Гороховец", от которой еще 12 км до самого Гороховца. В общем, путь еще тот, для особо упёртых. Зато в Гороховце место дислокации от Лысой Горы располагалось в 10 минутах ходьбы - так было задумано изначально.
![]()
Мне вот эта картина нужна была очень. Теперь она у меня есть. Всегда должен быть какой-то образ, о котором вспоминаешь, когда совсем невмоготу. Чтобы переключиться мыслями, вспоминая, как сидел на холме, один во всей Вселенной, созерцая раскинувшуюся вокруг красоту, не в силах оторвать взгляд, впитывая написанную Создателем картину. Я нигде не видела ничего подобного, хотя много где бывала. Бог создал шедевр. Безукоризненный. Подавляющий разум и обостряющий чувства. Даже не фотографируешь поначалу - настолько увиденное выбивает из колеи. Невыразимо прекрасно. Превосходно. Слева, впереди и справа до горизонта раскинулась речная низина, ограниченная излучиной Клязьмы. Живая текучая лента отделяет обитаемый высокий правый берег от нетронутого человеком левого - в радиусе десятков километров на той стороне нет никакого жилья и дорог.
![]()
В Гороховец я попала благодаря Никите Михалкову, снимавшему здесь ряд сцен своего фильма "Солнечный удар" - излучину Клязьмы, ширь эту речную, старинные соборы, улочки с купеческими особняками. И поняла - это необходимо увидеть своими глазами. Вживую город гораздо ярче изображения на мониторе, а уж безграничный пейзаж, открывающийся с Лысой Горы над рекою - никакой картинкой не передать. На этом холме не приживаются деревья (отсюда название), и всегда ветрено. На трассе есть указатель поворота, а к самому холму ведет мощеная плиткой дорожка. И по мере того, как поднимаешься по дорожке, раскрывается вот эта ширь под тобою, и, оторопев, не веришь глазам - неужели такое бывает...
![]()
![]()
Единственный островок человеческой цивилизации на низком левом берегу Клязьмы - женский Знаменский монастырь в 2,5 км отсюда, шатер и купол которого выглядывают над лесным ковром, гармонично вписываясь в местный пейзаж. На этих землях народ племени меря жил еще в пятом веке нашей эры, на Лысой горе проводились археологические раскопки, нашли всякие черепки, топоры, кремни, гора имеет статус археологического памятника.Сам же Гороховец основан в 1168 году в качестве форпоста на восточных границах Владимиро-Суздальского княжества.
![]()
Очарование Гороховца - в его тишине, покое, волшебных пейзажах и сохранившейся самобытности. Аутентичности в лучшем смысле этого слова. Снизу вверх взбираются крыши, упираясь шпилями куполов в небеса. Город очень хорош. Нетронут. Уютен. Лекарство для сокрушенных сердцем...Ходить по Гороховцу нужно только пешком, не торопясь, имея возможность остановиться и осмотреться на 360 градусов вокруг - чтоб не пропустить ничего. Для любителей русской старины просто кладезь пейзажей. Фоном - шатры и купола, древние, огромные. И в любом уголке старого Гороховца - несколько эпох "в одном флаконе".
![]()
Следующий кадр - купола Благовещенского собора с колокольней, 1700 год.
![]()
Следующий кадр - Сретенский собор с колокольней, 1680-е годы, на заднем плане - Никольский монастырь, 1680-е годы:
![]()
Гороховец - город малоэтажной частной застройки. А Гороховецкие наличники - это фирменный знак города, испокон веков народные умельцы создавали вот такие резные чудеса. И сейчас имеются мастерские, изготовляющие под заказ любые деревянные узоры. Народ соревнуется, у кого оконце нарядней)) На снимке - дом на улице Горького:
![]()
Это - дом на улице Набережной:
![]()
А это - дом-патриарх, конец 19 века, солидный возраст виден невооруженным глазом, объект культурного наследия, улица Ленина (бывшая Благовещенская), д. 3:
![]()
Главная улица Гороховца - Благовещенская (пока еще Ленина). Примерно так - пустынно и безлюдно - город нынче выглядит в час пик. Фантастика, правда? Вот я и говорю - если вы житель мегаполиса - вам сюда сам доктор прописал в отпуск приехать. Историческая застройка конца 19 - начала 20 века. До недавних пор в Гороховце располагался филиал "Владимирреставрации" - за состоянием архитектурных памятников зорко следили. Надо отдать должное, благодаря этим ребятам сохранился дореволюционный Гороховец - безмерная благодарность за их труд.
![]()
Еще один образчик гражданской архитектуры Гороховца 19 века, двухэтажный кирпичный особняк с фантазийным декором - принадлежал семье Карликовых, владельцев скотоводческих хозяйств:
![]()
Перейдем к разделу "Купеческая застройка 17 века". Из 19 каменных купеческих палат, сохранившихся в России, 7 находятся в Гороховце (остальные - в Пскове и Москве). Начнем с самого незаметного их представителя, он спрятан среди частных домиков, коими застроен склон Никольской горы - распознать в нём памятник средневековой архитектуры сложно. Опознала по колонкам-орнаментам окошек второго этажа. Нынче - жилой дом:
![]()
А здесь уже с размахом - дом принадлежал большой семье Канонниковых. Полуметровые стены, крошечные оконца, минимум орнамента - мой дом, моя крепость) Здание административное, после серьезной реставрациии. Справа от этого фасада с торца расположен сувенирный магазин, туда стоит заглянуть, чтобы рассмотреть и оценить средневековые своды:
![]()
Следующий кадр - дом Ершова (Сапожникова) - по именам первого и последнего владельцев - туристический бренд Гороховца. В этот купеческий особняк можно войти и изучить его изнутри вдоль и поперек - сейчас в нём экспозиция Музея купеческого быта. Три этажа с крыльцом восстановлены в 80-х годах "Владимирреставрацией" с предварительным расселением расположившихся в средневековом особняке коммуналок. Памятник был спасен от тотального разрушения, ибо повсеместно деформированные перекрытия подвального этажа, подточенные грунтовыми водами, рано или поздно не выдержали бы нагрузки:
![]()
Далее - тот же дом Ершова (Сапожникова), второй этаж, уже изнутри - можно рассмотреть систему укрепления сводов. Живой учебник по архитектуре) Видны воздушные связи - инженерные конструкции, укрепляющие своды и гасящие распор сводов на стены:
![]()
Третий этаж всё того же Дома Ершова (Сапожникова). Здесь плоские потолки уже вполне привычного нам вида - этаж пристроен в 19 веке. Восстановлена обстановка рабочего кабинета последнего владельца дома - Михаила Сапожникова, торговца тканями и готовым платьем, почетного гражданина Гороховца, мецената и благотворителя. На его личные средства в городе были построены несколько учебных заведений, храм, богадельня, устроен водопровод.
![]()
Следующий кадр - купеческий дом Матвея Опарина - 1680-е годы, за ним - купола Благовещенского собора (1700 г) с колокольней. Здания строились одновременно, только собор и колокольня - на пожертвования еще одного местного купца, Семена Ершова. Между этими богатыми семействами, сколотившими состояния на торговле алкоголем ("винный откуп"), шла борьба - конкуренция, судебные тяжбы, соревнования капиталов. Дом Опарина от Ершовского храма обиженно и заносчиво отворотил крылечко))Удивительна сказочная архитектура средневековых "палат" - так и ждешь, что сейчас спустится по ступеням из светелки князь в окружении бояр да дружинников) Реставраторам пришлось основательно потрудиться - три столетия не прошли дляуникального здания даром. К 1970-м годам от крыльца остались лишь нижние части опорных столбов, "светелка", опирающаяся на столбы, не сохранилась вовсе - всё пришлось воссоздавать заново. На второй этаж жильцы забирались по деревянной, пристроенной вдоль стены, лесенке. Фундамент держался чудом - в подвале высоко стояли грунтовые воды, дом расположен на набережной в 15 метрах от Клязьмы.
![]()
И словно остановилось время. Огромный жилой дом и могучий храм вдали. Идеально дополняющий друг друга ансамбль:
![]()
Благовещенский собор - самое значительное сооружение Гороховца.
![]()
Внутрь Благовещенского собора попасть не удалось - вроде как он отдан под музейные экспозиции, но запертые двери и совершенно необитаемый вид этого не подтверждают. При советской власти "использовался как склад торга" - на Викивояже можно найти учетную карточку-паспорт объекта культурного наследия с фотографиями 70-х годов, там даже внутренние росписи уцелели на стенах, в чудовищном состоянии, но сюжеты кое-где вполне просматриваются.
![]()
Расписан Благовещенский собор Гороховца был и снаружи - на закомарах фасадов видны поблекшие от времени полустертые фрески. Говорят, при советской власти их многократно пытались забелить, но роспись каждый раз проступала вновь:
![]()
Наставление предков потомкам, на стене древнего храма в глухом провинциальном городке, прозрачные полустертые образы - лики, крылья, нимбы, простертые длани...А зритель, задрав голову, наблюдает это с бренной земли - посреди заросшего сорняками и кустарником двора жилой застройки, почти упирающегося в стену храма двухэтажного деревянного дома, из-за припаркованного авто. В Гороховце всё рядом, впритык, легенды и будни, очарование и рутина... Вот - фреска на сюжет успения Богородицы, в руках Иисуса Христа бессмертная Её душа, которую Он сопровождает на небеса. Вокруг - апостолы, скорбеющие о Её кончине:
![]()
Все колокольни в Гороховце построены по единому проекту - высоченный, крытый шатром, восьмерик на чересчур заниженном основании-четверике. Что удивительно - ту же форму имеют деревянные колокольни Подпорожья в 900 км отсюда. Высота колокольни Благовещенского собора 37 метров, кресты на куполах ниже метра на полтора - здания гигантских размеров построены в 1700 годах на средства гороховецкого купца Семена Ершова. Семейство которого (и не его одного) разорилось после петровского Указа о госмонополии на право торговли алкоголем.
![]()
А сейчас будет один из моих любимых кадров) Всё смешалось в прекрасном Гороховце - земное и вечное соседствует рядом. Храмы невероятной мощи - и развешанное во дворе неподалеку бельё) Жительница выйдет, и пока вы ищете лучший ракурс, расскажет, как девчонкой она лазила на эту колокольню. А потом кот об ноги потрется и поклянчит курицу с бутерброда)
![]()
Чтобы сделать следующий волшебный кадр, нужно перейти Клязьму по наплавному мосту и на противоположном берегу встать напротив Благовещенского собора спиной к Знаменскому монастырю. И не дышать пару минут, пока нажимаешь на спуск, чтобы увезти сей памятный ракурс с собой:
![]()
Перечень гороховецких церквей будет неполным без Всехсвятской церкви, построенной в 1914 (роковом для России) году. Память еще об одном Гороховецком купце-благотворителе - М. Ф. Сапожникове. На его средства в Гороховце (кроме церкви) были постороены четыре учебных заведения (для учащихся которых выделялись деньги на стипендии, учебники, форму и пособия неимущим), больница, проведен водопровод, создан городской банк.
![]()
Вернемся обратно в нижнюю частьгорода - на улицу Советскую, бывшую Ново-Никольскую, что упирается в колокольню Сретенского монастыря и площадь Патоличева - героя-большевика Гражданской войны. Отчего не вернут старые названия улицам в столь милом городке, увязнувшем в прошлом? Здание из красного кирпича - конец 19 века, принадлежал купцу Балуеву, на первом этаже располагались склады и лавка с книгами, тканями и одеждой, на втором - жилые помещения. Дом с деревянным вторым этажом серого цвета - тоже бывший купеческий особняк. Зажиточных торговых людей в Гороховце немало жило:
![]()
Площадь Патоличева, Гороховец. Бывшая Базарная. Сретенский монастырь с 35-метровой колокольней над Святыми воротами, построен в 1680-х годах. В его стену встроены "купеческие палаты" 17 века - под серыми крышами, это дом братьев Ширяевых, сколотивших состояние на торговле выделанной кожей. К постройке монастыря Ширяевы не имеют никакого отношения - главным спонсором обители стал другой гороховецкий купец, уже известный нам Семен Ершов.
![]()
Тот же дом семейства Ширяевых (под крытыми глазурованным лемехом куполами Сретенского собора), построен в конце 17 века - в ближайшем рассмотрении. При советской власти качественно отреставрирован под ресторан с историческим антуражем для туристов. Сейчас ни ресторана, ни туристов не обнаружила. Ширяевы же в своё время скупили винокурни у Ершовых, а затем развернули в Гороховце кожевенное производство. В екатерининскую эпоху добрались до Урала, уже в качестве "содержателей железных заводов":
![]()
Далее - еще одно чудо гороховецкой архитектуры, Воскресенская церковь, около 1690 года. Выстроена также на средства Семена Ершова. До 30-х годов 20 века в комплекс входила надстроенная над крыльцом церкви колокольня и отдельно стоящая рядом одноэтажная Трехсвятская церковь (в кадре она располагалась бы справа, заслонив собой голубые купола Благовещенского собора вдали). Два храма обнесены были каменной оградой с воротами - об этом свидетельствуют старые фото:
![]()
Воскресенская церковь включала в себя нижний теплый (зимний, отпаливаемый) храм и летний, верхний - оттого и апсиды в два яруса. Архитектурная изюминка здания - галерея, окружающая храм с северной стороны, вход на второй ярус которой оформлен в виде крылечка. Галерея вышла довольно громоздкой - грубовато срубленная и массивная, но зато на века. Кабы не заложенные арки - выглядела бы чуть изящней. Впечатление производит сильное - каменная громадина, солидная и добротная. Храм реставрируется, судя по завалам стройматериалов вокруг. После советского периода от внутреннего убранства не осталось и следа, колокольня и купола были разобраны, крыльцо перестроено, арки окон растесаны, а внутри расположилась спортивная школа - на Викивояже в паспорте объекта культурного наследия есть жуткие фото интерьера 60-х годов - баскетбольное кольцо, привинченное к обшарпанной стене с отвалившейся штукатуркой. Первая частичная реставрация проводилась в 70 году, храму вернули сбитое пятиглавие.
![]()
![]()
Обойдем церковь вокруг, это вид с северо-запада. На месте колеи была ограда. Сейчас церковь словно в чистом поле стоит. Монументальная галерея придает зданию своеобразный и запоминающийся облик. Нравится мне эта галерея с крылечком, ползучей аркой, даже несмотря на свою неуклюжесть, грубоватость форм и заброшенность. Зато у здания виден характер - внушительный, солидный, серьезный. И, включив фантазию, можно домыслить детали - воссоздать колоколенку над входом, вложить изразцы в сохранившиеся квадратные углубления в стенах, разобрать арочные проёмы и окна, вдохнуть жизнь в старый храм:
![]()
![]()
Вы глубоко ошибётесь, если подумаете, что на следующем кадре запечатлена обычная лестница. Это улица Киселева, ведущая к расположенному на холме монастырю от набережной Клязьмы. Перепад высот в этом месте около 70 метров - ну-ка вскарабкайтесь. А мне пришлось, и не один раз - лесенка соединяет нагорную и подгорную части Гороховца, самые интересные районы города. Как здесь в гололёд по ней люди взбираются, бедолаги? Альтернативный маршрут по Советской улице тоже представляет собой спуск-подъем, только более пологий.
![]()
Троице-Никольский монастырь на Никольской же горе, визитная карточка Гороховца. Великолепный архитектурный ансамбль очень удачно расположен, ибо виден почти из любой точки подгорной части города, посему попадает на задний план во многих кадрах. Две нестираемых из памяти Горы в Гороховце - Никольская с воздушной небесной святой обителью и Лысая, парящая над Клязьмой.
Храмы монастыря и колокольня построены в 1689-1716 годы, по традиционным русским средневековым архитектурным канонам всё той же артелью мастеров, которые создали Благовещенский, Сретенский и Воскресенский храмы. Узнаваемый стиль, характерная геометрия колокольни, общность декоративного убранства - яркий образец уходящей эпохи, на смену которой вскоре повсеместно придет навязанный Петром Первым псевдо-европейский кич-подделка:
![]()
![]()
![]()
(Продолжение следует , см. часть вторую...)
Аутентичный музей национальной русской архитектуры под открытым небом, не испорченный цивилизацией и не избалованный вниманием туристов, а потому естественный и живой, в отличие от лакированного Суздаля или изрядно потускневшего за годы советской власти Мурома. (На верхнем кадре - дом Опарина, конец 17 века, слева Благовещенский собор,1700 год, справа Никольский монастырь, 1680-е годы. Снимок под этими строками - колокольня Сретенского монастыря и Сретенский собор,1680-е гг)
В Гороховец нужно ехать на неделю минимум, ибо увязаешь в его очаровании мгновенно и навсегда, и чтобы понять, какую бурю эмоций вызывает этот город в сердце, и недели не хватит – ибо это любовь)
Идя по мощеной тропинке к Лысой Горе, знайте, что колдовство уже начало действовать – сейчас с высоты птичьего полета на вас обрушится такой девятый вал изумительной красоты, что перехватит дыхание, и от всех чувств останется лишь зрение – и два часа просидите в траве, сбитые с ног увиденным шедевром Создателя.
Здесь оживают картины русских живописцев, знакомые с детства. Здесь, раскинув руки, хочется взлететь – многие так и стоят на краю обрыва, ветру нараспашку, вбирая простор и воздух, словно расправляя крылья. Мы забыли, друзья, что у нас ЕСТЬ крылья.
И Никольская гора, с которой и пошел быть Гороховец – с ослепительным видом на раскинувшийся у её подножия игрушечный городок, тянущийся колокольнями и куполами в небеса, застывший во времени, неторопливый, как окаймляющая его Клязьма в метр глубиной (а сто лет назад по ней баржи ходили, куда всё кануло???)
И Знаменский монастырь, в советские времена превращенный в конюшенное стойло и колхозный скотный двор – нынче потихоньку возвращается к жизни.
С его подворья Никольская гора с небесным Николо-Троицким монастырем в облаках видится парящим над городом белоснежным ковчегом, с россыпью домиков и сонмом древних церквей по склонам.
И ваша жизнь прежней уже не будет – в сердце поставлена зарубка, имя ей – Гороховец, город из параллельного мира, солнечное ушедшее средневековье, настоящая русская провинция в лучшем смысле этого слова – с безмятежным покоем, оглушительной тишиной и сногсшибательными пейзажами.
Приезжайте, посмотрите своими глазами – это наша с вами Родина.
На фото виден понтонный мост через Клязьму, за которой расстилается бескрайнее лесное море на тысячу верст кругом. Все панорамные снимки сделаны с Никольской горы. Снято вечером, на закате, это первые увиденные пейзажи Гороховца с высоты птичьего полета. Впечатления - солнечного удара, ослепительно-взрывного. Сначала просто тупо смотришь, потому что мыслей никаких нет вообще. Только зрение, остальное в отключке, состояние аффекта. Сколько раз это заранее просмотрено на экране монитора - но вживую несравнимо мощнее и пронзительнее. Потом начинаешь соображать, что это нужно как-то увезти с собой. И тысячу раз жмешь на спуск.
Благовещенский собор с колокольней и Предтеченскою церковью. И видна старица Клязьмы...Дорога в Гороховец была долгой и непростой. Но увиденное настолько потрясает, изумляет, выбивает из колеи, что сидишь здесь, ошеломленный, позабыв от обо всем на свете. Вот за это ощущение - выпадения из реальности - Гороховец ставлю на первое место в рейтинге древних городов русских. Ходишь заворожённо, очарованный свалившейся на тебя красотою, впитывая каждой клеточкой воздух, свет, лето, свободу, вечность...
Напрямки из Питера в Гороховец сейчас поезд не ходит - добираться пришлось на перекладных. Самый бюджетный вариант оказался через Москву. А потом "Ласточкой" до деревни Великово, которая на железнодорожном языке называется "Станция Гороховец", от которой еще 12 км до самого Гороховца. В общем, путь еще тот, для особо упёртых. Зато в Гороховце место дислокации от Лысой Горы располагалось в 10 минутах ходьбы - так было задумано изначально.
Мне вот эта картина нужна была очень. Теперь она у меня есть. Всегда должен быть какой-то образ, о котором вспоминаешь, когда совсем невмоготу. Чтобы переключиться мыслями, вспоминая, как сидел на холме, один во всей Вселенной, созерцая раскинувшуюся вокруг красоту, не в силах оторвать взгляд, впитывая написанную Создателем картину. Я нигде не видела ничего подобного, хотя много где бывала. Бог создал шедевр. Безукоризненный. Подавляющий разум и обостряющий чувства. Даже не фотографируешь поначалу - настолько увиденное выбивает из колеи. Невыразимо прекрасно. Превосходно. Слева, впереди и справа до горизонта раскинулась речная низина, ограниченная излучиной Клязьмы. Живая текучая лента отделяет обитаемый высокий правый берег от нетронутого человеком левого - в радиусе десятков километров на той стороне нет никакого жилья и дорог.
В Гороховец я попала благодаря Никите Михалкову, снимавшему здесь ряд сцен своего фильма "Солнечный удар" - излучину Клязьмы, ширь эту речную, старинные соборы, улочки с купеческими особняками. И поняла - это необходимо увидеть своими глазами. Вживую город гораздо ярче изображения на мониторе, а уж безграничный пейзаж, открывающийся с Лысой Горы над рекою - никакой картинкой не передать. На этом холме не приживаются деревья (отсюда название), и всегда ветрено. На трассе есть указатель поворота, а к самому холму ведет мощеная плиткой дорожка. И по мере того, как поднимаешься по дорожке, раскрывается вот эта ширь под тобою, и, оторопев, не веришь глазам - неужели такое бывает...
Единственный островок человеческой цивилизации на низком левом берегу Клязьмы - женский Знаменский монастырь в 2,5 км отсюда, шатер и купол которого выглядывают над лесным ковром, гармонично вписываясь в местный пейзаж. На этих землях народ племени меря жил еще в пятом веке нашей эры, на Лысой горе проводились археологические раскопки, нашли всякие черепки, топоры, кремни, гора имеет статус археологического памятника.Сам же Гороховец основан в 1168 году в качестве форпоста на восточных границах Владимиро-Суздальского княжества.
Очарование Гороховца - в его тишине, покое, волшебных пейзажах и сохранившейся самобытности. Аутентичности в лучшем смысле этого слова. Снизу вверх взбираются крыши, упираясь шпилями куполов в небеса. Город очень хорош. Нетронут. Уютен. Лекарство для сокрушенных сердцем...Ходить по Гороховцу нужно только пешком, не торопясь, имея возможность остановиться и осмотреться на 360 градусов вокруг - чтоб не пропустить ничего. Для любителей русской старины просто кладезь пейзажей. Фоном - шатры и купола, древние, огромные. И в любом уголке старого Гороховца - несколько эпох "в одном флаконе".
Следующий кадр - купола Благовещенского собора с колокольней, 1700 год.
Следующий кадр - Сретенский собор с колокольней, 1680-е годы, на заднем плане - Никольский монастырь, 1680-е годы:
Гороховец - город малоэтажной частной застройки. А Гороховецкие наличники - это фирменный знак города, испокон веков народные умельцы создавали вот такие резные чудеса. И сейчас имеются мастерские, изготовляющие под заказ любые деревянные узоры. Народ соревнуется, у кого оконце нарядней)) На снимке - дом на улице Горького:
Это - дом на улице Набережной:
А это - дом-патриарх, конец 19 века, солидный возраст виден невооруженным глазом, объект культурного наследия, улица Ленина (бывшая Благовещенская), д. 3:
Главная улица Гороховца - Благовещенская (пока еще Ленина). Примерно так - пустынно и безлюдно - город нынче выглядит в час пик. Фантастика, правда? Вот я и говорю - если вы житель мегаполиса - вам сюда сам доктор прописал в отпуск приехать. Историческая застройка конца 19 - начала 20 века. До недавних пор в Гороховце располагался филиал "Владимирреставрации" - за состоянием архитектурных памятников зорко следили. Надо отдать должное, благодаря этим ребятам сохранился дореволюционный Гороховец - безмерная благодарность за их труд.
Еще один образчик гражданской архитектуры Гороховца 19 века, двухэтажный кирпичный особняк с фантазийным декором - принадлежал семье Карликовых, владельцев скотоводческих хозяйств:
Перейдем к разделу "Купеческая застройка 17 века". Из 19 каменных купеческих палат, сохранившихся в России, 7 находятся в Гороховце (остальные - в Пскове и Москве). Начнем с самого незаметного их представителя, он спрятан среди частных домиков, коими застроен склон Никольской горы - распознать в нём памятник средневековой архитектуры сложно. Опознала по колонкам-орнаментам окошек второго этажа. Нынче - жилой дом:
А здесь уже с размахом - дом принадлежал большой семье Канонниковых. Полуметровые стены, крошечные оконца, минимум орнамента - мой дом, моя крепость) Здание административное, после серьезной реставрациии. Справа от этого фасада с торца расположен сувенирный магазин, туда стоит заглянуть, чтобы рассмотреть и оценить средневековые своды:
Следующий кадр - дом Ершова (Сапожникова) - по именам первого и последнего владельцев - туристический бренд Гороховца. В этот купеческий особняк можно войти и изучить его изнутри вдоль и поперек - сейчас в нём экспозиция Музея купеческого быта. Три этажа с крыльцом восстановлены в 80-х годах "Владимирреставрацией" с предварительным расселением расположившихся в средневековом особняке коммуналок. Памятник был спасен от тотального разрушения, ибо повсеместно деформированные перекрытия подвального этажа, подточенные грунтовыми водами, рано или поздно не выдержали бы нагрузки:
Далее - тот же дом Ершова (Сапожникова), второй этаж, уже изнутри - можно рассмотреть систему укрепления сводов. Живой учебник по архитектуре) Видны воздушные связи - инженерные конструкции, укрепляющие своды и гасящие распор сводов на стены:
Третий этаж всё того же Дома Ершова (Сапожникова). Здесь плоские потолки уже вполне привычного нам вида - этаж пристроен в 19 веке. Восстановлена обстановка рабочего кабинета последнего владельца дома - Михаила Сапожникова, торговца тканями и готовым платьем, почетного гражданина Гороховца, мецената и благотворителя. На его личные средства в городе были построены несколько учебных заведений, храм, богадельня, устроен водопровод.
Следующий кадр - купеческий дом Матвея Опарина - 1680-е годы, за ним - купола Благовещенского собора (1700 г) с колокольней. Здания строились одновременно, только собор и колокольня - на пожертвования еще одного местного купца, Семена Ершова. Между этими богатыми семействами, сколотившими состояния на торговле алкоголем ("винный откуп"), шла борьба - конкуренция, судебные тяжбы, соревнования капиталов. Дом Опарина от Ершовского храма обиженно и заносчиво отворотил крылечко))Удивительна сказочная архитектура средневековых "палат" - так и ждешь, что сейчас спустится по ступеням из светелки князь в окружении бояр да дружинников) Реставраторам пришлось основательно потрудиться - три столетия не прошли дляуникального здания даром. К 1970-м годам от крыльца остались лишь нижние части опорных столбов, "светелка", опирающаяся на столбы, не сохранилась вовсе - всё пришлось воссоздавать заново. На второй этаж жильцы забирались по деревянной, пристроенной вдоль стены, лесенке. Фундамент держался чудом - в подвале высоко стояли грунтовые воды, дом расположен на набережной в 15 метрах от Клязьмы.
И словно остановилось время. Огромный жилой дом и могучий храм вдали. Идеально дополняющий друг друга ансамбль:
Благовещенский собор - самое значительное сооружение Гороховца.
Гороховец и Каргополь этим схожи - циклопические недействующие соборы, в лучшем случае переданные на баланс музеев, а в худшем обреченные на милость спонсоров РПЦ, в крохотных городках, позабытых, бесперспективных, безлюдных и удаленных от цивилизаций. Но мощь воздействия этих храмов в тысячу раз сильнее, ребята, чем аура питерских Исаакия, Казанского и Спаса на Крови вместе взятых...
С этой точки зрения (а стоим мы на бывшей Базарной площади) складывается ощущение, что высота центрального барабана с главой до навершия креста почти равна высоте основного объема храма. 
Внутрь Благовещенского собора попасть не удалось - вроде как он отдан под музейные экспозиции, но запертые двери и совершенно необитаемый вид этого не подтверждают. При советской власти "использовался как склад торга" - на Викивояже можно найти учетную карточку-паспорт объекта культурного наследия с фотографиями 70-х годов, там даже внутренние росписи уцелели на стенах, в чудовищном состоянии, но сюжеты кое-где вполне просматриваются.
Расписан Благовещенский собор Гороховца был и снаружи - на закомарах фасадов видны поблекшие от времени полустертые фрески. Говорят, при советской власти их многократно пытались забелить, но роспись каждый раз проступала вновь:
Наставление предков потомкам, на стене древнего храма в глухом провинциальном городке, прозрачные полустертые образы - лики, крылья, нимбы, простертые длани...А зритель, задрав голову, наблюдает это с бренной земли - посреди заросшего сорняками и кустарником двора жилой застройки, почти упирающегося в стену храма двухэтажного деревянного дома, из-за припаркованного авто. В Гороховце всё рядом, впритык, легенды и будни, очарование и рутина... Вот - фреска на сюжет успения Богородицы, в руках Иисуса Христа бессмертная Её душа, которую Он сопровождает на небеса. Вокруг - апостолы, скорбеющие о Её кончине:
Все колокольни в Гороховце построены по единому проекту - высоченный, крытый шатром, восьмерик на чересчур заниженном основании-четверике. Что удивительно - ту же форму имеют деревянные колокольни Подпорожья в 900 км отсюда. Высота колокольни Благовещенского собора 37 метров, кресты на куполах ниже метра на полтора - здания гигантских размеров построены в 1700 годах на средства гороховецкого купца Семена Ершова. Семейство которого (и не его одного) разорилось после петровского Указа о госмонополии на право торговли алкоголем.
А сейчас будет один из моих любимых кадров) Всё смешалось в прекрасном Гороховце - земное и вечное соседствует рядом. Храмы невероятной мощи - и развешанное во дворе неподалеку бельё) Жительница выйдет, и пока вы ищете лучший ракурс, расскажет, как девчонкой она лазила на эту колокольню. А потом кот об ноги потрется и поклянчит курицу с бутерброда)
Чтобы сделать следующий волшебный кадр, нужно перейти Клязьму по наплавному мосту и на противоположном берегу встать напротив Благовещенского собора спиной к Знаменскому монастырю. И не дышать пару минут, пока нажимаешь на спуск, чтобы увезти сей памятный ракурс с собой:
Перечень гороховецких церквей будет неполным без Всехсвятской церкви, построенной в 1914 (роковом для России) году. Память еще об одном Гороховецком купце-благотворителе - М. Ф. Сапожникове. На его средства в Гороховце (кроме церкви) были постороены четыре учебных заведения (для учащихся которых выделялись деньги на стипендии, учебники, форму и пособия неимущим), больница, проведен водопровод, создан городской банк.
Вернемся обратно в нижнюю частьгорода - на улицу Советскую, бывшую Ново-Никольскую, что упирается в колокольню Сретенского монастыря и площадь Патоличева - героя-большевика Гражданской войны. Отчего не вернут старые названия улицам в столь милом городке, увязнувшем в прошлом? Здание из красного кирпича - конец 19 века, принадлежал купцу Балуеву, на первом этаже располагались склады и лавка с книгами, тканями и одеждой, на втором - жилые помещения. Дом с деревянным вторым этажом серого цвета - тоже бывший купеческий особняк. Зажиточных торговых людей в Гороховце немало жило:
Площадь Патоличева, Гороховец. Бывшая Базарная. Сретенский монастырь с 35-метровой колокольней над Святыми воротами, построен в 1680-х годах. В его стену встроены "купеческие палаты" 17 века - под серыми крышами, это дом братьев Ширяевых, сколотивших состояние на торговле выделанной кожей. К постройке монастыря Ширяевы не имеют никакого отношения - главным спонсором обители стал другой гороховецкий купец, уже известный нам Семен Ершов.
Тот же дом семейства Ширяевых (под крытыми глазурованным лемехом куполами Сретенского собора), построен в конце 17 века - в ближайшем рассмотрении. При советской власти качественно отреставрирован под ресторан с историческим антуражем для туристов. Сейчас ни ресторана, ни туристов не обнаружила. Ширяевы же в своё время скупили винокурни у Ершовых, а затем развернули в Гороховце кожевенное производство. В екатерининскую эпоху добрались до Урала, уже в качестве "содержателей железных заводов":
Далее - еще одно чудо гороховецкой архитектуры, Воскресенская церковь, около 1690 года. Выстроена также на средства Семена Ершова. До 30-х годов 20 века в комплекс входила надстроенная над крыльцом церкви колокольня и отдельно стоящая рядом одноэтажная Трехсвятская церковь (в кадре она располагалась бы справа, заслонив собой голубые купола Благовещенского собора вдали). Два храма обнесены были каменной оградой с воротами - об этом свидетельствуют старые фото:
Воскресенская церковь включала в себя нижний теплый (зимний, отпаливаемый) храм и летний, верхний - оттого и апсиды в два яруса. Архитектурная изюминка здания - галерея, окружающая храм с северной стороны, вход на второй ярус которой оформлен в виде крылечка. Галерея вышла довольно громоздкой - грубовато срубленная и массивная, но зато на века. Кабы не заложенные арки - выглядела бы чуть изящней. Впечатление производит сильное - каменная громадина, солидная и добротная. Храм реставрируется, судя по завалам стройматериалов вокруг. После советского периода от внутреннего убранства не осталось и следа, колокольня и купола были разобраны, крыльцо перестроено, арки окон растесаны, а внутри расположилась спортивная школа - на Викивояже в паспорте объекта культурного наследия есть жуткие фото интерьера 60-х годов - баскетбольное кольцо, привинченное к обшарпанной стене с отвалившейся штукатуркой. Первая частичная реставрация проводилась в 70 году, храму вернули сбитое пятиглавие.
Обойдем церковь вокруг, это вид с северо-запада. На месте колеи была ограда. Сейчас церковь словно в чистом поле стоит. Монументальная галерея придает зданию своеобразный и запоминающийся облик. Нравится мне эта галерея с крылечком, ползучей аркой, даже несмотря на свою неуклюжесть, грубоватость форм и заброшенность. Зато у здания виден характер - внушительный, солидный, серьезный. И, включив фантазию, можно домыслить детали - воссоздать колоколенку над входом, вложить изразцы в сохранившиеся квадратные углубления в стенах, разобрать арочные проёмы и окна, вдохнуть жизнь в старый храм:
Давайте в
ернемся обратно на нагорную часть Гороховца - пора посетить Троице-Никольский монастырь.Вы глубоко ошибётесь, если подумаете, что на следующем кадре запечатлена обычная лестница. Это улица Киселева, ведущая к расположенному на холме монастырю от набережной Клязьмы. Перепад высот в этом месте около 70 метров - ну-ка вскарабкайтесь. А мне пришлось, и не один раз - лесенка соединяет нагорную и подгорную части Гороховца, самые интересные районы города. Как здесь в гололёд по ней люди взбираются, бедолаги? Альтернативный маршрут по Советской улице тоже представляет собой спуск-подъем, только более пологий.
Троице-Никольский монастырь на Никольской же горе, визитная карточка Гороховца. Великолепный архитектурный ансамбль очень удачно расположен, ибо виден почти из любой точки подгорной части города, посему попадает на задний план во многих кадрах. Две нестираемых из памяти Горы в Гороховце - Никольская с воздушной небесной святой обителью и Лысая, парящая над Клязьмой.
Храмы монастыря и колокольня построены в 1689-1716 годы, по традиционным русским средневековым архитектурным канонам всё той же артелью мастеров, которые создали Благовещенский, Сретенский и Воскресенский храмы. Узнаваемый стиль, характерная геометрия колокольни, общность декоративного убранства - яркий образец уходящей эпохи, на смену которой вскоре повсеместно придет навязанный Петром Первым псевдо-европейский кич-подделка:
(Продолжение следует , см. часть вторую...)
↧
↧
Город Гороховец, Владимирская область - часть вторая. Троице-Никольский монастырь.
Троице-Никольский монастырь на Никольской же горе, визитная карточка Гороховца. Великолепный архитектурный ансамбль очень удачно расположен, ибо виден почти из любой точки подгорной части города, посему попадает на задний план во многих кадрах. Две нестираемых из памяти Горы в Гороховце - Никольская с воздушной небесной святой обителью и Лысая, парящая над Клязьмой.
Храмы монастыря и колокольня построены в 1689-1716 годы, по традиционным русским средневековым архитектурным канонам всё той же артелью мастеров, которые создали Благовещенский, Сретенский и Воскресенский храмы. Узнаваемый стиль, характерная геометрия колокольни, общность декоративного убранства - яркий образец уходящей эпохи, на смену которой вскоре повсеместно придет навязанный Петром Первым псевдо-европейский кич-подделка:
![]()
![]()
По мнению историков, производивших раскопки на территории Никольского монастыря, на Никольском холме в 9 веке уже существовало упоминаемое в летописях "городищо Гороховецкое", жители которого в те далекие времена были крестьянами-земледельцами. Еще до нашествия монголов у подножия городища располагался посад, где селились рыболовы, крестьяне, ремесленники. В 12 веке по указанию князя Андрея Боголюбского на этом же холме была отстроена крепость, гарнизон которой оборонял северо-восточные границы Владимиро-Суздальского княжества. В 1239 году Гороховец был полностью разрушен татаро-монголами, впоследствии отстроен и укреплен вновь. А в Смутое время подвергся разорению и опустошению в последний раз за свою историю. В дальнейшем город-крепость постепенно превратился в ремесленно-торговый город - а на территории крепостного холма в начале 17 века (при первом царе династии Романовых, Михаиле Федоровиче) был основан Троице-Никольский монастырь.
![]()
Каменный Троице-Никольский собор с колокольней построен на месте деревянной церкви в 1681-1689 годах на средства всё того же Семена Ершова, который спаивал народ, а на заработанные деньги храмы ставил, да какие, глаз не оторвать! Объединяет два храма - апсида нижнего яруса выдвинута далеко вперед и относится к зимнему (теплому) Никольскому храму, включающему в себя еще и трапезную. Верхняя апсида обозначает летний (холодный) Троицкий храм на втором этаже, к которому ведет крылечко с узнаваемыми "ползучими" арками.
Территории монастыря при советской власти был присвоен статус охранной зоны - естественно, никаким монастырем в то время здесь не пахло. Пахло совком - в святой обители поселилась пролетарская коммуна, разбив огороды на месте некрополя, развесив подштанники перед настоятельским корпусом. Келейный корпус монастыря целиком пошел на кирпич для нужд строителей коммунизма - но Мудрый Создатель не допустил, чтобы из ворованного кирпича светлое будущее строили. Собор простоял пустым и холодным почти 60 лет, некоторое время использовался в качестве склада - с прорубленными дверями и окнами и заложенными световыми барабанами. Росписи стен на фото 60-х годов еще просматриваются. Сейчас здесь - лепота и благодать, а на фото 50-летней давности - жуть жуткая и мерзость советского атеизма.
![]()
Это - церковь Иоанна Лествичника, 1710 год. Двухэтажное здание слева - настоятельский корпус. Церковь построена также на средства уже другого богатого гороховецкого купца Ивана Ширяева. Русское нарядное крылечко с бочкообразными столбами, пустые ширинки для изразцов, оконные наличники с бусинами, декоративный карниз, кокошники - все атрибуты памятника средневековой архитектуры. В 30-х годах, после закрытия монастыря, была снесена главка храма и произведена внутренняя перепланировка помещений, после чего храм и настоятельский корпус были переданы гороховецкому Горжилуправлению. Оба здания превратились в общежитие. Южное окно алтарной апсиды растесали в дверной проем, к которому пристроили деревянную лесенку в два пролета. В перекрытии апсиды прорубили дымоход. Вдумайтесь, в алтаре, священнейшем месте храма, доступ в который настрого запрещен любому смертному, не являющемуся церковнослужителем, жили пролетарии... В те незамысловатые времена перед настоятельским корпусом бегают куры, сохнет бельишко. Это апофеоз, ребята, без душевной боли фотографии 60-х годов смотреть невозможно...Но нужно, чтобы память не замыливалась.
![]()
В общем, церковь Иоанна Лествичника охранялось государством настолько ревностно, а пролетарии относились к месту своего обитания настолько бережно, что в один прекрасный день терпение Создателя лопнуло. Храм треснул. Перекрытия и кровля не выдержали непрофильной эксплуатации. Коммуналку пришлось выселить, и позвать на помощь волшебников из "Владимирреставрации". К началу реставрационных работ здание представляло собой руины, уцелели лишь стены - купола, перекрытия рухнули. И полюбуйтесь, какое чудо теперь перед нами..
Безграничное восхищение, бескрайняя благодарность и низкий земной поклон Творцам-Реставраторам, Архитекторам, Искусствоведам, Историкам с большой буквы, спасателям ускользающей каменной красоты, благодаря опыту, мастерству и знаниям которых мы имеем счастье любоваться древними шедеврами. Которые возрождают из пепла, поднимают из руин, воссоздают из пыли и щепы грандиозные памятники ушедшего времени, подхватывая оброненную было эстафетную палочку из рук предыдущих поколений зодчих.
А за оградой Троице-Никольского монастыря - смотровая площадка, с которой открывается фантастически яркий вид на Гороховец с высоты 70 метров. Не испорченная цивилизацией панорама старинного городка, утопающего в зелени, под летним небом, окаймленная поймой Клязьмы - церкви, колокольни, маленькие домики, средневековые жилые "палаты". Неописуемое ощущение - красота, проверенная временем, древняя наша история перед тобою. Ослепительно. Изумительно красиво.
![]()
Я хочу, чтобы люди ехали сюда. По одиночке, семьями, группами, паломниками ли, дикарями (вроде меня) ли, любого возраста - лучше поздно, чем никогда этого не увидеть. Здесь красота средневековой России сохранилась вкупе с тишиной и покоем. Я прекрасно понимаю, что голос мой утонет в грохоте столиц, заграниц и суете повседневности. Но если вам позарез расхочется жить - бросьте все, приезжайте в Гороховец. Оживете.
Да, здесь нет дорог, а автостанция представляет собой крытый павильончик со скамейкой - пятерым от дождя удастся укрыться. Зато здесь такси по 100 рублей. Да, здесь чувствуешь себя отрезанным от внешнего мира - но именно ради этого ощущения нужно сюда ехать, особенно если мир не хочет под вас прогибаться. Да, здесь нет тусовки - но зато нет очередей, пробок, толпы. Здесь вообще всего 13 тысяч народу - это ли не чудо?
Да, здесь нет работы. На это жалуются все горожане. До перестройки градообразующим предприятием был судостроительный завод, закрывшийся в 1994 году. Работало на нем 3500 тысяч человек - а Гороховцу больше и не надо. При заводе был техникум - у молодежи была перспектива. Кому-то всё это очень мешало. Сейчас работоспособное население активно разъезжается - в резиновую Москву, Владимир, Нижний Новгород. Владимир Владимирович, верните же завод обратно, вдохните жизнь в город!!!
![]()
Знаменский Красногривский монастырь на противоположном, левом берегу Клязьмы. Красной Гривой назывался небольшой холм в пойме реки, во время весеннего половодья единственно возвышавшийся над водою. Именно здесь и основали монастырь в 16 веке. А небезызвестный нам Семен Ершов финансировал постройку каменного храма, освященного в 1679 году - это самая древняя сохранившаяся постройка Гороховца. В интернете можно найти снимки полностью отрезанного от мира монастыря в период разлива Клязьмы.
При советской власти здесь был колхоз. Скотный двор, огородные поля, маслобойня, в храме разместилась конюшня, у колокольни была сбита верхняя часть шатра, все остальные каменные здания и ограда были разобраны - мерзость запустения и разруха, несмотря на историко-охранный статус территории (а кого это останавливало?). В 80-е годы под стенами храма снимался фильм о войне ""Битва за Москву" - в готовых декорациях руин.
![]()
"Знаменский монастырь является редким примером компактного аснамбля культовых построе 17-18 веков... В связи с приспособлением монастыря под нужды совхоза "Комсомолец" келейные корпуса используются под жилые квартиры рабочих совхоза. Арка проездных ворот заложена кирпичом с двух сторон, в ней находится контора совхоза. Ограда монастыря утрачена. Основной объем Знаменской церкви не используется, придел и ризница заняты квартирами рабочих. Первый этаж колокольни занят под склад. Почти на территории монастыря построены бревенчатые скотные дворы. " - цитата из карточки объекта культурного наследия республиканского значения, 1976 год. С 1995 года силами братии Троице-Никольского монастыря территория обители приводится в порядок, а с 1999 года обитель возобновляется как самостоятельный Знаменский женский монастырь с 20 насельницами на сегодняшний день.
![]()
Каждый маленький провинциальный русский городок - это живой учебник сразу по нескольким дисциплинам. По архитектуре - столько информации перелопачено. По истории - это, конечно, в первую очередь. По реставрации - интереснейшие первоисточники находятся. По православной культуре, разумеется. По географии - сколько карт и планов пересмотрено. По искусствоведению - ищешь мнение профессионалов.
Русский художник, академик, реставратор, искусствовед и просто тонкий ценитель прекрасного И. Э. Грабарь в 1919 году в составе комиссии Наркомпроса приехал в Гороховец с целью защиты богатого историко-архитектурного наследия от посягательства новых властей (весьма вовремя) - и записал свои впечатления: "...и дивная муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Гороховцом. Правда, здесь половину дела сделала природа. Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII века. Мы ходили весь вечер и часть ночи как во сне. Другого такого Китежа я не знаю".
![]()
Храмы монастыря и колокольня построены в 1689-1716 годы, по традиционным русским средневековым архитектурным канонам всё той же артелью мастеров, которые создали Благовещенский, Сретенский и Воскресенский храмы. Узнаваемый стиль, характерная геометрия колокольни, общность декоративного убранства - яркий образец уходящей эпохи, на смену которой вскоре повсеместно придет навязанный Петром Первым псевдо-европейский кич-подделка:
По мнению историков, производивших раскопки на территории Никольского монастыря, на Никольском холме в 9 веке уже существовало упоминаемое в летописях "городищо Гороховецкое", жители которого в те далекие времена были крестьянами-земледельцами. Еще до нашествия монголов у подножия городища располагался посад, где селились рыболовы, крестьяне, ремесленники. В 12 веке по указанию князя Андрея Боголюбского на этом же холме была отстроена крепость, гарнизон которой оборонял северо-восточные границы Владимиро-Суздальского княжества. В 1239 году Гороховец был полностью разрушен татаро-монголами, впоследствии отстроен и укреплен вновь. А в Смутое время подвергся разорению и опустошению в последний раз за свою историю. В дальнейшем город-крепость постепенно превратился в ремесленно-торговый город - а на территории крепостного холма в начале 17 века (при первом царе династии Романовых, Михаиле Федоровиче) был основан Троице-Никольский монастырь.
Каменный Троице-Никольский собор с колокольней построен на месте деревянной церкви в 1681-1689 годах на средства всё того же Семена Ершова, который спаивал народ, а на заработанные деньги храмы ставил, да какие, глаз не оторвать! Объединяет два храма - апсида нижнего яруса выдвинута далеко вперед и относится к зимнему (теплому) Никольскому храму, включающему в себя еще и трапезную. Верхняя апсида обозначает летний (холодный) Троицкий храм на втором этаже, к которому ведет крылечко с узнаваемыми "ползучими" арками.
Территории монастыря при советской власти был присвоен статус охранной зоны - естественно, никаким монастырем в то время здесь не пахло. Пахло совком - в святой обители поселилась пролетарская коммуна, разбив огороды на месте некрополя, развесив подштанники перед настоятельским корпусом. Келейный корпус монастыря целиком пошел на кирпич для нужд строителей коммунизма - но Мудрый Создатель не допустил, чтобы из ворованного кирпича светлое будущее строили. Собор простоял пустым и холодным почти 60 лет, некоторое время использовался в качестве склада - с прорубленными дверями и окнами и заложенными световыми барабанами. Росписи стен на фото 60-х годов еще просматриваются. Сейчас здесь - лепота и благодать, а на фото 50-летней давности - жуть жуткая и мерзость советского атеизма.
Это - церковь Иоанна Лествичника, 1710 год. Двухэтажное здание слева - настоятельский корпус. Церковь построена также на средства уже другого богатого гороховецкого купца Ивана Ширяева. Русское нарядное крылечко с бочкообразными столбами, пустые ширинки для изразцов, оконные наличники с бусинами, декоративный карниз, кокошники - все атрибуты памятника средневековой архитектуры. В 30-х годах, после закрытия монастыря, была снесена главка храма и произведена внутренняя перепланировка помещений, после чего храм и настоятельский корпус были переданы гороховецкому Горжилуправлению. Оба здания превратились в общежитие. Южное окно алтарной апсиды растесали в дверной проем, к которому пристроили деревянную лесенку в два пролета. В перекрытии апсиды прорубили дымоход. Вдумайтесь, в алтаре, священнейшем месте храма, доступ в который настрого запрещен любому смертному, не являющемуся церковнослужителем, жили пролетарии... В те незамысловатые времена перед настоятельским корпусом бегают куры, сохнет бельишко. Это апофеоз, ребята, без душевной боли фотографии 60-х годов смотреть невозможно...Но нужно, чтобы память не замыливалась.
В общем, церковь Иоанна Лествичника охранялось государством настолько ревностно, а пролетарии относились к месту своего обитания настолько бережно, что в один прекрасный день терпение Создателя лопнуло. Храм треснул. Перекрытия и кровля не выдержали непрофильной эксплуатации. Коммуналку пришлось выселить, и позвать на помощь волшебников из "Владимирреставрации". К началу реставрационных работ здание представляло собой руины, уцелели лишь стены - купола, перекрытия рухнули. И полюбуйтесь, какое чудо теперь перед нами..
Безграничное восхищение, бескрайняя благодарность и низкий земной поклон Творцам-Реставраторам, Архитекторам, Искусствоведам, Историкам с большой буквы, спасателям ускользающей каменной красоты, благодаря опыту, мастерству и знаниям которых мы имеем счастье любоваться древними шедеврами. Которые возрождают из пепла, поднимают из руин, воссоздают из пыли и щепы грандиозные памятники ушедшего времени, подхватывая оброненную было эстафетную палочку из рук предыдущих поколений зодчих.
А за оградой Троице-Никольского монастыря - смотровая площадка, с которой открывается фантастически яркий вид на Гороховец с высоты 70 метров. Не испорченная цивилизацией панорама старинного городка, утопающего в зелени, под летним небом, окаймленная поймой Клязьмы - церкви, колокольни, маленькие домики, средневековые жилые "палаты". Неописуемое ощущение - красота, проверенная временем, древняя наша история перед тобою. Ослепительно. Изумительно красиво.
Я хочу, чтобы люди ехали сюда. По одиночке, семьями, группами, паломниками ли, дикарями (вроде меня) ли, любого возраста - лучше поздно, чем никогда этого не увидеть. Здесь красота средневековой России сохранилась вкупе с тишиной и покоем. Я прекрасно понимаю, что голос мой утонет в грохоте столиц, заграниц и суете повседневности. Но если вам позарез расхочется жить - бросьте все, приезжайте в Гороховец. Оживете.
Да, здесь нет дорог, а автостанция представляет собой крытый павильончик со скамейкой - пятерым от дождя удастся укрыться. Зато здесь такси по 100 рублей. Да, здесь чувствуешь себя отрезанным от внешнего мира - но именно ради этого ощущения нужно сюда ехать, особенно если мир не хочет под вас прогибаться. Да, здесь нет тусовки - но зато нет очередей, пробок, толпы. Здесь вообще всего 13 тысяч народу - это ли не чудо?
Да, здесь нет работы. На это жалуются все горожане. До перестройки градообразующим предприятием был судостроительный завод, закрывшийся в 1994 году. Работало на нем 3500 тысяч человек - а Гороховцу больше и не надо. При заводе был техникум - у молодежи была перспектива. Кому-то всё это очень мешало. Сейчас работоспособное население активно разъезжается - в резиновую Москву, Владимир, Нижний Новгород. Владимир Владимирович, верните же завод обратно, вдохните жизнь в город!!!
Знаменский Красногривский монастырь на противоположном, левом берегу Клязьмы. Красной Гривой назывался небольшой холм в пойме реки, во время весеннего половодья единственно возвышавшийся над водою. Именно здесь и основали монастырь в 16 веке. А небезызвестный нам Семен Ершов финансировал постройку каменного храма, освященного в 1679 году - это самая древняя сохранившаяся постройка Гороховца. В интернете можно найти снимки полностью отрезанного от мира монастыря в период разлива Клязьмы.
При советской власти здесь был колхоз. Скотный двор, огородные поля, маслобойня, в храме разместилась конюшня, у колокольни была сбита верхняя часть шатра, все остальные каменные здания и ограда были разобраны - мерзость запустения и разруха, несмотря на историко-охранный статус территории (а кого это останавливало?). В 80-е годы под стенами храма снимался фильм о войне ""Битва за Москву" - в готовых декорациях руин.
"Знаменский монастырь является редким примером компактного аснамбля культовых построе 17-18 веков... В связи с приспособлением монастыря под нужды совхоза "Комсомолец" келейные корпуса используются под жилые квартиры рабочих совхоза. Арка проездных ворот заложена кирпичом с двух сторон, в ней находится контора совхоза. Ограда монастыря утрачена. Основной объем Знаменской церкви не используется, придел и ризница заняты квартирами рабочих. Первый этаж колокольни занят под склад. Почти на территории монастыря построены бревенчатые скотные дворы. " - цитата из карточки объекта культурного наследия республиканского значения, 1976 год. С 1995 года силами братии Троице-Никольского монастыря территория обители приводится в порядок, а с 1999 года обитель возобновляется как самостоятельный Знаменский женский монастырь с 20 насельницами на сегодняшний день.
Каждый маленький провинциальный русский городок - это живой учебник сразу по нескольким дисциплинам. По архитектуре - столько информации перелопачено. По истории - это, конечно, в первую очередь. По реставрации - интереснейшие первоисточники находятся. По православной культуре, разумеется. По географии - сколько карт и планов пересмотрено. По искусствоведению - ищешь мнение профессионалов.
Русский художник, академик, реставратор, искусствовед и просто тонкий ценитель прекрасного И. Э. Грабарь в 1919 году в составе комиссии Наркомпроса приехал в Гороховец с целью защиты богатого историко-архитектурного наследия от посягательства новых властей (весьма вовремя) - и записал свои впечатления: "...и дивная муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Гороховцом. Правда, здесь половину дела сделала природа. Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII века. Мы ходили весь вечер и часть ночи как во сне. Другого такого Китежа я не знаю".
↧
Дионисий. Ферапонтово, Вологодская область. Часть первая. РЕСТАВРАЦИЯ.
Вологодская область, Кирилловский район, село Ферапонтово. Русская глубинка. Порядка четырех сотен жителей. Тишина. Идиллические пейзажи, почти не тронутые цивилизацией - луга под небесной синевой, отражаемой озерами, ширь-простор, июньская жара. Мы здесь - ловцы жемчуга, ибо сакральная эта точка на карте России таит в себе сокровище, равного которому на необъятных просторах Родины не существует. Имя ему - ДИОНИСИЙ.
![]()
На первый взгляд - обычная родимая провинция: заросшие трогательными одуванчиками берега озера, мощные сосны с расположившимися под ними загорающими аборигенами, бултыхающиеся в чистой (!!!) воде визжащие дети, безмятежная воскресная летняя картинка, ничем не примечательная, таких кругом полно. Но сидя на этой рассохшейся лавочке ....![]()
...обернемся назад...
...Вот под этими двумя шатрами лежит наш путь к свету, к чуду, к откровению.
![]()
Перед нами - Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, ведущий свою историю с 1398 года. В 1502 году интерьер главного храма монастыря был расписан волшебными фресками мастерами художественной артели изографа Дионисия. Этим изображениям пять веков, вдумайтесь, целая вечность....Только через год Леонардо напишет свою Джоконду. И через три года Микеланджело начнет работу над фресками Сикстинской капеллы. И лишь спустя пятьдесят лет начнется строительство Собора Василия Блаженного в Москве. Колумб, правда, уже успел высадиться на Багамских островах - десять лет назад, в 1492 году. Но Собор Рождества Богородицы в Ферапонтове к тому времени уже был построен ростовскими зодчими и освящен.
![]()
Фреска - техника живописи. Древние образы до сих пор действительно живые настолько, что переворачивают душу, систему ценностей, твои идеалы прекрасного и вообще смысл жизни. Собственно, за пронзительными этими фресками я сюда и приехала.
![]()
А теперь обо всём по порядку. И для начала еще раз ненадолго вернемся на берег озера:
![]()
Русский Север богат небольшими живописными водоёмами. Удача - у небесной канцелярии удалось выпросить хорошую погоду хотя бы над Кирилловским районом Вологодской области (сработало ровно на один день - к вечеру резко сгустились тучи, разразившиеся ливнем). Стою, дышу, впитываю всеми фибрами воздух, простор, тишину и покой Бородавского озера в Ферапонтове...Прихожу в себя после прыжка во времени и пространстве - вчера утром еще в толпе и суете на питерском вокзале, а сутки спустя - полная смена декораций, иная реальность, отраженная водою. И в мыслях здесь - вот такой же штиль)))
![]()
Очень целителен этот покой, проникающий во все уголки естества, накрывающий мирной волною от макушки до пяток. Простор и свобода, запахи травы и воды, шепот ветра и колокольный перезвон. Душевная терапия)
![]()
В 1398 году благословенный русский человек по-имени Ферапонт выбрал живописный берег Бородавского озера (один вид которого вселяет в тебя желание жить), чтобы основать здесь монастырь, а спустя 10 лет монашеская братия состояла уже из 15 человек. Столь малое количество объясняется очень просто - добраться в Ферапонтово даже сейчас, в 21 веке, при наличии дорог и транспорта, не каждому по силам. А уж в 15 веке и подавно - лесная глушь, удаленность от людских поселений и торговых путей, плюс не самый мягкий климат.
![]()
Путь в Ферапонтово и в наши дни долог и непрост, особенно в отсутствие личного автотранспорта. Для начала нужно добраться до Череповца (это поезд). Далее - до Кириллова (это автобус - если из Череповца выезжаете до обеда, либо такси - если после обеда, поскольку все автобусы к обеду заканчиваются). От самого Кириллова до Ферапонтова не ходит никакой регулярный общественный транспорт, если не считать рейсового автобуса один(!) раз в неделю(!!!) по четвергам. При Советской власти таких проблем не было, ибо существовала стабильная пара ежедневных автобусных рейсов, а сейчас, видно, пассажиропоток иссяк - или транспортные расходы решили оптимизировать, как и многое в русской глубинке - школы, медпункты, магазины...Посему нынче остается один выход - брать такси туда и обратно. Но расходы того стоят, братцы мои, честное слово. Да и поддержать кирилловский таксопарк - не жалко. На верхнем снимке - южная часть ограды монастыря, единственная, в оригинале сохранившаяся с 1840 года.
![]()
Восточная часть монастыря - видны три алтарных апсиды Рождественского собора. Самым большим и самым шокирующим открытием в Ферапонтове для меня стало почти полное отсутствие туристов. Нет, я очень даже не против побродить в одиночестве, чтобы никто не путался под ногами, не мешал думать и не лез в кадр. Но братцы мои, СЮДА НАРОД НУЖНО ПРИВОЗИТЬ ВАГОНАМИ, чтобы у людей была возможность вживую увидеть невероятную красоту, скрытую в этих стенах, почувствовать гармонию и возрадоваться душою, ведь именно эту цель преследовал чудо-изограф. А здесь - нет никого, хотя суббота, и погода удачная, и каникулы. Странно. Неестественно. Так быть не должно. По крайней мере, не здесь.
![]()
Слева направо: в строительных лесах - церковь Мартиниана (это один из двух основателей монастыря, над его могилой и поставлена одноименная церковь), постройка 1641 года. Самое крупное здание с полукруглыми апсидами - Собор Рождества Богородицы (выстроен ростовскими каменщиками в 1490 году, именно его стены расписывал в 1502 году Дионисий). Прямо по центру кадра, полуприкрытая Собором - шатровая колоколенка, самая поздняя (1680 г.) каменная постройка монастыря. Самый правый невысокий храм с тремя рядами кокошников поверху - Благовещенская церковь, построенная в 1530 году князем Василием III в честь рождения сына Иоанна - будущего первого русского царя Ивана Грозного. Стены монастыря до середины 19 века были деревянными. Почти вся протяженность нынешней каменной ограды - новодел 1980-х годов, когда было принято решение о воссоздании исторического облика монастыря, полной реставрации росписей Дионисия и открытии музея фресок.
![]()
Расстояние от Ростова Великого до Ферапонтова - без малого 400 км. Именно ростовские зодчие в 1490 году возвели первый в Белоозерье каменный Собор Рождества Богородицы в Ферапонтове. За пять веков здание существенно изменило свой облик. Попробуем восстановить историческую справедливость. Сейчас нижняя часть храма окружена пристроенной галереей, придающей зданию некоторую грузность - вот её мысленно убираем. Изначально храм завершался тремя рядами кокошников, которые при ремонте 1794 года были покрыты простой четырехскатной кровлей. Нынешнюю плоскую крышу тоже "удаляем", высвобождая нарядные полукруглые кокошники, увенчанные барабаном. Все поздние перестройки, искажающие первоначальный вид зданий, при реставрации обычно разбирают. Но только не в Ферапонтове - любые механические вмешательства опасны для бесценных фресок. Галереи выполняют функцию защитного футляра и тамбура-шлюза, предотвращающего проникновение холодного воздуха внутрь храма.
![]()
Святые ворота монастырей обычно состоят как минимум из двух проемов - арка большего размера для торжественных проходов-проездов (здесь именно через неё паломники и туристы попадают внутрь), и арка поуже для будничного использования. Почти всегда присутствует надвратная церковь - тут их сразу две, обе 1640 года постройки, преподобного Ферапонта и Богоявленская, потому и шатра наверху сразу два. Справа от входа массивная Казенная палата - вплоть до закрытия монастыря в ней хранились деньги и весь архив документов. В толще стен имелись тайники на случай непредвиденных обстоятельств.![]()
Внутри монастырь очень маленький. Все здания компактно сгруппированы в центре, по периметру обнесены почти прямоугольником-стеною. Сплошь однообразно выбеленные древние стены - варварский способ ремонта, делающий неразличимыми детали зданий, всё сливается в одно белое покрывало, словно в больнице. А ведь изначально фасады Богородице-Рождественского Собора были покрыты обмазкой беловато-кремового цвета, до которой, при желании, можно добраться, если добросовестно расчистить стены от поздних наслоений штукатурки. Из-за свежей белизны совершенно теряется солидный возраст храма - пять с лишним веков это не шутка, а их совсем не видно. Нет ощущения времени. Хотя среднестатистическим туристам, наверное, чистота эта нравится. По мне так пусть лучше старый и облупившийся, но зато с различимой кладкой, поребриками, бегунками, полуколонками, арочками, всем этим древнерусским узорочьем, которого и так слишком мало осталось, чтоб его еще и под штукатуркой прятать. Здесь поверху должны идти пояса из керамических изразцов - и как я должна их разглядеть?
Ощутимо припекает солнце, поэтому сразу направляемся в тень, точнее, в музейную кассу - она в притворе церкви Мартиниана (здание в строительных лесах). Вход - 250 рублей, фотосъемка - 200, недешево, но опять же, оно того стоит. (И опять же, всё познаётся в сравнении - за вход в Петергофский парк под Санкт-Петербургом придется выложить 700 рублей, а ничего, подобного Дионисию, вам среди фонтанов не предложат. ) Понимаешь, в какую копеечку влетела реставрация росписей, только после того, как видишь результат и читаешь, пытаясь вникнуть в смысл, реставрационные документы. Вход в собор - через гостеприимно распахнутую дверь крылечка под колокольней. И направо - к древнему западному порталу.
![]()
Западный перспективный белокаменный портал, через который сейчас входят в собор. Дионисий расписал не только внутренние стены, но и западный фасад храма Рождества Богородицы. Справа и слева - фигуры архангелов, верхний ярус - Христос Вседержитель в окружении Богоматери, Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, архангелов Михаила и Гавриила. Второй ярус сверху - храмовые изображения Рождества Богоматери: рождение Марии, сон Марии, ласкание Марии, купание Марии. Нижний ярус - полотенца с циркульными медальонами, такими же опоясан изнутри весь храм.![]()
Тот же западный фасад - деисусный верхний ряд и Рождение Богоматери. Видны следы от треугольного ската крыши - поздняя перестройка прямо поверх фресок. Вертикальная змеистая трещина - последствия прорубки в 1798 году окна на фасаде. Окно заложено в ходе реставрационных работ в начале 20 века, но росписи уничтожены безвозвратно, на их месте на стене - дыра, закамуфлированная фанерным щитом. Перед тем, как войти в эти двери, вы слушаете небольшую аудиоэкскурсию, получаете распечатанную (замечательно составленную) очень подробную схему росписей и надеваете бахилы - строгий микробиологический режим. Честно сказать, аудиоэкскурсию я запомнила и переварила только благодаря тому, что заранее тщательно теоретически подготовилась, проштудировав великолепный сайт Ферапонтовского музея. Как такой объем специфической информации воспринимают "с нуля" неискушенные экскурсанты, которых сюда привозят, я не представляю.
![]()
Традиционное для центрального купола изображение Вседержителя, в левой руке которого - Книга Жизни,"написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями". На стенах барабана - шесть архангелов и десять библейских праотцев, При расширении окон в 17 веке (в целях улучшения освещенности собора) часть росписей была уничтожена. Удивительно, что фрески вообще сохранились - когда-то высоко почитаемый русской знатью монастырь, находящийся на отшибе в лесной глуши, к середине 18 века потерял своё былое величие. Екатерининским штатным расписанием 1764 года он был причислен к третьеклассным монастырям, с ежегодным денежным содержанием в 806 рублей и списочным составом в 12 монахов. Пашни, леса, деревни, крестьяне, принадлежавшие монастырю, изымались и его собственностью больше не являлись. При Павле Первом ситуация чуть улучшилась и даже были выделены средства на ремонт обители, но это монастырь не спасло - в 1798 году он был упразднен "за ветхостью". Древний Рождественский Собор стал использоваться как приходской храм и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не случай. Преподаватель Петербургской духовной семинарии, уроженец этих мест, сын священника соседнего с Ферапонтовым Цыпинского погоста, Иван Иванович Бриллиантов, оказался, по совместительству, еще и литератором и историком. Именно он первым обратил внимание на старинные фрески и в 1899 году выпустил отдельной книгой первое полное описание Ферапонтова монастыря, упомянув имя иконописца Дионисия - уже известного по росписям Успенского собора Московского Кремля. Книга, по обычаю того времени персонально разосланная не только специалистам-историкам, но и влиятельным должностным лицам,имеющим возможность сделать что-либо в помощь монастырю, вызвала широчайший отклик в ученой и церковной среде. Одно из ответных писем пришло от настоятельницы Леушинского монастыря (в ста км от Ферапонтова), игуменьи Таисии, известной своей деятельностью по организации новых и возобновлению упраздненных старых монастырей, имеющей к тому же весьма полезные знакомства, в частности, с Иоанном Кронштадтским, выдающимся церковным деятелем той поры :"...во мне возгорелось сильное желание возобновить эту старинную святую обитель, превратить ее, конечно, в женскую...Ферапонтова обитель, можно сказать, под руками, и я бы не отказалась приняться за дело…Пишу это Вам только для того, чтобы сообщить, какое впечатление произвела на меня Ваша книга..." В 1903 году в Ферапонтовском монастыре появились первые насельницы, приехавшие из Леушина, под руководством матушки Таисии обитель начала оживать. Изрядно обветшавшие за годы забвения монастырские здания требовали срочного ремонта и обустройства. Архитекторы-инженеры провели необходимые обследования и составили план работ, в результате чего в 1912 году началась масштабная реставрация Богородице-Рождественского собора.
![]()
Роспись северной алтарной апсиды. Иоанн Предтеча, согласно Евангелию, приходящийся родственником Ииусу - последний пророк, предвестник Христа, крестивший его в водах Иордана и означивший Иисуса Мессией. По ветхозаветной версии, подготовить путь для Господа должен был ниспосланный Им Ангел - оттого и мощные крылья за спиной Иоанна. А проповедовал Предтеча в пустыне Иудейской, помните "глас вопиющего в пустыне" - это именно о нём. Чуть ниже ярусом - диаконы и ангелы, поклоняющиеся жертвеннику.
Выход в 1899 году книги И.И.Бриллиантова об упраздненном старинном Ферапонтовом монастыре (к 500-летию обители) - событие поистине судьбоносное, ибо уже в 1904 году монастырь был возобновлен (теперь уже как женский) и энергичными усилиями новой настоятельницы игуменьи Таисии были начаты научно-исследовательские (в ходе которых выяснилось, что с конца 17 века собор медленно, но верно, распадался на четыре части), а затем и восстановительные и реставрационные работы. Ремонт требовался капитальный - от укрепления фундамента до перекрытия кровли, попутно вернули первоначальный вид всем окнам и заделали трещины в стенах. Работы проводились в 1908-1915 годах.
![]()
Итак, в 1904 году в монастырь вернулась жизнь. Восстанавливая Рождественский Собор, не могли не обратить внимание на древние фрески. Автограф Дионисия на северной арке смог перевести со старославянского еще И. И. Бриллиантов, а в 1911 году вышло первое полное описание всех росписей собора, автором которого сталВасилий Тимофеевич Георгиевский - выпускник Владимирской Духовной семинарии и Киевской Духовной академии, церковный археолог, преподаватель, историк, фотограф. С докладом "Фрески Ферапонтова монастыря" он выступил 31 декабря 1911 года на Всероссийском съезде художников в Санкт-Петербурге, фактически вернув миру имя и творчество великого Дионисия. Доклад имел сильный общественный резонанс, и уже в 1912 году был учрежден Комитет по реставрации Ферапонтова монастыря при императорской Археологической комиссии под председательством князя А. В. Оболенского, дважды — 27 мая 1912 и 13 апреля 1914 года — проводились всероссийские сборы пожертвований на восстановление обители... Прошло сто лет. На сегодняшний день в оригинале, на своём исконном месте Дионисиевы росписи сохранились на территории России лишь в одном Ферапонтове.
![]()
Роспись конхи центральной апсиды - Богоматерь с Иисусом на престоле, справа и слева - архангелы Гавриил и Михаил. В арке - четыре ветхозаветных пророка. Увы, фотография не дает представления об оригинальных красках, на матрице остаётся лишь бледный оттиск. Со вспышкой снимать категорически запрещено, к тому же цветовая гамма фресок изначально подразумевает восприятие именно при естественном освещении. Внутри собор напичкан датчиками влажности, температуры, микробиологического состояния воздуха, плотности и состава пыли и наверняка еще чего-то, о чем я не имею представления. Берегут фрески невероятно. Если вы приехали на экскурсию в дождь - вас могут не пустить внутрь с мокрыми зонтами и в мокрых плащах, и вообще с любыми жидкостями в любом виде. Совершенно точно заставят оставить снаружи ручных собачек (если кому вздумается их сюда прихватить), проглотить жвачку, доесть и допить (или отдать на сохранение смотрительницам) еду и напитки. Ни к чему нельзя прикасаться. Нельзя находиться группами более 20 человек одновременно. И самое главное - время одного посещения этой самой группой - всего-навсего 15 минут. То есть на осмотр всех росписей отведена ровно четверть часа. Чтоб не успели надышать, накашлять, нарушить идеальные микроклиматические показатели.
![]()
Богоматерь на престоле, с архангелами по обеим сторонам. Ярус ниже, по четыре фигуры справа и слева от окна - "служба святых отец". символическое изображение богослужения, традиционная роспись алтарной апсиды. Восемь святителей совершают литургию, читая тексты молитв на свитках в руках. Общая площадь росписей собора Рождества Богородицы в Ферапонтове - 600 кв.м., общее количество сюжетов - 300. 15 минут на их осмотр - это чудовищно мало. Это ничтожно мало для знакомства с Дионисием. За это время невозможно даже сориентироваться в пространстве, не говоря уже о тщательном рассмотрении композиций. Я очень долго ждала, когда наступит этот день. Зарабатывала деньги, чтобы покрыть все расходы и забрать с собой прекраснейшее, роскошное, уникальное издание с репродукциями всех фресок. (К слову, мне альбом Юрия Холдина обошёлся в 2 000 целковых. На Авито сейчас его предлагают уже за 10 000. На Озоне - за бессовестные 15 000. Холдин погиб год назад, сорвался с окна - альбом переиздан не будет, библиографический раритет) Потом я очень долго ехала сюда на перекладных. Я почти выучила наизусть все сюжеты, несколько раз перечитав подробнейшим образом сайт "Музея фресок Дионисия". Я ведь не группа из 20 туристов, и могу почти не дышать, поэтому робко прошу не выгонять меня отсюда, ведь так долго ждешь, и нигде такого больше не увидишь...В общем, я простояла там полтора часа. Видимо, смотрительницам редко попадаются такие любознательные и внимательные посетители, потому что они терпеливо ждали, пока я всё изучу, за что им величайшая благодарность и низкий земной поклон.
![]()
"Покров Богородицы". Один из самых популярных сюжетов в русской иконописи и церковной живописи. Запечатлен случай из реальной жизни: во время ночного богослужения одному из молящихся (звали его Андрей Юродивый) было видение того, как изображенная на иконе Богоматерь сняла с головы покрывало и распростерла его над находящимися в храме людьми, защищая их от злых сил. Андрей указал на это своему ученику Епифанию, стоящему рядом - оба они изображены в правом углу росписи. У Ферапонтовского музея есть очень грамотно составленный сайт. Наберите "Музей фресок Дионисия" - это именно он. Для всех (!!!) фресок там дана тщательная расшифровка сюжетов - полный путеводитель с цитатами из первоисточников, очень удобно, наглядно и познавательно. Если внимательно прочитать, плюс пройтись еще по паре-тройке дополнительных ссылок - вполне можно обойтись без экскурсовода. Главное - постараться запомнить этот немаленький объем информации. Зрительная память срабатывает - когда видишь реальные изображения, включаются ассоциации, всплывает прочитанное и обалдеваешь от того, что неожиданно для себя начинаешь всё вокруг понимать. Нарисованные фигуры оживают, фрески дышат, разговаривают с тобой и друг с другом. Там нет тишины, честное слово, там словно негромко читает кто-то вслух Святое Писание, настолько ярко, полно, живо всё это ощущается. Все разрозненные обрывочные сведения здесь выстраиваются в стройную, логичную схему. Предки наши ориентировались в этом уже в самом юном возрасте. Мы же постичь смысл древних иносказаний иногда не умеем, прожив жизнь...
![]()
В конхе южной апсиды - изображение Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святителей, на стенах и в арке - сцены из его жития. Техника "эль фреско" - роспись по сырой штукатурке красками, разведенными водою. Связь красочного слоя с основой происходит в процессе карбонизации, при высыхании и застывании известковой штукатурки. Перед началом работы стена смачивалась водой и покрывалась специальным грунтом (основой) - левкасом - смесью доломитовой извести и мелко нарубленных волокон льна. Грунт тщательно выравнивался, и на него по всей площади будущих росписей накладывался слой серой рефти, на которую наносился общий цветной фон поверхности (часто голубой, азуритом, как здесь), и затем светлой (желтой, розовой или зеленой) краской наносился предварительный рисунок конкретного сюжета. При многослойной росписи, когда цвета наносились один поверх другого, контуры и детали композиции изначально прочерчивали графьёй - процарапывали по мягкому влажному левкасу. Графью и сейчас можно увидеть повсюду, присмотревшись, на стенах многих храмов, арок, святых ворот, звонниц. Иногда и краски уже стерты, ликов не видно, а силуэты рисунков видны - тонкие продольные канавки на штукатурке.
![]()
Благовещение - один из двунадесятых церковных праздников (12 важнейших праздников, отмечаемых православными в течение года). Если не ошибаюсь, в Соборе есть три разных фрески, объединенные сюжетом Благовещения. Архангел Гавриил сообщает Деве Марии: "благословенна Ты между женами, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус". Фреска изумительного качества, яркие краски, чистые полутона, четкие контуры, словно вчера нарисована. Все росписи на всей площади стен в Ферапонтове - это оригинальный Дионисий, 1502 год. Какими эти образы создала рука мастера пятьсот лет назад, такими мы их и видим сейчас. Часть красок лишь слегка посветлела со временем. Но сами пигменты - те самые, какими их смешал в своей палитре и нанес на стены своею же рукой Дионисий. В никем не тронутом состоянии росписи простояли до 1971 года. Их ни разу не подновляли, не прописывали поблекшие лики, не тонировали обсыпавшиеся фоны, не закрашивали поверху более современными изображениями. Не прикасались к ним никаким образом. Стены лишь покрывались постепенно пылью, поднимавшейся от кирпичного пола - росписи приобрели розоватый налет. Поверх налета наросли мельчайшие микроорганизмы, под слоем которых изображения совсем поблекли. Для борьбы с биодеструкторами были привлечены микологи и микробиологи, изучившие не видимую невооруженным глазом флору и фауну внутри Собора:)
![]()
Для восстановления росписей Дионисия в Соборе Рождества Богородицы в Ферапонтове необходимо было не только расчистить стены от наслоений пыли и плесени, но и закрепить красочный слой, законсервировать результат. Вся работа проводилась вручную, скурпулезно, на маленьких участках, без права на ошибку. Если с механической очисткой от загрязнений справились сравнительно просто, используя проверенные методы, то для фиксации красочного слоя ни один из существующих способов не подходил. Самым распространённым приёмом укрепления росписей является многоразовая поверхностная пропитка специальным клеевым раствором, распыляемым с помощью пульверизатора на поверхность стены, с последующим прижиманием отставших частиц красочного слоя. Но для темперной живописи Собора (темпера - краска с использованием желткового связующего, цветной минеральный пигмент, растертый в порошок, перемешивали с водным раствором куриного желтка) этот метод был противопоказан. По прошествии времени в результате его применения на поверхности живописи образовывалась, в буквальном смысле отрываясь от грунта,растрескивающаяся жесткая корка с заворачивающимися кверху краями. В 1970-х годах в Никольском приделе Собора на небольшом участке именно этим способом была проведена пробная консервация, к счастью, спохватились вовремя, не успев обработать все 600 кв. м стен. Выход был найден, когда сообразили буквально по миллиметрам под микроскопом подклеивать с тыльной стороны отслоившиеся микрофрагменты росписей на штукатурку. Каждая отошедшая частичка была аккуратно водворена на исторически предназначеное ей место. Это непостижимый, колоссальный, кропотливейший труд!!! Параллельно здание собора оборудовалось системой климат-контроля, были уложены новые полы с подогревом, дабы обезопасить драгоценные фрески от перепада температур и образования конденсата - ежегодно в зимний сезон на внутренних стенах возле оконных щелей и под кровлей нарастал слой инея такой толщины, что под ним, порой, изображений было не разобрать. Вода в порах стен - злейший враг росписей, именно снижение уровня влажности кладки - главный залог сохранности живописи. Сейчас доступ к фрескам открыт круглый год (в отличии от Мирожских и Староладожских фресок 14 века, осмотр которых возможен лишь летом). Вся реставрация - от начала исследований до полного завершения работ - заняла тридцать лет. Низкий поклон всем тем, кто принимал в ней участие.
![]()
Смиренно склонивший голову Иисус, приносящий себя в жертву, "Спасти хотя мир, естеству нашему пришед, смирился еси даже до смерти". Всадник в царском венце, изображенный справа - очевидно, Понтий Пилат, с согласия которого и был казнен на кресте Христос. Не считая Иисуса преступником ("вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины"), "Пилат искал отпустить Его", но испугался злобно настроенной толпы и отдал Иисуса первосвященникам. Стоит обратить внимание на символическую разницу в размерах фигур Христа и Пилата. Так сказать, сравнение масштабов личностей.
![]()
После своей крестной смерти Иисус спустился в ад, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников. Двери ада попраны и лежат под ногами Иисуса в виде креста. Правой рукой он разрывает свиток дьявольского договора, кабальную запись, список грехов человеческих. Слева в уголке невысокая фигурка - это сам сатана, совсем не страшный в таком изображении. "Раздрав рукописание" и "держа Адама за правую руку, сказал ему Господь: "Мир тебе со всеми детьми твоими" Святые первоисточники очень поэтично излагают даже самые зловещие события. Непосвященного читателя отпугивает витиеватость слога, мало кто смело и без предрассудков может взять в руки Библию или Евангелие и осмысленно прочесть хотя бы страницу. А зря - ведь многие сюжеты достаточно просты, мудры и поучительны, и воистину созданы с единственной целью - "исцелять сокрушенных сердцем". В своё время лично для меня стало большим откровением, насколько же Новый Завет, что называется, ушел в народ, разобран на цитаты...
![]()
Традиционно для православных храмов, на западной стене размещалось изображение Страшного суда. Роспись пострадала при пробивке окна - видите белый фанерный прямоугольник? Очевидно, на этом месте должен находиться Спаситель на престоле, к которому с молитвами за души человеческие обращаются небесные заступники - Богоматерь, Иоанн Предтеча, Адам и Ева, святители и апостолы. На левой половине стены, как правило, располагались сцены с праведниками - апостол Петр с ключами, ангелы и серафимы у ворот, Богоматерь в райских кущах, праотцы. Справа - собственно, ад, мучения грешников, изображения семи грехов, четыре зверя Антихриста, в общем, всё самое страшное для впечатлительных. В центре под белым пустым прямоугольником - Книга Жизни на престоле, под которым изображена широкая десница (правая рука) Божья с уютно устроившимися в ней душами праведников. Лично мне это изображение очень нравится. Близко снять, увы, качественно не удалось. "Прáведныхъ же дýши въ руцѣ́ Бóжiей, и не прикóснется и́хъ мýка." Спрятались - и хорошо им там и спокойно.
Уходящая в потолок грозная трещина - еще одно последствие появления в 17 веке дополнительного оконного проёма над дверью. Конструкция здания не подразумевала отверстия в этой стене - запустился процесс раскалывания кладки. В ходе архитектурных реставраций целостность стен восстановлена, только след-напоминание остался.
По всему периметру собора нижним ярусом в человеческий рост пущено белоснежное полотенце с циркульными медальонами - изображения святителей, ангелов, пророков и библейских сюжетов не должны быть на одном уровне с молящимися. Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения...
(Продолжение следует - см. Часть вторая)
На первый взгляд - обычная родимая провинция: заросшие трогательными одуванчиками берега озера, мощные сосны с расположившимися под ними загорающими аборигенами, бултыхающиеся в чистой (!!!) воде визжащие дети, безмятежная воскресная летняя картинка, ничем не примечательная, таких кругом полно. Но сидя на этой рассохшейся лавочке ....
...обернемся назад...
...Вот под этими двумя шатрами лежит наш путь к свету, к чуду, к откровению.
Перед нами - Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, ведущий свою историю с 1398 года. В 1502 году интерьер главного храма монастыря был расписан волшебными фресками мастерами художественной артели изографа Дионисия. Этим изображениям пять веков, вдумайтесь, целая вечность....Только через год Леонардо напишет свою Джоконду. И через три года Микеланджело начнет работу над фресками Сикстинской капеллы. И лишь спустя пятьдесят лет начнется строительство Собора Василия Блаженного в Москве. Колумб, правда, уже успел высадиться на Багамских островах - десять лет назад, в 1492 году. Но Собор Рождества Богородицы в Ферапонтове к тому времени уже был построен ростовскими зодчими и освящен.
Фреска - техника живописи. Древние образы до сих пор действительно живые настолько, что переворачивают душу, систему ценностей, твои идеалы прекрасного и вообще смысл жизни. Собственно, за пронзительными этими фресками я сюда и приехала.
А теперь обо всём по порядку. И для начала еще раз ненадолго вернемся на берег озера:
Русский Север богат небольшими живописными водоёмами. Удача - у небесной канцелярии удалось выпросить хорошую погоду хотя бы над Кирилловским районом Вологодской области (сработало ровно на один день - к вечеру резко сгустились тучи, разразившиеся ливнем). Стою, дышу, впитываю всеми фибрами воздух, простор, тишину и покой Бородавского озера в Ферапонтове...Прихожу в себя после прыжка во времени и пространстве - вчера утром еще в толпе и суете на питерском вокзале, а сутки спустя - полная смена декораций, иная реальность, отраженная водою. И в мыслях здесь - вот такой же штиль)))
Очень целителен этот покой, проникающий во все уголки естества, накрывающий мирной волною от макушки до пяток. Простор и свобода, запахи травы и воды, шепот ветра и колокольный перезвон. Душевная терапия)
В 1398 году благословенный русский человек по-имени Ферапонт выбрал живописный берег Бородавского озера (один вид которого вселяет в тебя желание жить), чтобы основать здесь монастырь, а спустя 10 лет монашеская братия состояла уже из 15 человек. Столь малое количество объясняется очень просто - добраться в Ферапонтово даже сейчас, в 21 веке, при наличии дорог и транспорта, не каждому по силам. А уж в 15 веке и подавно - лесная глушь, удаленность от людских поселений и торговых путей, плюс не самый мягкий климат.
Путь в Ферапонтово и в наши дни долог и непрост, особенно в отсутствие личного автотранспорта. Для начала нужно добраться до Череповца (это поезд). Далее - до Кириллова (это автобус - если из Череповца выезжаете до обеда, либо такси - если после обеда, поскольку все автобусы к обеду заканчиваются). От самого Кириллова до Ферапонтова не ходит никакой регулярный общественный транспорт, если не считать рейсового автобуса один(!) раз в неделю(!!!) по четвергам. При Советской власти таких проблем не было, ибо существовала стабильная пара ежедневных автобусных рейсов, а сейчас, видно, пассажиропоток иссяк - или транспортные расходы решили оптимизировать, как и многое в русской глубинке - школы, медпункты, магазины...Посему нынче остается один выход - брать такси туда и обратно. Но расходы того стоят, братцы мои, честное слово. Да и поддержать кирилловский таксопарк - не жалко. На верхнем снимке - южная часть ограды монастыря, единственная, в оригинале сохранившаяся с 1840 года.
Восточная часть монастыря - видны три алтарных апсиды Рождественского собора. Самым большим и самым шокирующим открытием в Ферапонтове для меня стало почти полное отсутствие туристов. Нет, я очень даже не против побродить в одиночестве, чтобы никто не путался под ногами, не мешал думать и не лез в кадр. Но братцы мои, СЮДА НАРОД НУЖНО ПРИВОЗИТЬ ВАГОНАМИ, чтобы у людей была возможность вживую увидеть невероятную красоту, скрытую в этих стенах, почувствовать гармонию и возрадоваться душою, ведь именно эту цель преследовал чудо-изограф. А здесь - нет никого, хотя суббота, и погода удачная, и каникулы. Странно. Неестественно. Так быть не должно. По крайней мере, не здесь.
Слева направо: в строительных лесах - церковь Мартиниана (это один из двух основателей монастыря, над его могилой и поставлена одноименная церковь), постройка 1641 года. Самое крупное здание с полукруглыми апсидами - Собор Рождества Богородицы (выстроен ростовскими каменщиками в 1490 году, именно его стены расписывал в 1502 году Дионисий). Прямо по центру кадра, полуприкрытая Собором - шатровая колоколенка, самая поздняя (1680 г.) каменная постройка монастыря. Самый правый невысокий храм с тремя рядами кокошников поверху - Благовещенская церковь, построенная в 1530 году князем Василием III в честь рождения сына Иоанна - будущего первого русского царя Ивана Грозного. Стены монастыря до середины 19 века были деревянными. Почти вся протяженность нынешней каменной ограды - новодел 1980-х годов, когда было принято решение о воссоздании исторического облика монастыря, полной реставрации росписей Дионисия и открытии музея фресок.
Расстояние от Ростова Великого до Ферапонтова - без малого 400 км. Именно ростовские зодчие в 1490 году возвели первый в Белоозерье каменный Собор Рождества Богородицы в Ферапонтове. За пять веков здание существенно изменило свой облик. Попробуем восстановить историческую справедливость. Сейчас нижняя часть храма окружена пристроенной галереей, придающей зданию некоторую грузность - вот её мысленно убираем. Изначально храм завершался тремя рядами кокошников, которые при ремонте 1794 года были покрыты простой четырехскатной кровлей. Нынешнюю плоскую крышу тоже "удаляем", высвобождая нарядные полукруглые кокошники, увенчанные барабаном. Все поздние перестройки, искажающие первоначальный вид зданий, при реставрации обычно разбирают. Но только не в Ферапонтове - любые механические вмешательства опасны для бесценных фресок. Галереи выполняют функцию защитного футляра и тамбура-шлюза, предотвращающего проникновение холодного воздуха внутрь храма.
Святые ворота монастырей обычно состоят как минимум из двух проемов - арка большего размера для торжественных проходов-проездов (здесь именно через неё паломники и туристы попадают внутрь), и арка поуже для будничного использования. Почти всегда присутствует надвратная церковь - тут их сразу две, обе 1640 года постройки, преподобного Ферапонта и Богоявленская, потому и шатра наверху сразу два. Справа от входа массивная Казенная палата - вплоть до закрытия монастыря в ней хранились деньги и весь архив документов. В толще стен имелись тайники на случай непредвиденных обстоятельств.
Внутри монастырь очень маленький. Все здания компактно сгруппированы в центре, по периметру обнесены почти прямоугольником-стеною. Сплошь однообразно выбеленные древние стены - варварский способ ремонта, делающий неразличимыми детали зданий, всё сливается в одно белое покрывало, словно в больнице. А ведь изначально фасады Богородице-Рождественского Собора были покрыты обмазкой беловато-кремового цвета, до которой, при желании, можно добраться, если добросовестно расчистить стены от поздних наслоений штукатурки. Из-за свежей белизны совершенно теряется солидный возраст храма - пять с лишним веков это не шутка, а их совсем не видно. Нет ощущения времени. Хотя среднестатистическим туристам, наверное, чистота эта нравится. По мне так пусть лучше старый и облупившийся, но зато с различимой кладкой, поребриками, бегунками, полуколонками, арочками, всем этим древнерусским узорочьем, которого и так слишком мало осталось, чтоб его еще и под штукатуркой прятать. Здесь поверху должны идти пояса из керамических изразцов - и как я должна их разглядеть?
Ощутимо припекает солнце, поэтому сразу направляемся в тень, точнее, в музейную кассу - она в притворе церкви Мартиниана (здание в строительных лесах). Вход - 250 рублей, фотосъемка - 200, недешево, но опять же, оно того стоит. (И опять же, всё познаётся в сравнении - за вход в Петергофский парк под Санкт-Петербургом придется выложить 700 рублей, а ничего, подобного Дионисию, вам среди фонтанов не предложат. ) Понимаешь, в какую копеечку влетела реставрация росписей, только после того, как видишь результат и читаешь, пытаясь вникнуть в смысл, реставрационные документы. Вход в собор - через гостеприимно распахнутую дверь крылечка под колокольней. И направо - к древнему западному порталу.
Западный перспективный белокаменный портал, через который сейчас входят в собор. Дионисий расписал не только внутренние стены, но и западный фасад храма Рождества Богородицы. Справа и слева - фигуры архангелов, верхний ярус - Христос Вседержитель в окружении Богоматери, Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, архангелов Михаила и Гавриила. Второй ярус сверху - храмовые изображения Рождества Богоматери: рождение Марии, сон Марии, ласкание Марии, купание Марии. Нижний ярус - полотенца с циркульными медальонами, такими же опоясан изнутри весь храм.
Тот же западный фасад - деисусный верхний ряд и Рождение Богоматери. Видны следы от треугольного ската крыши - поздняя перестройка прямо поверх фресок. Вертикальная змеистая трещина - последствия прорубки в 1798 году окна на фасаде. Окно заложено в ходе реставрационных работ в начале 20 века, но росписи уничтожены безвозвратно, на их месте на стене - дыра, закамуфлированная фанерным щитом. Перед тем, как войти в эти двери, вы слушаете небольшую аудиоэкскурсию, получаете распечатанную (замечательно составленную) очень подробную схему росписей и надеваете бахилы - строгий микробиологический режим. Честно сказать, аудиоэкскурсию я запомнила и переварила только благодаря тому, что заранее тщательно теоретически подготовилась, проштудировав великолепный сайт Ферапонтовского музея. Как такой объем специфической информации воспринимают "с нуля" неискушенные экскурсанты, которых сюда привозят, я не представляю.
Традиционное для центрального купола изображение Вседержителя, в левой руке которого - Книга Жизни,"написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями". На стенах барабана - шесть архангелов и десять библейских праотцев, При расширении окон в 17 веке (в целях улучшения освещенности собора) часть росписей была уничтожена. Удивительно, что фрески вообще сохранились - когда-то высоко почитаемый русской знатью монастырь, находящийся на отшибе в лесной глуши, к середине 18 века потерял своё былое величие. Екатерининским штатным расписанием 1764 года он был причислен к третьеклассным монастырям, с ежегодным денежным содержанием в 806 рублей и списочным составом в 12 монахов. Пашни, леса, деревни, крестьяне, принадлежавшие монастырю, изымались и его собственностью больше не являлись. При Павле Первом ситуация чуть улучшилась и даже были выделены средства на ремонт обители, но это монастырь не спасло - в 1798 году он был упразднен "за ветхостью". Древний Рождественский Собор стал использоваться как приходской храм и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не случай. Преподаватель Петербургской духовной семинарии, уроженец этих мест, сын священника соседнего с Ферапонтовым Цыпинского погоста, Иван Иванович Бриллиантов, оказался, по совместительству, еще и литератором и историком. Именно он первым обратил внимание на старинные фрески и в 1899 году выпустил отдельной книгой первое полное описание Ферапонтова монастыря, упомянув имя иконописца Дионисия - уже известного по росписям Успенского собора Московского Кремля. Книга, по обычаю того времени персонально разосланная не только специалистам-историкам, но и влиятельным должностным лицам,имеющим возможность сделать что-либо в помощь монастырю, вызвала широчайший отклик в ученой и церковной среде. Одно из ответных писем пришло от настоятельницы Леушинского монастыря (в ста км от Ферапонтова), игуменьи Таисии, известной своей деятельностью по организации новых и возобновлению упраздненных старых монастырей, имеющей к тому же весьма полезные знакомства, в частности, с Иоанном Кронштадтским, выдающимся церковным деятелем той поры :"...во мне возгорелось сильное желание возобновить эту старинную святую обитель, превратить ее, конечно, в женскую...Ферапонтова обитель, можно сказать, под руками, и я бы не отказалась приняться за дело…Пишу это Вам только для того, чтобы сообщить, какое впечатление произвела на меня Ваша книга..." В 1903 году в Ферапонтовском монастыре появились первые насельницы, приехавшие из Леушина, под руководством матушки Таисии обитель начала оживать. Изрядно обветшавшие за годы забвения монастырские здания требовали срочного ремонта и обустройства. Архитекторы-инженеры провели необходимые обследования и составили план работ, в результате чего в 1912 году началась масштабная реставрация Богородице-Рождественского собора.
Роспись северной алтарной апсиды. Иоанн Предтеча, согласно Евангелию, приходящийся родственником Ииусу - последний пророк, предвестник Христа, крестивший его в водах Иордана и означивший Иисуса Мессией. По ветхозаветной версии, подготовить путь для Господа должен был ниспосланный Им Ангел - оттого и мощные крылья за спиной Иоанна. А проповедовал Предтеча в пустыне Иудейской, помните "глас вопиющего в пустыне" - это именно о нём. Чуть ниже ярусом - диаконы и ангелы, поклоняющиеся жертвеннику.
Выход в 1899 году книги И.И.Бриллиантова об упраздненном старинном Ферапонтовом монастыре (к 500-летию обители) - событие поистине судьбоносное, ибо уже в 1904 году монастырь был возобновлен (теперь уже как женский) и энергичными усилиями новой настоятельницы игуменьи Таисии были начаты научно-исследовательские (в ходе которых выяснилось, что с конца 17 века собор медленно, но верно, распадался на четыре части), а затем и восстановительные и реставрационные работы. Ремонт требовался капитальный - от укрепления фундамента до перекрытия кровли, попутно вернули первоначальный вид всем окнам и заделали трещины в стенах. Работы проводились в 1908-1915 годах.
Итак, в 1904 году в монастырь вернулась жизнь. Восстанавливая Рождественский Собор, не могли не обратить внимание на древние фрески. Автограф Дионисия на северной арке смог перевести со старославянского еще И. И. Бриллиантов, а в 1911 году вышло первое полное описание всех росписей собора, автором которого сталВасилий Тимофеевич Георгиевский - выпускник Владимирской Духовной семинарии и Киевской Духовной академии, церковный археолог, преподаватель, историк, фотограф. С докладом "Фрески Ферапонтова монастыря" он выступил 31 декабря 1911 года на Всероссийском съезде художников в Санкт-Петербурге, фактически вернув миру имя и творчество великого Дионисия. Доклад имел сильный общественный резонанс, и уже в 1912 году был учрежден Комитет по реставрации Ферапонтова монастыря при императорской Археологической комиссии под председательством князя А. В. Оболенского, дважды — 27 мая 1912 и 13 апреля 1914 года — проводились всероссийские сборы пожертвований на восстановление обители... Прошло сто лет. На сегодняшний день в оригинале, на своём исконном месте Дионисиевы росписи сохранились на территории России лишь в одном Ферапонтове.
Роспись конхи центральной апсиды - Богоматерь с Иисусом на престоле, справа и слева - архангелы Гавриил и Михаил. В арке - четыре ветхозаветных пророка. Увы, фотография не дает представления об оригинальных красках, на матрице остаётся лишь бледный оттиск. Со вспышкой снимать категорически запрещено, к тому же цветовая гамма фресок изначально подразумевает восприятие именно при естественном освещении. Внутри собор напичкан датчиками влажности, температуры, микробиологического состояния воздуха, плотности и состава пыли и наверняка еще чего-то, о чем я не имею представления. Берегут фрески невероятно. Если вы приехали на экскурсию в дождь - вас могут не пустить внутрь с мокрыми зонтами и в мокрых плащах, и вообще с любыми жидкостями в любом виде. Совершенно точно заставят оставить снаружи ручных собачек (если кому вздумается их сюда прихватить), проглотить жвачку, доесть и допить (или отдать на сохранение смотрительницам) еду и напитки. Ни к чему нельзя прикасаться. Нельзя находиться группами более 20 человек одновременно. И самое главное - время одного посещения этой самой группой - всего-навсего 15 минут. То есть на осмотр всех росписей отведена ровно четверть часа. Чтоб не успели надышать, накашлять, нарушить идеальные микроклиматические показатели.
Богоматерь на престоле, с архангелами по обеим сторонам. Ярус ниже, по четыре фигуры справа и слева от окна - "служба святых отец". символическое изображение богослужения, традиционная роспись алтарной апсиды. Восемь святителей совершают литургию, читая тексты молитв на свитках в руках. Общая площадь росписей собора Рождества Богородицы в Ферапонтове - 600 кв.м., общее количество сюжетов - 300. 15 минут на их осмотр - это чудовищно мало. Это ничтожно мало для знакомства с Дионисием. За это время невозможно даже сориентироваться в пространстве, не говоря уже о тщательном рассмотрении композиций. Я очень долго ждала, когда наступит этот день. Зарабатывала деньги, чтобы покрыть все расходы и забрать с собой прекраснейшее, роскошное, уникальное издание с репродукциями всех фресок. (К слову, мне альбом Юрия Холдина обошёлся в 2 000 целковых. На Авито сейчас его предлагают уже за 10 000. На Озоне - за бессовестные 15 000. Холдин погиб год назад, сорвался с окна - альбом переиздан не будет, библиографический раритет) Потом я очень долго ехала сюда на перекладных. Я почти выучила наизусть все сюжеты, несколько раз перечитав подробнейшим образом сайт "Музея фресок Дионисия". Я ведь не группа из 20 туристов, и могу почти не дышать, поэтому робко прошу не выгонять меня отсюда, ведь так долго ждешь, и нигде такого больше не увидишь...В общем, я простояла там полтора часа. Видимо, смотрительницам редко попадаются такие любознательные и внимательные посетители, потому что они терпеливо ждали, пока я всё изучу, за что им величайшая благодарность и низкий земной поклон.
"Покров Богородицы". Один из самых популярных сюжетов в русской иконописи и церковной живописи. Запечатлен случай из реальной жизни: во время ночного богослужения одному из молящихся (звали его Андрей Юродивый) было видение того, как изображенная на иконе Богоматерь сняла с головы покрывало и распростерла его над находящимися в храме людьми, защищая их от злых сил. Андрей указал на это своему ученику Епифанию, стоящему рядом - оба они изображены в правом углу росписи. У Ферапонтовского музея есть очень грамотно составленный сайт. Наберите "Музей фресок Дионисия" - это именно он. Для всех (!!!) фресок там дана тщательная расшифровка сюжетов - полный путеводитель с цитатами из первоисточников, очень удобно, наглядно и познавательно. Если внимательно прочитать, плюс пройтись еще по паре-тройке дополнительных ссылок - вполне можно обойтись без экскурсовода. Главное - постараться запомнить этот немаленький объем информации. Зрительная память срабатывает - когда видишь реальные изображения, включаются ассоциации, всплывает прочитанное и обалдеваешь от того, что неожиданно для себя начинаешь всё вокруг понимать. Нарисованные фигуры оживают, фрески дышат, разговаривают с тобой и друг с другом. Там нет тишины, честное слово, там словно негромко читает кто-то вслух Святое Писание, настолько ярко, полно, живо всё это ощущается. Все разрозненные обрывочные сведения здесь выстраиваются в стройную, логичную схему. Предки наши ориентировались в этом уже в самом юном возрасте. Мы же постичь смысл древних иносказаний иногда не умеем, прожив жизнь...
В конхе южной апсиды - изображение Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святителей, на стенах и в арке - сцены из его жития. Техника "эль фреско" - роспись по сырой штукатурке красками, разведенными водою. Связь красочного слоя с основой происходит в процессе карбонизации, при высыхании и застывании известковой штукатурки. Перед началом работы стена смачивалась водой и покрывалась специальным грунтом (основой) - левкасом - смесью доломитовой извести и мелко нарубленных волокон льна. Грунт тщательно выравнивался, и на него по всей площади будущих росписей накладывался слой серой рефти, на которую наносился общий цветной фон поверхности (часто голубой, азуритом, как здесь), и затем светлой (желтой, розовой или зеленой) краской наносился предварительный рисунок конкретного сюжета. При многослойной росписи, когда цвета наносились один поверх другого, контуры и детали композиции изначально прочерчивали графьёй - процарапывали по мягкому влажному левкасу. Графью и сейчас можно увидеть повсюду, присмотревшись, на стенах многих храмов, арок, святых ворот, звонниц. Иногда и краски уже стерты, ликов не видно, а силуэты рисунков видны - тонкие продольные канавки на штукатурке.
Благовещение - один из двунадесятых церковных праздников (12 важнейших праздников, отмечаемых православными в течение года). Если не ошибаюсь, в Соборе есть три разных фрески, объединенные сюжетом Благовещения. Архангел Гавриил сообщает Деве Марии: "благословенна Ты между женами, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус". Фреска изумительного качества, яркие краски, чистые полутона, четкие контуры, словно вчера нарисована. Все росписи на всей площади стен в Ферапонтове - это оригинальный Дионисий, 1502 год. Какими эти образы создала рука мастера пятьсот лет назад, такими мы их и видим сейчас. Часть красок лишь слегка посветлела со временем. Но сами пигменты - те самые, какими их смешал в своей палитре и нанес на стены своею же рукой Дионисий. В никем не тронутом состоянии росписи простояли до 1971 года. Их ни разу не подновляли, не прописывали поблекшие лики, не тонировали обсыпавшиеся фоны, не закрашивали поверху более современными изображениями. Не прикасались к ним никаким образом. Стены лишь покрывались постепенно пылью, поднимавшейся от кирпичного пола - росписи приобрели розоватый налет. Поверх налета наросли мельчайшие микроорганизмы, под слоем которых изображения совсем поблекли. Для борьбы с биодеструкторами были привлечены микологи и микробиологи, изучившие не видимую невооруженным глазом флору и фауну внутри Собора:)
Для восстановления росписей Дионисия в Соборе Рождества Богородицы в Ферапонтове необходимо было не только расчистить стены от наслоений пыли и плесени, но и закрепить красочный слой, законсервировать результат. Вся работа проводилась вручную, скурпулезно, на маленьких участках, без права на ошибку. Если с механической очисткой от загрязнений справились сравнительно просто, используя проверенные методы, то для фиксации красочного слоя ни один из существующих способов не подходил. Самым распространённым приёмом укрепления росписей является многоразовая поверхностная пропитка специальным клеевым раствором, распыляемым с помощью пульверизатора на поверхность стены, с последующим прижиманием отставших частиц красочного слоя. Но для темперной живописи Собора (темпера - краска с использованием желткового связующего, цветной минеральный пигмент, растертый в порошок, перемешивали с водным раствором куриного желтка) этот метод был противопоказан. По прошествии времени в результате его применения на поверхности живописи образовывалась, в буквальном смысле отрываясь от грунта,растрескивающаяся жесткая корка с заворачивающимися кверху краями. В 1970-х годах в Никольском приделе Собора на небольшом участке именно этим способом была проведена пробная консервация, к счастью, спохватились вовремя, не успев обработать все 600 кв. м стен. Выход был найден, когда сообразили буквально по миллиметрам под микроскопом подклеивать с тыльной стороны отслоившиеся микрофрагменты росписей на штукатурку. Каждая отошедшая частичка была аккуратно водворена на исторически предназначеное ей место. Это непостижимый, колоссальный, кропотливейший труд!!! Параллельно здание собора оборудовалось системой климат-контроля, были уложены новые полы с подогревом, дабы обезопасить драгоценные фрески от перепада температур и образования конденсата - ежегодно в зимний сезон на внутренних стенах возле оконных щелей и под кровлей нарастал слой инея такой толщины, что под ним, порой, изображений было не разобрать. Вода в порах стен - злейший враг росписей, именно снижение уровня влажности кладки - главный залог сохранности живописи. Сейчас доступ к фрескам открыт круглый год (в отличии от Мирожских и Староладожских фресок 14 века, осмотр которых возможен лишь летом). Вся реставрация - от начала исследований до полного завершения работ - заняла тридцать лет. Низкий поклон всем тем, кто принимал в ней участие.
Смиренно склонивший голову Иисус, приносящий себя в жертву, "Спасти хотя мир, естеству нашему пришед, смирился еси даже до смерти". Всадник в царском венце, изображенный справа - очевидно, Понтий Пилат, с согласия которого и был казнен на кресте Христос. Не считая Иисуса преступником ("вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины"), "Пилат искал отпустить Его", но испугался злобно настроенной толпы и отдал Иисуса первосвященникам. Стоит обратить внимание на символическую разницу в размерах фигур Христа и Пилата. Так сказать, сравнение масштабов личностей.
После своей крестной смерти Иисус спустился в ад, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников. Двери ада попраны и лежат под ногами Иисуса в виде креста. Правой рукой он разрывает свиток дьявольского договора, кабальную запись, список грехов человеческих. Слева в уголке невысокая фигурка - это сам сатана, совсем не страшный в таком изображении. "Раздрав рукописание" и "держа Адама за правую руку, сказал ему Господь: "Мир тебе со всеми детьми твоими" Святые первоисточники очень поэтично излагают даже самые зловещие события. Непосвященного читателя отпугивает витиеватость слога, мало кто смело и без предрассудков может взять в руки Библию или Евангелие и осмысленно прочесть хотя бы страницу. А зря - ведь многие сюжеты достаточно просты, мудры и поучительны, и воистину созданы с единственной целью - "исцелять сокрушенных сердцем". В своё время лично для меня стало большим откровением, насколько же Новый Завет, что называется, ушел в народ, разобран на цитаты...
Традиционно для православных храмов, на западной стене размещалось изображение Страшного суда. Роспись пострадала при пробивке окна - видите белый фанерный прямоугольник? Очевидно, на этом месте должен находиться Спаситель на престоле, к которому с молитвами за души человеческие обращаются небесные заступники - Богоматерь, Иоанн Предтеча, Адам и Ева, святители и апостолы. На левой половине стены, как правило, располагались сцены с праведниками - апостол Петр с ключами, ангелы и серафимы у ворот, Богоматерь в райских кущах, праотцы. Справа - собственно, ад, мучения грешников, изображения семи грехов, четыре зверя Антихриста, в общем, всё самое страшное для впечатлительных. В центре под белым пустым прямоугольником - Книга Жизни на престоле, под которым изображена широкая десница (правая рука) Божья с уютно устроившимися в ней душами праведников. Лично мне это изображение очень нравится. Близко снять, увы, качественно не удалось. "Прáведныхъ же дýши въ руцѣ́ Бóжiей, и не прикóснется и́хъ мýка." Спрятались - и хорошо им там и спокойно.
Уходящая в потолок грозная трещина - еще одно последствие появления в 17 веке дополнительного оконного проёма над дверью. Конструкция здания не подразумевала отверстия в этой стене - запустился процесс раскалывания кладки. В ходе архитектурных реставраций целостность стен восстановлена, только след-напоминание остался.
По всему периметру собора нижним ярусом в человеческий рост пущено белоснежное полотенце с циркульными медальонами - изображения святителей, ангелов, пророков и библейских сюжетов не должны быть на одном уровне с молящимися. Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения...
(Продолжение следует - см. Часть вторая)
↧
Дионисий. Ферапонтово, Вологодская область. Часть вторая. ПАМЯТЬ.
...По всему периметру Собора Рождества Богородицы нижним ярусом в человеческий рост пущено белоснежное полотенце с циркульными медальонами - изображения святителей, ангелов, пророков и библейских сюжетов не должны быть на одном уровне с молящимися.
![]()
Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения. Количество медальонов - 51. Белый левкас отполирован до блеска. Раньше вдоль стен стояли лавки. В соборе нет иконостаса и престолов - они разобраны еще до революции при первой архитектурной реставрации, когда возникла необходимость углубления и укрепления фундамента. Иконы (в числе которых также были дионисиевы работы) в послереволюционный период разошлись по советским музеям, балясины с рамами выброшены в тридцатых годах. В память об иконостасе навечно остались два высоких пятна белой штукатурки на северном и южном алтарном столпах - их не расписывали нарочно, зная, что изображения видны не будут.
...В 1923 году монастырь в Ферапонтово был закрыт, формальной причиной послужила неуплата пролетарскому государству налога в 2 миллиарда рублей, последняя служба в храме среди фресок Дионисия состоялась в 1924 году. Земли, скот и инвентарь монастыря присоединили к Лукинскому совхозу, монашек выселили на улицу. Здания монастыря остались фактически без охраны.
Вплоть до 1926 года в монастырских стенах располагалась сельскохозяйственная артель, в которой работали бывшие послушницы обители. К счастью, уже при новой власти в 1918 году Игорь Грабарь и жена Льва Троцкого (второго человека революции) Наталья Седова (искусствовед по образованию, заведующая музейным отделом Наркомпроса в 1918-1928 годах) через Наркомат просвещения смогли организовать реставрационные работы в Соборе Рождества Богородицы, отправив сюда группу специалистов (работать им пришлось в сложнейших социально-политических и бытовых условиях) - уникальное Ферапонтово было постоянно "на слуху", благодаря высокому покровительству непревзойденный Дионисий оказался на некоторое время под относительной "защитой" от уничтожения. В том же 1918 году в стране началась масштабная кампания по описи и реквизиции имущества церковных общин - чудовищная по размаху и беспредельная по безнаказанности, завершившаяся к началу 40-х годов тотальным уничтожением русского духовенства и закрытием (либо разрушением) 99% храмов. Сохранить неприкосновенным единственный в России полноценный оригинальный ансамбль древней храмовой росписи кисти Дионисия было в тех обстоятельствах делом невероятно сложным - и И. Э. Грабарь, как и во многих других случаях в то время, "пробил" Ферапонтовской обители статус объекта культурного наследия государственного значения, преобразовав монастырь в музей - это случилось в 1926 году, а 20 января 1928 г всятерритория монастыря, площадью 4,2 га, с расположенными на ней церквями, зданиями и хозпостройками, была передана Главнауке. Впрочем, музейная "охранная грамота" была весьма формальной - фактически, комплекс древнего монастыря, территория которого не была даже огорожена забором, по-прежнему оставался под присмотром одного-единственного сторожа-хранителя, в обязанности которого, помимо обеспечения неприкосновенности и сохранности драгоценных памятников, входило поддержание порядка в зданиях, соблюдения режима хранения, сопровождение немногочисленных посетителей, взаимодействие с органами власти и местными жителями, всё это за более чем скромную зарплату. В 1918 году из Петрограда в родное Цыпино (деревню под Ферапонтовом) вернулся И.И. Бриллиантов, "первооткрыватель" Ферапонтовских фресок, уволенный из закрытой Духовной академии, и вплоть до своего ареста в 1931 году продолжавший опекать архитектурный памятник - сначала на правах члена комиссии по окончанию реставрации монастыря, затем в качестве участника комисии по описи и изъятию церковных ценностей Ферапонтова, а впоследствии - по велению души, вне должностей, инструкций и директив. С 1930 по 1948 годы ангелом-хранителем Ферапонтова была послушница монастыря Любовь Кирилловна Легатова, на смену которой пришел Валентин Иванович Вьюшин, преданно "служивший" Дионисию до 1978 года, пока здесь не был создан государственный музей всероссийского значения с соответствующим штатом и системой охраны. Светлая им память, этим людям, в годы анархии, смятения и смуты сохранившим древнее наследие.
![]()
Дионисий - один из последних русских иконописцев, придерживавшийся традиций византийской школы с её характерными живописными канонами. Я не Бог весть какой профи, но одно могу сказать точно - рисовал он красиво и здорово. Глаза отвести невозможно, и накатывает восторг и изумление, насколько всё это прекрасно. Светлые краски, легкие, высокие фигуры, правильных пропорций, четкие черты лиц, просто праздник для глаз. Дивное послание к потомкам из далекого-далекого далека. Еще добавлю, что росписи Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, к которым привозят туристов сотнями - бледное подобие Дионисиевых работ. Расположение, сюжеты, манера письма - очень многое скопировано отсюда, из Ферапонтова. На фото - Никольский придел собора.
![]()
Не удержалась, опубликовала изображение ада. Внутри геенны огненной (красное пламя) среди несчастных душ грешников восседает сатана на страшном чудовище. Чудовище действительно жутковатое - на красном фоне графьей выцарапаны контуры огромного зверя вроде бульдога, пожирающего человеческие фигуры. Здесь не разглядеть, но на оригинальном фото четко видны детали. У зверюги две пасти - из второй вырывается извивающийся кольцами поток воды, символизирующий змея-искусителя, с которым борется Архангел (в кадр не уместился), пронзая его своим копьем. На коленях у сатаны сидит Иуда Искариот, продавший иудеям Иисуса за тридцать сребренников.
...Ад - он ведь не только в фантазиях художников. Ад - это когда человека, вернувшего миру фрески Ферапонтово, расстреливают безвинно в тюрьме по приговору "тройки", а то и вовсе без суда и следствия в чистом поле, либо он умирает в безвестности, одиночестве, без возможности самовыражения, не востребованный свежеиспеченной пролетарской (читай, маргинальной) властью.
Иван Иванович Бриллиантовприложил огромные усилия, чтобы о Ферапонтовских фресках узнали по всей России, благодаря ему монастырь вообще сохранился, его трудами были собраны серьезные средства, которых хватило на масштабные восстановительные работы - всё это в Царской России. При советской власти он всячески опекал монастырские здания от безбожных посягательств - не было в монастыре ни складов, ни машино-транспортных станций, ни колбасных цехов. Можно лишь догадываться, каким чудом это ему удалось, но монастырь уцелел для нас вместе с драгоценными фресками, только называться стал музеем. В 1931 году Иван Бриллиантов, подобно многим представителям русского духовного сословия, арестован по огульному обвинению в Ферапонтове, помещен в тюрьму, где и расстрелян - дата исполнения приговора и место его захоронения неизвестны.
Последняя игуменьямонастыря Серафима, при которой и была проведена обширная реставрация 1908-1915 годов, была расстреляна большевикамиеще раньше - 16 сентября 1918 года, став в окрестностях Ферапонтова одной из первых жертв "красного террора" против мирного населения. Накануне выстрелом через окно у себя дома был убит местный председатель Совета бедноты, коммунист, организующий продразверстку в окрестных селах (читай, изъятие подчистую только что убранного урожая зерновых, запасов продовольствия личных крестьянских хозяйств, угон скота). Товарищи решили отомстить за кровь бОльшей кровью - согласно постановлению Ревтрибунала,"подвергнуть показательному расстрелу 37 человек" (в их число вошли несколько священнослужителей, бывшие купцы, крестьяне, дворяне - лица, неугодные новым властям). 15 сентября матушку Серафиму в час ночи привезли из Ферапонтова в Кирилловскую тюрьму, а в 5 утра вывели на казнь. Перед выстрелом она успела сказать своим палачам "Простите меня, окаянную..."
Историк церкви Василий Тимофеевич Георгиевский, автор изданного в 1911 году иллюстрированного альбома-монографии "Фрески Ферапонтова монастыря", будучи по основной профессии инспектором церковно-приходских школ Святейшего Синода, после выхода 2 февраля 1918 г декрета совнаркома "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" (юридически упразднившего Синод) - остался без работы. К тому же, в хаосе революционных событий он лишился личного научного архива - фотографии, материалы исследований, библиотека канули безвозвратно. Из-за крайне негативного отношения новых властей к представителям духовного сословия, устроиться на сколь-нибудь достойную должность он так и не смог. В конце 1918 года судьба подарила Василию Тимофеевичу возможность еще раз (последний в жизни) взглянуть на милые его сердцу, ожившие благодаря его усилиям и хлопотам фрески Ферапонтова - на период с июня по ноябрь он вошел в состав Комисии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, созданной И.Э.Грабарём, и в октябре две недели провел в Кириллове, "делая набеги и в Ферапонтов монастырь, с увлечением восхищаясь чуть не каждый день всё новыми и новыми открытиями и выявлениями памятников древнерусского искусства, которые в таком изобилии судьба, в общем лихая до русского искусства, сохранила в этом медвежьем уголке древней Руси..." В конце 1918 года Георгиевский, по просьбе семьи, возвращается в голодный и холодный Петроград, условия жизни в котором становятся вовсе невыносимыми, и вскоре снова сбегает в Москву, перебиваясь случайными заработками то делопроизводителем, то хранителем Отдела древнерусского шитья Оружейной палаты Московского Кремля...Дионисия он больше не увидит. Потеряв в 1917 году дочь, в 1921 году жену, оставшись в одиночестве, лишившись возможности публикации научных работпо истории и реставрации древних росписей (всё имеющее отношение к церкви запрещалось властями заведомо), с тоской глядя на окружающий кромешный ад, устроенный новой безбожной властью - остаётся только догадываться, какими мыслями жил он. В 1923 году он заболел, первоначальный диагноз - малярия - оказался ошибочным, в ходе бесполезного лечения было потеряно драгоценное время, и когда выяснилась истинная причина недомогания, потребовавшая оперативного вмешательства, никаких шансов спасти его уже не было. Василий Тимофеевич Георгиевский ушел из жизни 14 декабря 1923 года.
Ад есть и на земле... Говорить об этом тяжело, думать невыносимо. Жить в России то жесточайшее время было выше сил человеческих... Простите за эмоции. Молчать об этом непозволительно.
Память обо всех ушедших - гимн в их честь, песнь песней, звучащая неслышно под древними сводами Собора Рождества Богородицы в Ферапонтово - изумительные росписи, сохраненные для потомков...
![]()
Прекрасно понимаю, что мало кто последует по моим стопам и приедет в Ферапонтово, чтобы своими глазами увидеть находящееся в нём чудо. Народ наш нищ, ленив, безграмотен, нелюбопытен, равнодушен и глух к прошлому. Увы. Но поверьте мне на слово. Отсюда вы уедете ДРУГИМ человеком. Только прежде чем ехать - напишите мне. Я каждому из вас, персонально, расскажу, объясню, ткну пальцем, подробно растолкую, что почитать, как добираться, где остановиться, куда нужно заглянуть, на что обращать внимание, а на что вообще не распыляться.![]()
Всегда говорю, что в таких местах невероятно мощная энергетика - повторюсь и сейчас. Там, где можно ощутить, как закручивается спираль времени, необходимо напитываться этими эмоциями, унося их внутри себя. Многовековых водоворотов, подобных Ферапонтову, осталось не так много, а в обыденной жизни их и вовсе нет. Да, для меня это невероятная экзотика, и мне хорошо всё превозносить и всем восхищаться, потому что я приехала и уехала обратно в свой удобный богатый мегаполис, а нищая провинция так на своём месте и осталась. Братцы мои, ваша провинция, вот такие ваши Ферапонтовы, мне, в моём комфортном мегаполисе, очень помогают жить, не увязать в рутине, оставаться живым человеком, чутким к красоте, не забывающим корней.
Отдельно хотелось бы поименно назвать людей, благодаря которым существует этот праздник души и сердца - специалистов-реставраторов, ученых, искусствоведов, художников, инженеров. К великому сожалению, нет в России традиции установки в спасённых памятниках архитектуры информационных стендов с упоминанием имен спасителей - а ведь страна должна знать своих героев, они этого достойны. Ведь если бы не их добросовестный, многолетний, невероятно ответственный, требующий порой ювелирной точности, уникальный (работы велись по индивидуально разработанной методике, нигде в мире ранее не опробованной) труд - так и зарастали бы пылью и плесенью древние фрески. Не иначе как сам Дионисий-мастер направление подсказывал :)
Итак. Разрешите огласить список.
Автор методики и руководитель работ по реставрации фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре, художник-реставратор высшей квалификации, искусствовед, взвалившая на свои хрупкие плечи всю полноту ответственности за процесс и результат - ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕЛЕКОВА.
Научный руководитель, главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института реставрации, доктор искусствоведения, член-корреспондент РАН, величайший знаток древнерусского искусства, автор множества потрясающих книг - ГЕРОЛЬД ИВАНОВИЧ ВЗДОРНОВ .
Художник-реставратор высшей квалификации, зав. сектором отдела темперной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ БРЕГМАН .
Реставратор темперной живописи 1 категории, член Союза Художников Российской Федерации, с 1993 года кропотливо расчищавший Ферапонтовские росписи - ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ФЕДЫШИН.
Заведующий сектором средневековой живописи (до 2013 года) Государственного научно-исследовательского института реставрации, художник-реставратор высшей квалификации - ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РУЗАВИН (ушел из жизни 7 января 2013 года).
Зав. лабораторией биологических исследований Государственного научно-исследовательского института реставрации, кандидат биологических наук (изучала флору и фауну Собора Рождества Богородицы - и не только его, премий и достижений имеет множество) - НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА РЕБРИКОВА.
Зав. лабораторией музейной климатологии Государственного научно-исследовательского института реставрации (помним, что без нормализации микроклимата памятника все усилия по реставрации пойдут прахом) - ДЕВИНА РОЗА АЛЕКСАНДРОВНА.
Зав. сектором лабораторного анализа Лаборатории физико-химических исследований Государственного научно-исследовательского института реставрации, кандидат физ.-мат. наук (в реставрации физика и химия - наше всё, ибо необходимо учитывать свойства используемых материалов, их взаимодействие друг с другом, изменения во времени) - НАУМОВА МАЙЯ МАРКОВНА.
Все перечисленные специалисты в 1998 году награждены Государственными премиями Российской Федерации в области литературы и искусства "За многолетнюю работу по реставрации ансамбля монументальных росписей Дионисия собора Рождества Богородицы в Ферапонтово".
Ура, товарищи! Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации :)
![]()
Мастер оставил нам записку из прошлого, свой личный автограф на откосе северной двери - так называемая летопись собора (даты начала и завершения работ с именами исполнителей и заказчиков, на современном языке). Чтобы не осталось творение его безымянным. Надпись выполнена белилами прямо поверх серой рефти, без использования подкладочного синего фона - мастер знал, что таким образом красочный слой букв сохранится дольше, старался максимально продлить звучание своей молитвы: "избавiихъ.ГИ.мукъ.вечныхъ". Есть версия, что подобные обращения-молитвы изограф имел право оставлять лишь в случае бескорыстногоисполнения живописных работ. Бескорыстного. На шестистах квадратных метрах. Взамен оплаты получив возможность вписать своё имя в небесные скрижали. Навечно. Деньги ведь с собой не унесешь. Память же - бесценна. Сознание переворачивается, когда понимаешь, по какой системе ценностей жили наши предки.
Ощущение, когда разглядываешь эти строки, что читаешь фразу "Отлучился ненадолго, с минуты на минуту вернусь", вот сейчас двери распахнутся - и как и не было пятиста лет-то этих, в заляпанной красками рубахе, извиняясь за то, что заставил себя ждать, вернется ТВОРЕЦ...
Не вернется. Потому как и не уходил никуда.
"В лето 7010 (1502 от Р.Х. - прим.авт.) месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Иисуса Христа начата бысть потп[исыватся] сиа церковь. А кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8, на Рождество Пресвятыя владычица нашыа Богородица Мариа. При благоверном великом князе Иване Василиевиче всеа Руси, и при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси, и при арх[иепископе Ти]хоне. А писцы: Деонисие иконник съ своими чады. О владыко Христе всех царю, избави их, Господи, мук вечных» (Орфографию и пунктуацию подправила на современный лад.) Артель художников: иконник Дионисий и три его сына - Владимир, Феодосий и Вассиан. Собор Рождества Богородицы был расписан всего за 34 дня. "Закончена на 2 год (кончана на 2 лето)" не ошибка, новый календарный год в допетровской Руси начинался 1 сентября, так что дата завершения работ - 8 сентября - как раз пришлась "на второе лета".
![]()
В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, войдя в каталоги мировых достопримечательностей. Осталось только наладить всесезонную транспортную доступность, вложиться в инфраструктуру - в округе нет вместительных гостиниц, только небольшие местечковые, номеров на 20. Организовать громкую рекламу. Выпустить альбом фресок по доступнойцене с доходчивыми комментариями искусствоведов, и вообще озвучить на широкую аудиторию сам факт существования такого драгоценного чуда на Русском Севере. Не перебивайте меня, дайте пофантазировать. Ведь не слыхал никто о Ферапонтове. Значит, не поедут. Так и останутся сидеть, уткнувшить в гаджеты.
А это значит, что не увидят. Не почувствуют. Вселенная в их головах не перевернется. Генетическая память не проснется.
Меня сюда привел сам Дионисий-иконник. Прощаясь, просил о себе напомнить каждому из вас. Привет из прошлого передан.....
Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения. Количество медальонов - 51. Белый левкас отполирован до блеска. Раньше вдоль стен стояли лавки. В соборе нет иконостаса и престолов - они разобраны еще до революции при первой архитектурной реставрации, когда возникла необходимость углубления и укрепления фундамента. Иконы (в числе которых также были дионисиевы работы) в послереволюционный период разошлись по советским музеям, балясины с рамами выброшены в тридцатых годах. В память об иконостасе навечно остались два высоких пятна белой штукатурки на северном и южном алтарном столпах - их не расписывали нарочно, зная, что изображения видны не будут.
...В 1923 году монастырь в Ферапонтово был закрыт, формальной причиной послужила неуплата пролетарскому государству налога в 2 миллиарда рублей, последняя служба в храме среди фресок Дионисия состоялась в 1924 году. Земли, скот и инвентарь монастыря присоединили к Лукинскому совхозу, монашек выселили на улицу. Здания монастыря остались фактически без охраны.
Вплоть до 1926 года в монастырских стенах располагалась сельскохозяйственная артель, в которой работали бывшие послушницы обители. К счастью, уже при новой власти в 1918 году Игорь Грабарь и жена Льва Троцкого (второго человека революции) Наталья Седова (искусствовед по образованию, заведующая музейным отделом Наркомпроса в 1918-1928 годах) через Наркомат просвещения смогли организовать реставрационные работы в Соборе Рождества Богородицы, отправив сюда группу специалистов (работать им пришлось в сложнейших социально-политических и бытовых условиях) - уникальное Ферапонтово было постоянно "на слуху", благодаря высокому покровительству непревзойденный Дионисий оказался на некоторое время под относительной "защитой" от уничтожения. В том же 1918 году в стране началась масштабная кампания по описи и реквизиции имущества церковных общин - чудовищная по размаху и беспредельная по безнаказанности, завершившаяся к началу 40-х годов тотальным уничтожением русского духовенства и закрытием (либо разрушением) 99% храмов. Сохранить неприкосновенным единственный в России полноценный оригинальный ансамбль древней храмовой росписи кисти Дионисия было в тех обстоятельствах делом невероятно сложным - и И. Э. Грабарь, как и во многих других случаях в то время, "пробил" Ферапонтовской обители статус объекта культурного наследия государственного значения, преобразовав монастырь в музей - это случилось в 1926 году, а 20 января 1928 г всятерритория монастыря, площадью 4,2 га, с расположенными на ней церквями, зданиями и хозпостройками, была передана Главнауке. Впрочем, музейная "охранная грамота" была весьма формальной - фактически, комплекс древнего монастыря, территория которого не была даже огорожена забором, по-прежнему оставался под присмотром одного-единственного сторожа-хранителя, в обязанности которого, помимо обеспечения неприкосновенности и сохранности драгоценных памятников, входило поддержание порядка в зданиях, соблюдения режима хранения, сопровождение немногочисленных посетителей, взаимодействие с органами власти и местными жителями, всё это за более чем скромную зарплату. В 1918 году из Петрограда в родное Цыпино (деревню под Ферапонтовом) вернулся И.И. Бриллиантов, "первооткрыватель" Ферапонтовских фресок, уволенный из закрытой Духовной академии, и вплоть до своего ареста в 1931 году продолжавший опекать архитектурный памятник - сначала на правах члена комиссии по окончанию реставрации монастыря, затем в качестве участника комисии по описи и изъятию церковных ценностей Ферапонтова, а впоследствии - по велению души, вне должностей, инструкций и директив. С 1930 по 1948 годы ангелом-хранителем Ферапонтова была послушница монастыря Любовь Кирилловна Легатова, на смену которой пришел Валентин Иванович Вьюшин, преданно "служивший" Дионисию до 1978 года, пока здесь не был создан государственный музей всероссийского значения с соответствующим штатом и системой охраны. Светлая им память, этим людям, в годы анархии, смятения и смуты сохранившим древнее наследие.
Дионисий - один из последних русских иконописцев, придерживавшийся традиций византийской школы с её характерными живописными канонами. Я не Бог весть какой профи, но одно могу сказать точно - рисовал он красиво и здорово. Глаза отвести невозможно, и накатывает восторг и изумление, насколько всё это прекрасно. Светлые краски, легкие, высокие фигуры, правильных пропорций, четкие черты лиц, просто праздник для глаз. Дивное послание к потомкам из далекого-далекого далека. Еще добавлю, что росписи Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, к которым привозят туристов сотнями - бледное подобие Дионисиевых работ. Расположение, сюжеты, манера письма - очень многое скопировано отсюда, из Ферапонтова. На фото - Никольский придел собора.
Не удержалась, опубликовала изображение ада. Внутри геенны огненной (красное пламя) среди несчастных душ грешников восседает сатана на страшном чудовище. Чудовище действительно жутковатое - на красном фоне графьей выцарапаны контуры огромного зверя вроде бульдога, пожирающего человеческие фигуры. Здесь не разглядеть, но на оригинальном фото четко видны детали. У зверюги две пасти - из второй вырывается извивающийся кольцами поток воды, символизирующий змея-искусителя, с которым борется Архангел (в кадр не уместился), пронзая его своим копьем. На коленях у сатаны сидит Иуда Искариот, продавший иудеям Иисуса за тридцать сребренников.
...Ад - он ведь не только в фантазиях художников. Ад - это когда человека, вернувшего миру фрески Ферапонтово, расстреливают безвинно в тюрьме по приговору "тройки", а то и вовсе без суда и следствия в чистом поле, либо он умирает в безвестности, одиночестве, без возможности самовыражения, не востребованный свежеиспеченной пролетарской (читай, маргинальной) властью.
Иван Иванович Бриллиантовприложил огромные усилия, чтобы о Ферапонтовских фресках узнали по всей России, благодаря ему монастырь вообще сохранился, его трудами были собраны серьезные средства, которых хватило на масштабные восстановительные работы - всё это в Царской России. При советской власти он всячески опекал монастырские здания от безбожных посягательств - не было в монастыре ни складов, ни машино-транспортных станций, ни колбасных цехов. Можно лишь догадываться, каким чудом это ему удалось, но монастырь уцелел для нас вместе с драгоценными фресками, только называться стал музеем. В 1931 году Иван Бриллиантов, подобно многим представителям русского духовного сословия, арестован по огульному обвинению в Ферапонтове, помещен в тюрьму, где и расстрелян - дата исполнения приговора и место его захоронения неизвестны.
Последняя игуменьямонастыря Серафима, при которой и была проведена обширная реставрация 1908-1915 годов, была расстреляна большевикамиеще раньше - 16 сентября 1918 года, став в окрестностях Ферапонтова одной из первых жертв "красного террора" против мирного населения. Накануне выстрелом через окно у себя дома был убит местный председатель Совета бедноты, коммунист, организующий продразверстку в окрестных селах (читай, изъятие подчистую только что убранного урожая зерновых, запасов продовольствия личных крестьянских хозяйств, угон скота). Товарищи решили отомстить за кровь бОльшей кровью - согласно постановлению Ревтрибунала,"подвергнуть показательному расстрелу 37 человек" (в их число вошли несколько священнослужителей, бывшие купцы, крестьяне, дворяне - лица, неугодные новым властям). 15 сентября матушку Серафиму в час ночи привезли из Ферапонтова в Кирилловскую тюрьму, а в 5 утра вывели на казнь. Перед выстрелом она успела сказать своим палачам "Простите меня, окаянную..."
Историк церкви Василий Тимофеевич Георгиевский, автор изданного в 1911 году иллюстрированного альбома-монографии "Фрески Ферапонтова монастыря", будучи по основной профессии инспектором церковно-приходских школ Святейшего Синода, после выхода 2 февраля 1918 г декрета совнаркома "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" (юридически упразднившего Синод) - остался без работы. К тому же, в хаосе революционных событий он лишился личного научного архива - фотографии, материалы исследований, библиотека канули безвозвратно. Из-за крайне негативного отношения новых властей к представителям духовного сословия, устроиться на сколь-нибудь достойную должность он так и не смог. В конце 1918 года судьба подарила Василию Тимофеевичу возможность еще раз (последний в жизни) взглянуть на милые его сердцу, ожившие благодаря его усилиям и хлопотам фрески Ферапонтова - на период с июня по ноябрь он вошел в состав Комисии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, созданной И.Э.Грабарём, и в октябре две недели провел в Кириллове, "делая набеги и в Ферапонтов монастырь, с увлечением восхищаясь чуть не каждый день всё новыми и новыми открытиями и выявлениями памятников древнерусского искусства, которые в таком изобилии судьба, в общем лихая до русского искусства, сохранила в этом медвежьем уголке древней Руси..." В конце 1918 года Георгиевский, по просьбе семьи, возвращается в голодный и холодный Петроград, условия жизни в котором становятся вовсе невыносимыми, и вскоре снова сбегает в Москву, перебиваясь случайными заработками то делопроизводителем, то хранителем Отдела древнерусского шитья Оружейной палаты Московского Кремля...Дионисия он больше не увидит. Потеряв в 1917 году дочь, в 1921 году жену, оставшись в одиночестве, лишившись возможности публикации научных работпо истории и реставрации древних росписей (всё имеющее отношение к церкви запрещалось властями заведомо), с тоской глядя на окружающий кромешный ад, устроенный новой безбожной властью - остаётся только догадываться, какими мыслями жил он. В 1923 году он заболел, первоначальный диагноз - малярия - оказался ошибочным, в ходе бесполезного лечения было потеряно драгоценное время, и когда выяснилась истинная причина недомогания, потребовавшая оперативного вмешательства, никаких шансов спасти его уже не было. Василий Тимофеевич Георгиевский ушел из жизни 14 декабря 1923 года.
Ад есть и на земле... Говорить об этом тяжело, думать невыносимо. Жить в России то жесточайшее время было выше сил человеческих... Простите за эмоции. Молчать об этом непозволительно.
Память обо всех ушедших - гимн в их честь, песнь песней, звучащая неслышно под древними сводами Собора Рождества Богородицы в Ферапонтово - изумительные росписи, сохраненные для потомков...
Прекрасно понимаю, что мало кто последует по моим стопам и приедет в Ферапонтово, чтобы своими глазами увидеть находящееся в нём чудо. Народ наш нищ, ленив, безграмотен, нелюбопытен, равнодушен и глух к прошлому. Увы. Но поверьте мне на слово. Отсюда вы уедете ДРУГИМ человеком. Только прежде чем ехать - напишите мне. Я каждому из вас, персонально, расскажу, объясню, ткну пальцем, подробно растолкую, что почитать, как добираться, где остановиться, куда нужно заглянуть, на что обращать внимание, а на что вообще не распыляться.
Всегда говорю, что в таких местах невероятно мощная энергетика - повторюсь и сейчас. Там, где можно ощутить, как закручивается спираль времени, необходимо напитываться этими эмоциями, унося их внутри себя. Многовековых водоворотов, подобных Ферапонтову, осталось не так много, а в обыденной жизни их и вовсе нет. Да, для меня это невероятная экзотика, и мне хорошо всё превозносить и всем восхищаться, потому что я приехала и уехала обратно в свой удобный богатый мегаполис, а нищая провинция так на своём месте и осталась. Братцы мои, ваша провинция, вот такие ваши Ферапонтовы, мне, в моём комфортном мегаполисе, очень помогают жить, не увязать в рутине, оставаться живым человеком, чутким к красоте, не забывающим корней.
Отдельно хотелось бы поименно назвать людей, благодаря которым существует этот праздник души и сердца - специалистов-реставраторов, ученых, искусствоведов, художников, инженеров. К великому сожалению, нет в России традиции установки в спасённых памятниках архитектуры информационных стендов с упоминанием имен спасителей - а ведь страна должна знать своих героев, они этого достойны. Ведь если бы не их добросовестный, многолетний, невероятно ответственный, требующий порой ювелирной точности, уникальный (работы велись по индивидуально разработанной методике, нигде в мире ранее не опробованной) труд - так и зарастали бы пылью и плесенью древние фрески. Не иначе как сам Дионисий-мастер направление подсказывал :)
Итак. Разрешите огласить список.
Автор методики и руководитель работ по реставрации фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре, художник-реставратор высшей квалификации, искусствовед, взвалившая на свои хрупкие плечи всю полноту ответственности за процесс и результат - ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕЛЕКОВА.
Научный руководитель, главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института реставрации, доктор искусствоведения, член-корреспондент РАН, величайший знаток древнерусского искусства, автор множества потрясающих книг - ГЕРОЛЬД ИВАНОВИЧ ВЗДОРНОВ .
Художник-реставратор высшей квалификации, зав. сектором отдела темперной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ БРЕГМАН .
Реставратор темперной живописи 1 категории, член Союза Художников Российской Федерации, с 1993 года кропотливо расчищавший Ферапонтовские росписи - ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ФЕДЫШИН.
Заведующий сектором средневековой живописи (до 2013 года) Государственного научно-исследовательского института реставрации, художник-реставратор высшей квалификации - ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РУЗАВИН (ушел из жизни 7 января 2013 года).
Зав. лабораторией биологических исследований Государственного научно-исследовательского института реставрации, кандидат биологических наук (изучала флору и фауну Собора Рождества Богородицы - и не только его, премий и достижений имеет множество) - НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА РЕБРИКОВА.
Зав. лабораторией музейной климатологии Государственного научно-исследовательского института реставрации (помним, что без нормализации микроклимата памятника все усилия по реставрации пойдут прахом) - ДЕВИНА РОЗА АЛЕКСАНДРОВНА.
Зав. сектором лабораторного анализа Лаборатории физико-химических исследований Государственного научно-исследовательского института реставрации, кандидат физ.-мат. наук (в реставрации физика и химия - наше всё, ибо необходимо учитывать свойства используемых материалов, их взаимодействие друг с другом, изменения во времени) - НАУМОВА МАЙЯ МАРКОВНА.
Все перечисленные специалисты в 1998 году награждены Государственными премиями Российской Федерации в области литературы и искусства "За многолетнюю работу по реставрации ансамбля монументальных росписей Дионисия собора Рождества Богородицы в Ферапонтово".
Ура, товарищи! Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации :)
Мастер оставил нам записку из прошлого, свой личный автограф на откосе северной двери - так называемая летопись собора (даты начала и завершения работ с именами исполнителей и заказчиков, на современном языке). Чтобы не осталось творение его безымянным. Надпись выполнена белилами прямо поверх серой рефти, без использования подкладочного синего фона - мастер знал, что таким образом красочный слой букв сохранится дольше, старался максимально продлить звучание своей молитвы: "избавiихъ.ГИ.мукъ.вечныхъ". Есть версия, что подобные обращения-молитвы изограф имел право оставлять лишь в случае бескорыстногоисполнения живописных работ. Бескорыстного. На шестистах квадратных метрах. Взамен оплаты получив возможность вписать своё имя в небесные скрижали. Навечно. Деньги ведь с собой не унесешь. Память же - бесценна. Сознание переворачивается, когда понимаешь, по какой системе ценностей жили наши предки.
Ощущение, когда разглядываешь эти строки, что читаешь фразу "Отлучился ненадолго, с минуты на минуту вернусь", вот сейчас двери распахнутся - и как и не было пятиста лет-то этих, в заляпанной красками рубахе, извиняясь за то, что заставил себя ждать, вернется ТВОРЕЦ...
Не вернется. Потому как и не уходил никуда.
"В лето 7010 (1502 от Р.Х. - прим.авт.) месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Иисуса Христа начата бысть потп[исыватся] сиа церковь. А кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8, на Рождество Пресвятыя владычица нашыа Богородица Мариа. При благоверном великом князе Иване Василиевиче всеа Руси, и при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси, и при арх[иепископе Ти]хоне. А писцы: Деонисие иконник съ своими чады. О владыко Христе всех царю, избави их, Господи, мук вечных» (Орфографию и пунктуацию подправила на современный лад.) Артель художников: иконник Дионисий и три его сына - Владимир, Феодосий и Вассиан. Собор Рождества Богородицы был расписан всего за 34 дня. "Закончена на 2 год (кончана на 2 лето)" не ошибка, новый календарный год в допетровской Руси начинался 1 сентября, так что дата завершения работ - 8 сентября - как раз пришлась "на второе лета".
В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, войдя в каталоги мировых достопримечательностей. Осталось только наладить всесезонную транспортную доступность, вложиться в инфраструктуру - в округе нет вместительных гостиниц, только небольшие местечковые, номеров на 20. Организовать громкую рекламу. Выпустить альбом фресок по доступнойцене с доходчивыми комментариями искусствоведов, и вообще озвучить на широкую аудиторию сам факт существования такого драгоценного чуда на Русском Севере. Не перебивайте меня, дайте пофантазировать. Ведь не слыхал никто о Ферапонтове. Значит, не поедут. Так и останутся сидеть, уткнувшить в гаджеты.
А это значит, что не увидят. Не почувствуют. Вселенная в их головах не перевернется. Генетическая память не проснется.
Меня сюда привел сам Дионисий-иконник. Прощаясь, просил о себе напомнить каждому из вас. Привет из прошлого передан.....
↧
Медресе Надир-Диван-Беги в Бухаре. 1911 год и 107 лет спустя
Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который на днях сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.
Предполагаемое авторское название данного по Списку Хантингтона — "Типичный пилон Бухарского медрессе".
На нём запечатлено медресе Надир-Диван-Беги ансамбля Ляби-Хауз.
Фотографии Прокудина-Горского 1911 года и Рахмата Шарифова от 25 января 2018 года:
![]()
Высокое разрешение
"Целостная реставрация" этого памятника была проведена в 1970-е годы.
Поскольку к началу 20 века от мозаики на портале почти ничего не осталось, полагаю, что теперь мы видим результат фантазии современных художников. Там изображена птица счастьяСемургили, как ее называют в Узбекистане, «Хумо», которая является олицетворением счастья и благополучия узбекского народа.
Вот эта добрая птица крупным планом.
А теперь давайте сравним уцелевший фрагмент мозаики:
![]()
Сравнение, конечно, весьма условное, потому что современный снимок сделан не профессиональным аппаратом, а на бытовую камеру.
Предполагаемое авторское название данного по Списку Хантингтона — "Типичный пилон Бухарского медрессе".
На нём запечатлено медресе Надир-Диван-Беги ансамбля Ляби-Хауз.
Фотографии Прокудина-Горского 1911 года и Рахмата Шарифова от 25 января 2018 года:
Высокое разрешение
"Целостная реставрация" этого памятника была проведена в 1970-е годы.
Поскольку к началу 20 века от мозаики на портале почти ничего не осталось, полагаю, что теперь мы видим результат фантазии современных художников. Там изображена птица счастьяСемургили, как ее называют в Узбекистане, «Хумо», которая является олицетворением счастья и благополучия узбекского народа.
Вот эта добрая птица крупным планом.
А теперь давайте сравним уцелевший фрагмент мозаики:
Сравнение, конечно, весьма условное, потому что современный снимок сделан не профессиональным аппаратом, а на бытовую камеру.
↧
↧
Знай наших, или дом на углу
Фасад русского отдела на всемирной выставки в Чикаго 1893 года. Фото
125 лет назад на берегу озера Мичиган в Чикаго проходила Всемирная промышленная выставка в честь 400-летия открытия Колумбом Америки. Приглашение на неё получили все иваново-вознесенские фабриканты - члены местного Комитета торговли и мануфактуры. Председателю комитета Антону Михайловичу Гандурину торговый представитель товарищества на выставке Бочаров сообщал:
"И не могу умолчать об одном весьма лестном обстоятельстве лично для Вас. Знаете ли, чьи экспонаты по ситцам, выставленные на Колумбовой выставке, заслуживают наибольшего внимания публики и чьими публика больше всего интересуется? Вашими! Если бы я мог продавать товар из Вашей витрины, то в ней давно бы не осталось и самого маленького лоскуточка! Потому что все это есть или свое, или привозное из Европы. Подобного Вашему нет ничего… Публика проходит мимо изящно задрапированных французских витрин с шелками и шерстяными материалами. Ожидали ли Вы, что ваши прелестные сами по себе рисунки, изготовленные для среднеазиатских дикарей, могли понравиться здесь и произвести впечатление".
Уникальность тканей Гандуриных отметили не только посетители, но и устроители выставки, наградив Гандурина за набивную хлопчатобумажную ткань яркой окраски медалью особого достоинства.
Многочисленное семейство Гандуриных заявило о себе ещё в XVIII веке. Василий Иванович Гандурин, крепостной графа Шереметева, имел с братьями торг в Acтрахани. Его сын Осип расширил дело, торговал бумажными тканями в Москве, Астрахани и других городах. Накопив на торговле немалые деньги, Гандурины выкупились из крепостной зависимости.
А в 1880-е годы братья Гандурины - Антон, Сергей и Алексей, уже организовали товарищество на паях "Антон Михайлович Гандуринъ с Братьями", объединявшее несколько мануфактурных производств в Ивано-Вознесенской губернии.
После смерти Антона Михайловича в 1911 году фабрика перешла к наследникам. Затяжные кризисы начала XX века губительно сказались на текстильной промышленности. Лучшие дни предприятия и семьи остались позади. После революции Владимир Антонович уехал в Париж. Сейчас прямые потомки Гандуриных живут в России и во Франции, а знаменитые гондуринские ткани остались в прошлом или в виде образцов в музеях.
В былые времена Гандурины, кроме домов в Иваново-Вознесенске, имели свой собственные дом с двумя флигелями в Москве на Пречистенке.
Дом братьев Гандуриных находился на пересечении Староконюшенного и Пречистенского переулков. Вот в таком скромном по тем временам деревянном доме с 1880-х годов и до 1917 года жила семья некоронованных ситцевых королей России - братьев Гандуриных. Напротив стоит великолепный особняк, принадлежащий с 1906 года промышленнику Миндовскому.
Старшие братья Антон и Сергей, бывали в Москве наездами, а младший - Алексей, вплоть до революции жил в Староконюшенном переулке и представлял интересы фирмы в Москве.
Этот небольшой особняк появился вскоре после пожара 1812 года. Здание было перестроено в 1881 году по проекту архитектора К.И. Андреева, когда его приобрели Гандурины.
Фасад главного дома по моде того времени обильно украсили лепниной, наличники окон второго и первого этажа оформили по-разному.
Центральную часть здания венчает аттик, украшенный маскароном в виде львиной головы.
В советское время в усадьбе располагались коммунальные квартиры. Среди знаменитых жильцов дома были артисты Большого театра. До 2008 года в части здания существовал ресторан "Нью-Васюки". Именно в этом особняке располагалось общежитие имени монаха Бертольда Шварца из фильма Леонида Гайдая "12 стульев". Однако утром 13 марта 2008 года ресторан сгорел, и с тех пор здание пустует. Летом 2016 года южный флигель городской усадьбы в Староконюшенном переулке купил предприниматель из Новосибирска, собираясь открыть здесь когда-нибудь картинную галерею.
Флигель имеет статус выявленного объекта культурного наследия, поэтому покупатель должен выполнить ряд обязательств. Здание нельзя перестраивать, необходимо сохранить композиционные и архитектурно-художественные решения, согласовывать необходимо и цвет фасадов.
История дома Гандуриных продолжается...
Источники информации:
www.gennik2007
stylarium.ru
↧
Гусев (Гумбиннен): Российская Германия.
1) Гусев (Гумбиннен) устроен предельно просто: с запада на восток его пересекает речка с названием Писса, с севера на юг находится главная городская "ось"в виде улиц Московской (северный берег) и Победы (южный берег). В этом репортаже мы досмотрим до конца часть города, расположенного с юга от реки. Одновременно с прогулкой мы вспомним с вами битву при Гумбиннене на начальном этапе 1 мировой войны в 1914 году, которая обеспечила в долгосрочной перспективе победу Антанты над Центральными державами в этом глобальном конфликте, а затем обращу ваше внимание на крайне интересный момент истории этого региона: период 1945-1947 гг. - время совместного проживания оставшегося немецкого населения уже бывшей восточной Пруссии с прибывающими переселенцами из СССР.
![IMG_8831.JPG]( "IMG_8831.JPG")
Читать далее...
Читать далее...
↧
Гусев (Гумбиннен): постсоветская Германия.
1) Однажды, когда я ещё учился в РУДН и жил в студенческом общежитии с другом из Вьетнама, довелось увидеть старый совместный советско-ГДРовский фильм "Александр Маленький" ( Alexander der Kleine, если там надо артикль, подскажите, исправлю) 1981 года производства об организации приюта потерявшим родителей во время войны немецким детям в мае 1945 года. Фильм сначала начал смотреть Туан, потом и меня подозвал, по его словам "интересный фильм". Тогда-то я и заинтересовался темой послевоенного совместного устройства быта граждан Германии и СССР.
При подготовке этого поста решил даже задействовать отрывки из прочитанной накануне 1 января работы историка Сергея Гальцова "Восточная Пруссия глазами советских переселенцев" - стоящая работа, рекомендую найти и ознакомиться.
![IMG_8913.JPG]( "IMG_8913.JPG")
Читать далее...
При подготовке этого поста решил даже задействовать отрывки из прочитанной накануне 1 января работы историка Сергея Гальцова "Восточная Пруссия глазами советских переселенцев" - стоящая работа, рекомендую найти и ознакомиться.
Читать далее...
↧
Медресе Надир-Диван-Беги в Бухаре. 1911 год и 107 лет спустя
Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который на днях сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.
Предполагаемое авторское название данного по Списку Хантингтона — "Типичный пилон Бухарского медрессе".
На нём запечатлено медресе Надир-Диван-Беги ансамбля Ляби-Хауз.
Фотографии Прокудина-Горского 1911 года и Рахмата Шарифова от 25 января 2018 года:
![]()
Высокое разрешение
"Целостная реставрация" этого памятника была проведена в 1970-е годы.
Поскольку к началу 20 века от мозаики на портале почти ничего не осталось, полагаю, что теперь мы видим результат фантазии современных художников. Там изображена птица счастьяСемургили, как ее называют в Узбекистане, «Хумо», которая является олицетворением счастья и благополучия узбекского народа.
Вот эта добрая птица крупным планом.
А теперь давайте сравним уцелевший фрагмент мозаики:
![]()
Сравнение, конечно, весьма условное, потому что современный снимок сделан не профессиональным аппаратом, а на бытовую камеру.
Предполагаемое авторское название данного по Списку Хантингтона — "Типичный пилон Бухарского медрессе".
На нём запечатлено медресе Надир-Диван-Беги ансамбля Ляби-Хауз.
Фотографии Прокудина-Горского 1911 года и Рахмата Шарифова от 25 января 2018 года:
Высокое разрешение
"Целостная реставрация" этого памятника была проведена в 1970-е годы.
Поскольку к началу 20 века от мозаики на портале почти ничего не осталось, полагаю, что теперь мы видим результат фантазии современных художников. Там изображена птица счастьяСемургили, как ее называют в Узбекистане, «Хумо», которая является олицетворением счастья и благополучия узбекского народа.
Вот эта добрая птица крупным планом.
А теперь давайте сравним уцелевший фрагмент мозаики:
Сравнение, конечно, весьма условное, потому что современный снимок сделан не профессиональным аппаратом, а на бытовую камеру.
↧
↧
Знай наших, или дом на углу
Фасад русского отдела на всемирной выставки в Чикаго 1893 года. Фото
125 лет назад на берегу озера Мичиган в Чикаго проходила Всемирная промышленная выставка в честь 400-летия открытия Колумбом Америки. Приглашение на неё получили все иваново-вознесенские фабриканты - члены местного Комитета торговли и мануфактуры. Председателю комитета Антону Михайловичу Гандурину торговый представитель товарищества на выставке Бочаров сообщал:
"И не могу умолчать об одном весьма лестном обстоятельстве лично для Вас. Знаете ли, чьи экспонаты по ситцам, выставленные на Колумбовой выставке, заслуживают наибольшего внимания публики и чьими публика больше всего интересуется? Вашими! Если бы я мог продавать товар из Вашей витрины, то в ней давно бы не осталось и самого маленького лоскуточка! Потому что все это есть или свое, или привозное из Европы. Подобного Вашему нет ничего… Публика проходит мимо изящно задрапированных французских витрин с шелками и шерстяными материалами. Ожидали ли Вы, что ваши прелестные сами по себе рисунки, изготовленные для среднеазиатских дикарей, могли понравиться здесь и произвести впечатление".
Уникальность тканей Гандуриных отметили не только посетители, но и устроители выставки, наградив Гандурина за набивную хлопчатобумажную ткань яркой окраски медалью особого достоинства.
Многочисленное семейство Гандуриных заявило о себе ещё в XVIII веке. Василий Иванович Гандурин, крепостной графа Шереметева, имел с братьями торг в Acтрахани. Его сын Осип расширил дело, торговал бумажными тканями в Москве, Астрахани и других городах. Накопив на торговле немалые деньги, Гандурины выкупились из крепостной зависимости.
А в 1880-е годы братья Гандурины - Антон, Сергей и Алексей, уже организовали товарищество на паях "Антон Михайлович Гандуринъ с Братьями", объединявшее несколько мануфактурных производств в Ивано-Вознесенской губернии.
После смерти Антона Михайловича в 1911 году фабрика перешла к наследникам. Затяжные кризисы начала XX века губительно сказались на текстильной промышленности. Лучшие дни предприятия и семьи остались позади. После революции Владимир Антонович уехал в Париж. Сейчас прямые потомки Гандуриных живут в России и во Франции, а знаменитые гондуринские ткани остались в прошлом или в виде образцов в музеях.
В былые времена Гандурины, кроме домов в Иваново-Вознесенске, имели свой собственные дом с двумя флигелями в Москве на Пречистенке.
Дом братьев Гандуриных находился на пересечении Староконюшенного и Пречистенского переулков. Вот в таком скромном по тем временам деревянном доме с 1880-х годов и до 1917 года жила семья некоронованных ситцевых королей России - братьев Гандуриных. Напротив стоит великолепный особняк, принадлежащий с 1906 года промышленнику Миндовскому.
Старшие братья Антон и Сергей, бывали в Москве наездами, а младший - Алексей, вплоть до революции жил в Староконюшенном переулке и представлял интересы фирмы в Москве.
Этот небольшой особняк появился вскоре после пожара 1812 года. Здание было перестроено в 1881 году по проекту архитектора К.И. Андреева, когда его приобрели Гандурины.
Фасад главного дома по моде того времени обильно украсили лепниной, наличники окон второго и первого этажа оформили по-разному.
Центральную часть здания венчает аттик, украшенный маскароном в виде львиной головы.
В советское время в усадьбе располагались коммунальные квартиры. Среди знаменитых жильцов дома были артисты Большого театра. До 2008 года в части здания существовал ресторан "Нью-Васюки". Именно в этом особняке располагалось общежитие имени монаха Бертольда Шварца из фильма Леонида Гайдая "12 стульев". Однако утром 13 марта 2008 года ресторан сгорел, и с тех пор здание пустует. Летом 2016 года южный флигель городской усадьбы в Староконюшенном переулке купил предприниматель из Новосибирска, собираясь открыть здесь когда-нибудь картинную галерею.
Флигель имеет статус выявленного объекта культурного наследия, поэтому покупатель должен выполнить ряд обязательств. Здание нельзя перестраивать, необходимо сохранить композиционные и архитектурно-художественные решения, согласовывать необходимо и цвет фасадов.
История дома Гандуриных продолжается...
Источники информации:
www.gennik2007
stylarium.ru
↧
Черняховск (Инстербург): жилой квартал, стоявший у истоков планировки окраин городов Германии.
1) В комментариях к опубликованным записям о Гусеве и Озёрске Калининградской области меня неоднократно упрекают едва ли не в сокрытии вопиющих фактах о разрухе в 39-регионе, о том, что я не пишу тут о том, что выходцы обязательно из России загадили некогда благодатный край, отобранный у побеждённой Германии. Ещё был забавный комментарий о том, что я на деньги Госдепа
Теперь нравоучения в сторону, давайте посмотрим цикл постов о третьем городе из осуществлённой экспедиции по Калининградской области. Перед нами - Черняховск (Инстербург), где мы сначала посмотрим экспериментальный квартал "Пёстрый ряд" ("Die bunte Reihe") архитектора Ганса Шаруна 1924 года постройки, положивший начало застройки окраин городов в самой Германии. Одной из главных идей этой улицы было "цветное строительство", в котором цвет зданий действует на психику живущих здесь жителей.
![IMG_9163.JPG]( "IMG_9163.JPG")
Читать далее...
Теперь нравоучения в сторону, давайте посмотрим цикл постов о третьем городе из осуществлённой экспедиции по Калининградской области. Перед нами - Черняховск (Инстербург), где мы сначала посмотрим экспериментальный квартал "Пёстрый ряд" ("Die bunte Reihe") архитектора Ганса Шаруна 1924 года постройки, положивший начало застройки окраин городов в самой Германии. Одной из главных идей этой улицы было "цветное строительство", в котором цвет зданий действует на психику живущих здесь жителей.
Читать далее...
↧
Черняховск (Инстербург): башня Бисмарка.
1) На окраине Черняховска можно найти одну из двух уцелевших башен-памятников в нынешней Калининградской области, строившихся в память о "железном канцлере"Отто фон Бисмарке - политическом деятеле, внёсшим значительный вклад в процесс окончательного "собирания земель немецких"к 1870-1871 гг. в единую Германскую империю под эгидой Москвы Пруссии. В период с 1869 по 1934 год было построено примерно 250 таких башен в разных стилях в четырёх частях света: Европе, Африке, Америке и Австралии.
![IMG_9205.JPG]( "IMG_9205.JPG")
Читать далее...
Читать далее...
↧
More Pages to Explore .....
