Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ - LiveJournal.com

older | 1 | .... | 286 | 287 | (Page 288) | 289 | 290 | .... | 296 | newer

    0 0



    Продолжим прогулки по Рославлю в поисках исторической памяти.

    1. При въезде в Рославль стоит памятник одному из достойнейших государственных деятелей Руси середины XII века, внуку Владимира Мономаха, князю Ростиславу. Князь Ростислав Мстиславич Смоленский (1110 - 1168) - третий сын святого Мстислава Великого и шведской королевны Христины Инговны,  представитель рода Рюриковичей, родоначальник Смоленских князей, князь Смоленский в 1125-1160 годах, князь Новгородский в 1153 году,  Великий князь Киевский в 1154-м, 1159-1167 годах.
    Собственно это тот самый князь, с именем которого связаны выдающиеся достижения двух великих княжеств XII века: Смоленского и Киевского. При Ростиславе Мстиславиче они достигли пика своего могущества. Он был всегда почитаем народом и церковью как заступник русской державы. Ростислав стремился сделать Смоленский край богатым, сильным и независимым от других княжеств. Для этого он образовал из Смоленской области особое княжество. Ему принадлежали Смоленская губерния, часть Псковской (Торопецкий уезд), половина Могилевской, некоторые части таких губерний, как Витебская, Тверская (Осташковский и Ржевский уезды), Московская (Можайский уезд) и Калужская. Смоленское княжество, окруженное со всех сторон только русскими землями, было избавлено от войн с внешними врагами. При Ростиславе были построены Мстиславль, Рославль, Дорогобуж, Изяславль, Ельня, а другие населенные пункты превратились в города: Лучин, Кричев и другие.




    2. Князь Ростислав княжил в Смоленске более 30-ти лет. Благодаря его градостроительной политике в Смоленском княжестве возводились не только военные крепости и новые города, но и первые каменные церкви. В Смоленске и в других городах появились книгохранилища духовной и светской литературы. При Ростиславе в 1150 году был перестроен и расширен Успенский собор, воздвигнутый его дедом, Владимиром Мономахом, в 1101 году.




    3. Взгляд бронзового Ростислава обращен в самый центр основанного им города Рославля.




    4. Напротив памятника находится Спасо-Преображенский мужской монастырь Рославля. Монастырь имеет очень древнюю историю. Точная дата основания его неизвестна, однако есть сведения, что он существовал до 1560 года. В смутное время был разорён, к 1630-м годам восстановлен.




    5. В 1850 году в Рославле была открыта шоссейная дорога Москва-Варшава, тогда же появились гостиница, "заставной дом" и почтовая контора. Это событие можно считать началом бурного развития города. В 1852 году в Рославле проживало 13 купцов I гильдии, 14 представителей купеческого сословия II гильдии и более 500 - III гильдии. Общее число жителей составляло 5 418 человек.




    6. В 1855 году через город прошло Орловско-Смоленское шоссе. В 1868 году в Рославль пришла Орловско-Витебская железная дорога, построены железнодорожные мастерские, паровозное депо. Кирпичное здание железнодорожного вокзала в Рославпе построено в самом начале XX века.




    7. Рядом с вокзалом находится Рославльский железнодорожный техникум - первое каменное здание, положившее начало улице Вокзальной (ныне улице Заслонова). Это учебное заведение было основано в 1874 году и является одним из старейших учебных заведений отрасли.




    8. Земское ремесленное училище конца XIX - начала XX веков (улица Пролетарская, 46) расположено по красной линии улицы в ряду сплошной застройки и обращено к улице западным фасадом. Состоит из двух разновременных кирпичных корпусов с магазинами в нижних этажах. В правом вытянутом вдоль улицы корпусе, более раннем, был мануфактурный магазин А.С. Якобсона, в трехэтажном левом, поставленном перпендикулярно улице, кроме магазина помещалось женское ремесленное училище. Здание - одно из наиболее ярких в застройке основной торговой улицы города.




    9. В конце XIX века в городе появились и другие учебные заведения. В 1865 году состоялось открытие женской прогимназии, построенной на средства рославльского купца, почётного гражданина города, Алексея Кузьмича Мухина на Большой Брянской улице. В 1903 году она была преобразована в Первую женскую гимназию. Первый этаж занимала городская управа.

    На углу Пролетарской и


    10. После революции 1917 года в классах бывшей гимназии разместилась школа имени III Интернационала. В 1960 году здание было реконструировано (надстроен третий этаж) под производственный корпус Рославльского завода алмазного инструмента. Сейчас первый этаж здания занимают магазины.




    Так выглядела Женская гимназия в конце XIX века.





    11. Из архитектуры конца XIX века в центре Рославля сохранились несколько зданий, в том числе бывшая Городская дума и здание Русско-Азиатского Банка, Дворянское собрание.
    Каменное двухэтажное здание с парадным крыльцом и балконом раньше принадлежало купцу, потомственному почетному гражданину города Рославля Василию Петровичу Мухину.




    12. Ввиду большого числа девочек, желающих учиться в гимназии, братья Мухины (Семен, Василий и Никон) рядом с домом Василия Петровича построили просторное здание и подарили его городской управе. В новом здании в 1911 году власти разместили рославльскую женскую прогимназию имени потомственных почетных граждан Семена, Василия и Никона Мухиных. В 1914 году она была преобразована в полную женскую гимназию с наименованием "Рославльская 2-я женская гимназия имени С. В. и Н. Мухиных". Братья взяли на себя все расходы по постройке здания, его оборудования и содержания. Помимо этого жертвователи оборудовали за свой счет физический кабинет, купили рояль. В актовом зале гимназии, в знак уважения к основателю висел портрет Василия Петровича Мухина "во всем параде и при орденах". Среди попечителей гимназии был и рославльский промышленник, владелец Фанинского стекольного завода Яков Маркович Магидсон.




    13. Свой особняк Василий Петрович Мухин тоже подарил городу, так как его семья большую часть года проживала в Санкт-Петербурге, и только летом на короткое время приезжала в Рославль. В 1909 году в него переехала городская дума (1-й этаж). В этом же году в здании открылось рославльское отделение Северного банка, а в 1910 – отделение Русско-Азиатского банка (2-й этаж).




    Угол этого здание в былые времена.




    14. Гимназистки преклонялись перед своим благодетелем. Когда в 1918 году по доносу Василий Петрович был арестован, они обратились с прошением к Урицкому, в котором просили отпустить его: "Принимая во внимание, что мы, ученицы 2-й Рославльской гимназии, своим образованием обязаны Василию Петровичу Мухину, который построил здание гимназии, дал средства на нее, многих из нас содержит на своих стипендиях, мы не можем оставаться равнодушными к судьбе человека, таким щедрым образом облагодетельствовавшего бедноту города Рославля". Судьба Василия Петровича трагична, осенью 1918 года он был расстрелян.




    15. Женские гимназии в 1918 году были упразднены. На их месте начали создаваться единые для всей страны трудовые школы. И 2-я Рославльская женская гимназия была преобразована во 2-ю Трудовую Советскую школу 2-й Ступени. Сейчас эти два здания (здание гимназии и особняк В.П.Мухина) занимает средняя школа № 1, которая с 1965 года носит имя Героя Советского Союза Ефима Ильича Стерина. Здание школы с 1974 года является памятником культурного наследия.




    16. На задворках бывшей гимназии.




    17. 1 июля 1874 года в Рославле была учреждена 4-х классная мужская прогимназия, преобразованная в 1907 году в гимназию. Это двухэтажное каменное здание, расположенное ныне на улице Советской, 94, было подарено потомственным почетным гражданином города Рославля Кузьмой Игнатьевичем Мухиным рославльскому городскому обществу под мужскую гимназию. Для ее открытия он пожертвовал принадлежавшее ему место в центре города и 12000 рублей серебром. 40 тысяч кирпичей на постройку дома выделил купеческий сын Галактион Семенович Чепелкин.








    18. Здание бывшей мужской гимназии с 1974 года является памятником истории и культуры города Рославля.




    19. На углу улицы Ленина, а раньше Большой Брянской, и сейчас стоит единственный дореволюционный трёхэтажный дом. Это дом городского головы П.П. Карпачева. В 1892 году Карпачеву было присвоено звание Почётного гражданина города Рославля. Этот человек, как и братья Мухины, очень много сделал для организации образования в городе. К сожалению, утрачены ажурные кованные балконы, так украшавшие вид дома.




    20. Кирпичное двухэтажное здание бывшего Дворянского собрания тоже выходит на красную линию улицы Ленина. Здание дворянского собрания - характерный образчик эклектики со стилизацией форм московского барокко. Теперь на первом этаже располагается аптека.




    21. Фасад определяют крупные арки с замками в профилированных архивольтах - обрамлениях арочного проема, огибающих витрины в первом этаже. Их разделяют полуколонны, сдвоенные на краях фасада. Средняя его часть увенчана фигурным аттиком, декоративной стенкой над карнизом, а во втором этаже выделена ленточным рустом в виде непрерывных горизонтальных полос, на фоне которого ярко выступают наличники шести окон с гребнями. Здание дворянского собрания с 28 февраля 1995 года является памятником культурного наследия.




    22. Вид на улицу Ленина, вдали виднеется церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Юр-горе.



    Источники информации: ropravda, википедия

    0 0


    0 0

    4

    Что еще можно увидеть в Сергиевом Посаде кроме монастыря ( смотреть далее )

    0 0

    После вчерашней трагедии (а это именно трагедия, огромная потеря) с Успенской церковью в Кондопоге, после множества версий - кто же мог поджечь, почему, как это могло произойти, - я вспомнила одну сцену 10-летней давности.
    Это было в музее деревянного зодчества в Василево, под Торжком, в Тверской области, 1 июня 2008 года.
    В этом музее обычно довольно малолюдно. Мы с удовольствием гуляли, рассматривая подробно каждую церковь, каждый домик. Там есть, например, потрясающая деревянная пожарная часть.
    И вот в дальнем уголке музейной территории увидели накрытый стол, невесту в белом платье, народ... Свадьбу играют. В музее - ну а что такого?
    А на крыльце деревянного трактира (это музейный экспонат, если что) сидели два свадебных гостя и курили. Вот так, прямо на деревянном крыльце деревянного памятника деревянного зодчества XIX века.



    Честно скажу - мы как-то не рискнули им сделать замечание. Вы же знаете наши реалии. Если гуляют в музее - значит, это либо какой-нибудь начальничек сына женит, либо еще что-то вроде.
    И если бы этот трактир сгорел (а рядом еще и другие памятники) - в этом, думаете, обвинили бы свадьбу?
    Каким чудом там еще ничего не случилось (кроме обрушения кровли пожарной части) - я не представляю.
    Но ведь музей знаменит среди публики главным образом своим валунным мостом, а он каменный, не горит. А остальное можно особо не охранять.

    0 0

    В Костроме, как и во многих старинных городах России, имеется свой ярко выраженный исторический центр: место притяжения людских масс, туристов и народных гуляний на праздники. Сами костромичи его так и зовут - Центр. Ещё в бытность подростком, живя в Сибири, я на каникулы приезжал в Кострому, и мы часто гуляли здесь с двоюродным братом (от рождения проживающим в Костроме). Помню, как трудно ему было принять то, что, например, у нас в Сургуте подобного центра нет, и это нормально. Что есть центральная улица, либо совокупность таких улиц, но без центральной площади. Для любого костромича площадь в центре города - это святое.

    1.

    IMG_7746_ph



    Поэтому, дабы не грешить против местных правил, будем начинать отсюда.

    Сама площадь, конечно, имеет название - площадь Ивана Сусанина, или просто Сусанинская. Хотя бытует в народе и другое, необычное название - Сковородка. Почему "сковородка" - толком никто объяснить не может, но судя по всему, название пошло от особенностей планировки города. Площадь - это сковорода, а ведущая к ней центральная улица - ее ручка. Правда, если взглянуть пристальнее, получается сковорода со множеством ручек. Дело в том, что с XVIII века Кострома застроена по принципу лучевой или веерной планировки, улицы веером расходятся от площади. Строгое следование этому градостроительному плану - одна из особенностей, отличающих Кострому от других русских городов.

    Здесь и в будни, и уж тем более в выходные и праздники, всегда кипит жизнь. В большинстве своём всё, естесственно, ориентировано на туристов:
    2.
    IMG_7761_ph_watermark


    3.
    IMG_7748_ph_watermark


    Но приходят гулять сюда и местные: молодёжь, семьи с детьми:
    4.
    IMG_7754_ph_watermark


    Главной архитектурной доминантой площади является Пожарная каланча XIX века (на заглавном фото). Широко известно (и это зафиксировано документально), как в 1834 году она вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I, после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции.

    Со временем праздничный вид каланчи стал постепенно ветшать, были утрачены некоторые барельефы с фасадов, «фонарь» на караульной вышке утерял свой прежний вид. Однако, реставрация 1950-х годов помогла предотвратить окончательное разрушение и вернуть всё на свои места. А уже в начале нашего века вернулся и главный декоративный элемент - барельеф имперского двуглавого орла на фронтоне:
    5.
    IMG_7759_ph_watermark


    Совсем рядом и в похожей стилистике, в том же XIX веке, выстроено здание Гауптвахты. Это сегодня гауптвахта понимается как помещение для содержания военных под арестом. Изначально же у неё было другое предназначение - караульный дом, то есть место для размещения личного состава главного караула. В Костроме со времён средневековья всегда размещался сильный гарнизон — стрельцы, пушкари и пищальники, затем, с XVIII века, Старо-Ингерманландский мушкетерский полк, Черниговский мушкетёрский полк и другие. И так как развод главного караула это всегда захватывающие зрелище, то и караульный дом размещали на главных площадях городов, а проектированием и строительством этих зданий занимались знаменитые архитекторы. Поэтому и неудивительно, что подобное строение возвели на главной площади большого губернского города.

    В годы советской власти гауптвахта уже потеряла свое значение. Здание было передано в ведение губернского музея, позже в нём располагались библиотека и городской ЗАГС. Последнее для меня особенно ценно, так как в 1981 году именно здесь расписывались мои родители:
    6.
    IMG_7766_ph_watermark


    Сейчас там уже и ЗАГСа нет. Здание снова передали другим хозяевам. Теперь тут располагается военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника. А 7 мая 2010 года в памятнике архитектуры открыт и Зал воинской славы Костромской области:
    7.
    IMG_7789_ph_watermark


    Ещё одним заметным сооружением на Сусанинской площади является Дом Борщова - памятник архитектуры эпохи классицизма, одна из крупнейших усадеб в городе первой четверти XIX века. Генерал-лейтенант Борщов в бытность своей военной службы имел на этой площади большую, но старую усадьбу с деревянными домами, и после своего выхода в отставку в 1819 году, решил на старости лет порадовать себя нечто более помпезным. И в 1824 году по проекту губернского архитектора Н. Метлина возводится величественный особняк в стиле классицизма.

    Известно, что в нем останавливался Николай I, а также его сын, наследник престола Александр II со своим воспитателем, поэтом В. А. Жуковским, во время уже упоминавшегося визита в Кострому в 1834 году:
    8.
    IMG_7777_ph_watermark


    Однако нужно двигаться дальше.

    Но тут, опять же, следует решить куда именно направиться. Как я уже говорил, от Сковородки веером расходятся пять улиц: Свердлова, Шагова, Проспект Мира, Ленина и Симановского. И по большому счёту, куда бы вы не направились, везде будет что-то интересное. Можно и вовсе развернуться и пойти в Торговые ряды, которые прямо напротив от площади, через дорогу, но сюда мы ещё успеем.

    Думаю, всё-таки, не будет ошибкой сначала пройтись по ул. Симановского:
    9.
    IMG_7770_ph_watermark


    Буквально через 200 метров по правую руку видим красивейший деревянный дом самого начала XX века - так называемый Дом Стожарова. Интересно, что дом этот носит имя своего постояльца, а не создателя. Архитектором же является Аркадий Смурнов, который к концу XIX века строил уже только из камня (так как участившиеся городские пожары диктовали свои условия). Но сердце архитектора всё равно было расположено к дереву. Как «порыв души», Аркадий Евтихиевич и оставил после себя в Костроме два деревянных дома.

    В одном из домов, на улице Свердлова, велись занятия частной школы. А второй — тот самый Дом Стожарова, по разным версиям, архитектор строил или для себя, или для купца Сапожникова. Но так вышло, что в историю он вошёл под именем своего известного постояльца - выдающегося русского живописца Владимира Федоровича Стожарова, неоднократно останавливающимся здесь в 60—70-х годах:
    10.
    IMG_7798_ph_watermark


    Рядом - красивое, но запущенное здание постройки XIX века - Костромской областной музыкальный колледж:
    11.
    IMG_7811_ph_watermark


    Посмотрите только какие кованные резные ворота ведут во внутренний двор! Странно, что подобный памятник архитектуры практически в самом центре города до сих пор не приведён в порядок:
    12.
    IMG_7812_ph_watermark


    Чего не скажешь о соседствующем рядом Богоявленско-Анастасиином женском монастыре, который со времён повторной передачи его под управление православной церкви в начале 1990-х годов, теперь всё время выглядит словно новый:
    13.
    IMG_7803_ph_watermark


    Сам монастырь знаменит на всю страну тем, что в его Богоявленском кафедральном соборе находится Феодоровская икона Божией Матери — почитаемая Русской православной церковью чудотворная икона Богородицы, известная как одна из святынь дома Романовых:
    14.
    IMG_7843_ph_watermark


    Монастырь основан происходившим из Подмосковья учеником и родственником преподобного Сергия Радонежского — преподобным Никитой, бывшим настоятелем Высоцкого монастыря в Серпухове, а затем Высоко-Покровского монастыря в Боровске.

    Известно, что первоначально все постройки обители были деревянными. В XVI веке деревянные стены монастыря защищали Кострому на подступах к городу (как ни странно сегодня это звучит, но тогда это была уже совсем окраина). В 1559 году началось строительство Богоявленского собора — самого древнего из сохранившихся в городе Костроме каменных сооружений. Инициатором его строительства был игумен Исайя (Шапошников), а одним из наиболее крупных жертвователей являлся князь Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат царя Ивана Грозного:
    15.
    IMG_7836_ph_watermark


    Что касается второго слагаемого в названии обители, то Анастасииным его зовут в честь дочери Дмитрия Донского - Анастасии, с тех пор как в XVI веке сюда были приписаны ещё два женских монастыря: собственно Анастасиин и Крестовоздвиженский:
    16.
    IMG_7818_ph_watermark


    Монастырь сильно пострадал в Смутное время. В конце 1608 года отряды Лжедмитрия II во главе с А. Лисовским осадили Богоявленскую обитель. Несмотря на оборону монастыря, которую вели монахи и монастырские крестьяне, 30 декабря польские отряды ворвались в монастырь, разграбили его и разгромили.

    В XVII веке велись значительные восстановительные работы. Многое из сохранённого тогда, дошло до нас уже не в том виде, что было первоначально. Тем не менее, и сегодня удивительно видеть некоторые необычные элементы архитектурных перестроек прошлого. Вот, например, башня XVII века, превращённая в XIX веке в монастырскую колокольню:
    17.
    IMG_7833_ph_watermark


    К сожалению, проход посетителей на территорию монастыря строго запрещён. Открыты только наружные входы Богоявленского собора и часовни. Поэтому вся фотосъёмка - только из-за монастырских стен:
    18.
    IMG_7840_ph_watermark


    А мы идём дальше, и сделав небольшой поворот (по ул. Пятницкой и ул. Князева) выйдем к другому "лучу", исходящему от центральной Сусанинской площади - проспекту Мира:
    19.
    IMG_7864_ph_watermark


    Здесь, сразу же на пересечении ул. Князева с проспектом Мира, возвышается величественное здание из тёмно-красного кирпича - бывшее Духовное Училище (возведено в первой половине 1894 года), а ныне, как ни странно - Родильный дом №1. И тут снова личная история - здесь родилась моя мама. Удивительно, но факт, бывают в России и такие роддома:
    20.
    IMG_7886_ph_watermark


    Далее, если двигаться по направлению к центру - Драматический театр имени А. Н. Островского - один из старейших театров России. Здание было построено в 1863 году и сохранилось до наших дней практически в неизменном виде:
    21.
    IMG_7874_ph_watermark


    Напротив главного входа в театр - бюст собственно Островскому, великому русскому драматургу, уроженцу здешних мест, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра:
    22.
    IMG_7890_ph_watermark


    А ещё через один дом, по этой же самой стороне - знаменитый Романовский музей, построенный в стиле древних русских теремов, и созданный специально к празднованию 300-летия династии Романовых. Сам император Николай II вместе с семьёй лично присутствовал на его открытии 19 мая 1913 года:
    23.
    IMG_7870_ph_watermark


    Сам же проспект Мира, по которому мы сейчас движемся, в Костроме известен ещё и как местный аналог Аллеи звёзд. Только звёзды здесь не шоу-бизнеса, а исторические. Вот например, фамильная доска основателя Костромы - князя Юрия Долгорукого, правда, почему-то без его изображения, а с видом Пожарной каланчи:
    24.
    IMG_7869_ph_watermark


    Хотя и полноценный памятник князю-основателю тоже, конечно, имеется, и тоже совсем рядом, чуть сбоку от Сусанинской площади:
    25.
    IMG_7895_ph_watermark


    26.
    IMG_7896_ph_watermark


    Ну а мы снова вернулись на Сковородку, чтобы уже перейти на другую сторону ул. Советской, и направиться к Торговым рядам. Ещё одной визитной карточке города:
    27.
    IMG_7861_ph_watermark


    28.
    IMG_7856_ph_watermark


    Тут снова нужно немного обратиться к истории. А конкретно к XIII веку, когда Кострома уже являлась центром удельного княжества. Уже тогда выгодное расположение на одном из основных торговых путей страны предопределило судьбу города - города купцов и искусных ремесленников:
    29.
    IMG_7943_ph_watermark


    К середине XVII века Кострома по своему экономическому развитию и числу жителей становится третьим после Москвы и Ярославля крупным ремесленным городом Русского государства с развитым текстильным, кожевенным, мыловаренным, серебряным и иконописным производством. Получили развитие кузнечный, гончарный, строительный промыслы. Город рос на глазах:
    30.
    IMG_7927_ph_watermark


    Именно тогда, начиная с XVII века, здесь возникает большой торгово-складской комплекс, который сегодня зовётся Торговыми рядами. Изначально вся торговля велась на деревянных лавках. Но после пожара 1773 года, когда все торговые лавки, склады и дома были уничтожены, было решено отстроить всё в камне.

    В основу планировки легла типовая секция купеческой лавки: каждой лавке, размером 4,5 на 7 метров соответствовал один арочный пролет галереи. Торговое помещение находилось на первом этаже, для складирования товаров использовались второй этаж и подвал; наверху также обычно располагалась контора лавки:
    31.
    IMG_8063_ph_watermark


    Архитектурный ансамбль рядов строился в течение нескольких десятилетий. В результате они заняли огромную территорию — главную площадь города и весь спуск от площади к Волге. Бо́льшая часть построек сохранилась до сегодняшнего дня в практически неизменном состоянии и сегодня точно так же, как и веками назад, здесь всегда полно покупателей:
    32.
    IMG_7985_ph_watermark


    Примечательно, что при повторной застройке Торговых рядов, взамен старого небольшого храма возвели также и новую церковь с колокольней. Сегодня она известна в городе под именем Церкви Спаса в Рядах:
    33.
    IMG_7997_ph_watermark


    Кстати, внутри этих самых Рядов есть одно место, которое редко кто знает из приезжих, но оно очень популярно среди костромичей. Речь о знаменитой чебуречной, которую местные почитают с давних-давних советских времён. Ещё мои родители в юности туда, наверное, ходили. Она, к слову, и сегодня поддерживает свою советскую стилистику, где всё: от кассира до интерьера напоминает эпоху Советского Союза. И чебуреки здесь вкуснейшие:
    34.
    IMG_8004_ph_watermark


    Вообще, центр города в последнее десятилетие хорошеет на глазах. Отреставрировали и вновь запустили старый, памятный ещё с детства фонтан:
    35.
    IMG_7957_ph_watermark


    Он как и прежде притягивает детвору:
    36.
    IMG_7978_ph_watermark


    Занялись фасадами исторических зданий, выходящих прямо на центральную улицу и площадь:
    37.
    IMG_7917_ph_watermark


    Есть работа сегодня и у ландшафтных дизайнеров. Лет 10-15 назад такое и представить было невозможно:
    38.
    IMG_8034_ph_watermark


    Опять же - памятники новые открывают, таблички с QR-кодами на исторических постройках размещают:
    39.
    IMG_8016_ph_watermark


    Но главное внимание жителей города сегодня обращено к воссозданию разрушенного в 1934 году большевиками Костромского Кремля:
    40.
    IMG_8078_ph_watermark


    Мало кто в это верил, но чудеса, всё-таки, иногда случаются.

    19 июля 2015 года во время посещения Костромы Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом был установлен и освящен закладной камень в основание Успенского собора. А уже в начале августа 2016 года началось бетонирование основания 64-метровой колокольни, с которой и началось восстановление Костромского кремля:
    41.
    IMG_8090_ph_watermark


    За воссоздание храмового комплекса отвечает известный архитектор-реставратор Алексей Михайлович Денисов, знакомый многим по его главной работе - Храму Христа Спасителя в Москве, который он подобным образом поднял из небытия в 1994-1999 годах. Здесь он также обещает вернуть тот облик Кремлю, который и был до разрушения. Вплоть до мельчайших деталей:
    42.
    IMG_8083_ph_watermark


    Заново отстроят как сам Богоявленский собор с колокольней, так и утраченные Успенский собор и Святые ворота. Полностью закончить все работы планируют к 2020 году:
    43.
    IMG_8080_ph_watermark


    Кстати, памятник Ленину, который и стал по мнению многих, главным "виновником"уничтожения Кремля (якобы, терялся Владимир Ильич на фоне христианских построек), решено всё же оставить на своём месте - в Центральном городском парке, на том же самом постаменте, предназначенном изначально под грандиозный монумент в честь 300-летия дома Романовых:
    44.
    IMG_8085_ph_watermark


    И такие бывают в истории коллизии - ставили постамент под царей (причём на закладке присутствовал сам император Николай II), а взобрался туда Ленин:
    45.
    IMG_8070_ph_watermark


    Ну а нам остаётся только выйти на смотровую площадку, на Стену, как её называют костромичи. Это то немногое, что осталась от уничтоженного Кремля. Отсюда в любое время года открываются потрясающие виды на Волгу! Туда и направимся в следующий раз:
    46.
    IMG_8096_ph_watermark



    Предыдущая часть прогулки по Костроме:

    1. Ипатьевский монастырь



    0 0
  • 08/18/18--02:48: Усадьба Мачулы


  • Стоял чудесный, яркий летний день - солнце припекало, липа цвела, рожь поспевала, и ничто не могло испортить нашего радужного настроения! И мы  решили отправиться по дорогам Смоленщины в усадьбу Энгельгардтов в Мачулах. История этой дворянской усадьбы связана с судьбами двух знаменитых дворянских родов, прославивших Россию своими делами и ратными подвигами, - Энгельгардтами и Реадами. И печальна, как и судьба многих других усадеб Смоленщины...

    Путь в Мачулы пролегал мимо станции Энгельгардтовская - самой первой достопримечательности на нашем пути. На этой станции сейчас уже несколько лет не останавливаются поезда, но зато есть Начальник станции - молодая симпатичная женщина. Это она отвечает за идеальный порядок на станции.
    Александр Платонович Энгельгардт, будучи городским головой, отдал для строительства железной дороги часть своего земельного владения, помог в обустройстве станции, которая поэтому и называется "Энгельгардтовская". Движение поездов по этой дороге открылось 12 сентября 1861 года.




    Вообще все Энгельгардты, старинный дворянский род, славились своими честолюбивыми делами и достижениями. Из них наиболее известны: директор Царскосельского лицея первого "пушкинского" выпуска Егор Антонович Энгельгардт (1775-1862), профессор Дерптского университета в первой половине ХIХ века Отто-Мориц Энгельгардт (1779-1842), выдающийся биохимик, академик Владимир Александрович Энгельгардт (1894-1984).
    Смоленская ветвь старинного рода Энгельгардтов ведёт родословную от Роберта Энгельгардта, который во время Ливонской войны в 1558 году был пленён и с детьми увезён в Россию. Внук Роберта, Вернер Энгельгардт, в Смутное время начала XVII века вступил в польскую службу и был пожалован поместьями близ Смоленска.
    В 1654 году русское войско во главе с царем Алексеем Михайловичем осадило Смоленск, который с 1611 года принадлежал Речи Посполитой. Вернер Энгельгардт находился в числе оборонявших городскую крепость и  защищал участок Смоленской крепостной стены между двумя круглыми башнями: Кассандаловской и Громовой. Двухмесячная осада города закончилась его сдачей. В связи с подписанием царем Алексеем Михайловичем грамоты, которая подтверждала права Смоленской шляхты на земли, полученные прежде, Вернер Энгельгардт, как и большинство шляхтичей, принял православие и вступил в 1655 году в русскую службу.




    Среди знаменитых смоленских Энгельгардтов: полковник Василий Васильевич Энгельгардт-младший (1785-1837), владелец дома на Невском проспекте Санкт-Петербурга; генерал-майор Лев Николаевич Энгельгардт (1766-1836), близкий родственник поэтов Е.А.Боратынского и Ф.И.Тютчева; химик и публицист Александр Николаевич Энгельгардт (1832-1893); член Государственного Совета Вадим Платонович Энгельгардт (1852-1917); артиллерийский изобретатель Александр Петрович Энгельгардт (1836-1907) и его сын, комендант Петрограда в феврале 1917 года, Борис Александрович Энгельгардт (1877-1962); литературовед Борис Михайлович Энгельгардт (1887-1942) и другие (Усадьба Зарево и её владельцы Энгельгардты).
    Были среди смоленских Энгельгардтов и герои войны 1812 года, верные Отечеству. Подполковник Павел Иванович Энгельгардт, помещик сельца Дягилева Поречского уезда Смоленской губернии, во время войны с Наполеоном организовал партизанский отряд из своих крестьян. Энгельгардту, взятому в плен, предлагали перейти на сторону французов, он отказался и после отказа был расстрелян.
    Смоленская ветвь рода не прервалась, и сегодня ее представители живут в Москве, Смоленске, Киеве, Хельсинки.




    Александр Платонович Энгельгардт будучи в течение 12 лет (с 1877 по 1887 годы) городским главой, сделал немало для блага Смоленска (О доме Энгельгардта в Смоленске). В городе при нём были построены водопровод, здание городской думы, создан городской историко-археологический музей, возникли три новые начальные школы, три училища, Мариинская женская гимназия. Введено бесплатное пользование губернской земской больницей. Он активно участвовал в сборе средств на создание и открытие в Смоленске в 1885 году памятника М.И. Глинке. "За долголетнюю деятельность на пользу города" Энгельгардту было присвоено звание почетного гражданина Смоленска, а позднее - Архангельска и Саратова, где он тоже был губернатором.


    Камер-юнкер Александр Платонович Энгельгардт.

    А вот и знаменитый "энгельгардтовский" дуб. Возможно, про 200-летний дуб на безлюдной станции, это просто легенда. Но звучит убедительно, да и Александр Платонович заслуживает народной памяти...












    Побеседовав с начальником станции об истории этих мест и уточнив дорогу, отправились в Мачулы.




    Доволо хорошая асфальтированная дорога пролегала мимо полей, на которых колосилась рожь и цвели васильки.




    И пока ничто не предвещало грусти-печали...




    Только иногда мелькали заброшенные домики.




    Известно, что основали усадьбу Мачулы представители другого знаменитого дворянского рода - Реады. В 1716 году один из представителей шотландского дворянского рода Яков Реад поступил на службу Российскому государству и был пожалован земельными владениями в Смоленской губернии. Армейская династия дворян Реадов имела долгую и славную историю, неразрывно связанную с российской армией. На протяжении полутора столетий представители этой потомственной военной династии состояли на ратной императорской службе и совершили немало подвигов во славу Отечества.
    В 1780-е годы подполковник Андрей Иванович Реад основал усадьбу в Мачульской вотчине, здесь же он в 1796 году построил деревянную церковь. Все строения усадьбы в то время были деревянными. Вокруг усадебных строений был разбит парк. В 1803-1804 годах А.И. Реад был губернским предводителем дворянства. Он известен также тем, что изобрел паровой способ винокурения (самогоноварения), который получил широкое распространение не только на Смоленщине.
    Все четверо его сыновей активно участвовали в Отечественной войне 1812 года, отмечены боевыми наградами. Дети старшего из братьев Николая Андреевича стали последними представителями рода.




    После смерти всех потомков мужского рода Реадов, усадьба перешла по наследству к Софье Яковлевне Реад. Она вышла замуж за Александра Платоновича Энгельгардта, который был Смоленским городским головой. Он занялся обустройством усадьбы. Был построен усадебный жилой дворец в стиле эклектики, устроены в имении оранжереи, парк с прудами, павильонами и беседками.




    При Энгельгардтах в имении было образцовое сельское хозяйство, конный завод и ферма крупного рогатого скота улучшенной породы.








    После трагической смерти жены (последней представительницы рода Реадов) Энгельгардт передал в Городской историко-археологическй музей, семейные реликвии рода Реадов: жалованные грамоты на дворянство, герб Реадов, родословную, формулярные списки о службе, портреты и фотографии, боевое оружие, предметы обмундирования и другое.




    Последним владельцем усадьбы стал их единственный сын Александр Александрович Энгельгардт, который после смерти отца постоянно жил в усадьбе. В 1918 году имение было национализировано, на его базе создали совхоз.




    Но усадьба ещё долгое время сохраняла свой нарядный и гордый вид, взирая на окрестности круглым окном-глазом.




    В усадебном доме продолжал жить его последний владелец А.А. Энгельгардт. Он старался сохранить от разграбления и уничтожения художественные ценности усадьбы. Сохранились его письма в адрес губернских властей с просьбой взять под охрану или вывезти в Смоленск для музейного сохранения художественные ценности. В конце 1921 года его обвинили в саботаже распоряжений местных властей и арестовали.




    В советское время в усадебном доме располагался местный Дом культуры и отдыха с кинотеатром, и дом был в более-менее приличном состоянии.




    Сейчас усадьба стрельчатыми готическими окнами напоминает заброшенный замок.




    Судьба художественных ценностей усадьбы неизвестна.




    Из старого усадебного комплекса сохранились в плачевном состоянии усадебный дом, несколько служебных построек и остатки старого парка. Заброшенная усадьба выглядит очень печально...




    Территория парка захламлена, особенно на окраине с южной стороны.
















    В пятидесятых годах прошлого века Мачулы активно застраивались кирпичными домами. Дома эти стоят в целости и сохранности, в них живут люди.




    А вот так выглядел усадебный дом в советское время - в 70-80 годах прошлого века...


    Усадьба Энгельгардтов в деревне Мачулы Починковского района

    Использованные источники:
    websprav.admin-smolensk.ru/web2016/Engel/_private/Stanciya
    websprav.admin-smolensk.ru/web2016/Engel/_private/Machul
    nik-rech.narod.ru/album_observatoriya/page/engelgardt
    А.В. Тихонова. Из истории Смоленской ветви рода Энгельгардтов


    0 0

    1pe.jpg

    Покровский собор - один из самых больших и величественных храмов в Ельце.
    Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, мы сами чувствовали, до чего мы еще малы, и было жутко немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, плавно валились на церковный двор - и крест был похож на человечка с распростертыми руками...
    Бунин, Над городом. По мнению краеведов, речь в рассказе - именно о Покровском храме.

    Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=894


    0 0

    39ce.jpg
    Часовня во имя Вознесения Господня, святителей Николая Чудотворца и Димитрия Ростовского над могилой ельчан, погибших в битве с Тамерланом в 1395 г.

    Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=1165


    0 0



    Церковь Входа Господня в Иерусалим , до революции это кладбищенский храм, здесь хоронили с 1773 г. вплоть до 1929 года. На Крестовой горе было основано первое общегородское кладбище Иркутска. На Иерусалимском кладбище хоронили не только православных, но и католиков, лютеран, евреев, для каждой конфессии была отведена своя территория. Определить местонахождение этих частей, используя старые городские планы, не составляет труда, общее количество погребенных от 70 до 120 тысяч. Это объясняется тем, что захоронения имеют несколько слоев. Шли годы, могилы проседали, и на их месте вновь кого-то хоронили. И вот в судьбе этого места настал новый этап - реконструкция. Между тем вот оно прошлое.

    Этой могильной плите 200 лет, Александр Сергеевич Пушкин современник, ему тогда было 19 лет.




    А это надгробие ребенка умершего 100 лет назад.






    0 0

    vv2.jpg

    Информация и фотографии в теме по ссылке - http://vif-vrn.ru/viewtopic.php?t=927


    0 0



    Ехали-мы-ехали по направлению к Москве по Калужской области, и на трассе между Медынью и Вереей неожиданно увидели краснокирпичную церковь.

    1. Церковь стояла на пригорке, над речкой, примерно в 100 метрах от дороги.




    2. Спонтанно приняли решение остановиться и осмотреться, хотя название реки - Лужа, и не предвещало ничего особенного. Потом узнали, что название реки, вероятно, имеет финно-угорские корни и сходно с названием реки Луга. Ну это же совсем другое дело!




    3. Речка, однако, оказалась живописной, с прозрачными водами и берегами, заросшими старыми ивами и душистыми травами.




    4. С моста открывались панорамные виды на село под названием Кременское, раскинувшееся на окрестных холмах. Сейчас это поселение выглядит как деревня, наполовину ставшая дачным посёлком. Но вот интересно, что в XV веке Кременское имело статус города в составе княжества Московского.




    5. Впервые город Кременец, упоминается в летописях в 1480 году, при Иване III, во времена нового нашествия полчищ Золотой Орды.
    Уладив конфликт с братьями, и приняв меры по укреплению Москвы на случай враждебного вторжения, он в начале октября того года расположился со своей ставкой в Кременце. Своего сына Ивана Молодого Иван III направил с войском в Серпухов, а брата Андрея Меньшого - в Тарусу. Недалеко от церкви сохранился памятный камень в честь 525-летия Стояния на Угре.




    6. Вот как описывает село Д.И. Малинин в своем издании "Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии" в 1912 году: "В 15 верстах от Медыни на р. Луже находится село Кременское, замечательное по древнему городищу и по связанным с ним историческим воспоминаниям. Здесь был город Кременец, от которого остались следы многих церквей, нескольких кладбищ и остатки крепости. Здесь была главная квартира Иоанна III в 1481 г. Сюда же двинулся отряд Понятовского из-под Медыни и части других войск. Полагают, что город был разорен поляками, хотя за время с 1622 по 1655 г. Кременск не раз встречается в ведомстве Галицкой чети."




    7. На берегу реки Лужа при впадении в неё ручья Кременского сохранилось городище. На верхней площадке ещё можно увидеть следы земляного вала. Но не суждено было Кременцу дожить до наших дней. Во время польского нашествия город был сильно разорен. Этот сравнительно большой город не смог оправиться после разрушения и в конце XVII века стал называться селом Кременским. Подтверждением того, что на месте Кременского был город, является тот факт, что в округе обнаружены остатки кирпичных, стекольного и железоделательного заводов.




    8. Не обошла стороной село Кременское и война с армией Наполеона. Фельдмаршал М.И. Кутузов в октябре 1812 года останавливался в Кременском. Наравне с партизанскими отрядами Дениса Давыдова в борьбе с французами активно участвовали и кременские крестьяне.




    9. В 1901 году в Кременском был построен храм Воскресения Христова в краснокирпичном эклектичном стиле с приделами в честь Пресвятой Троицы и свт. Николая Чудотворца - трёхпрестольный, каменный с колокольней.




    10. В советское время храм, как и многие другие в окрестностях, был закрыт, колокольня разрушена.




    11. Сам храм - его центральная часть со входом и фасады, неплохо сохранились.




    12. Храм был построен в кирпичном стиле. Хорошо сохранилась кирпичная кладка, обладающая красивым, насыщенным цветом, полуколонны, килевидный кокошник на фасаде.




    13. Кирпичный стиль - это течение в архитектуре эклектики 2-й половины XIX - начала XX веков. Но постройки с неоштукатуренными фасадами встречались в России уже в конце XVIII века - это были в основном производственные и складские сооружения.




    14. Кирпичный стиль использовался для строительства удобных для народа зданий и сооружений. Назван по способу отделки фасадов обнажённой кирпичной кладкой или облицовкой высококачественным кирпичом, в том числе полихромным, с включением изразцов, терракотовых и каменных деталей.




    15. Лепные украшения стали заменяться декором из нештукатуренного кирпича.




    16.




    17. Возникновение кирпичного стиля было обусловлено ростом производства кирпича для промышленного строительства и повышением качества этого материала при внедрении новых технологий, особенно кольцевой обжиговой печи, запатентованной в 1858 немецким инженером Ф.Э. Гофманом.




    18. Такие постройки были относительно недороги и неприхотливы в условия российского климата, поэтому быстро приобрели популярность в провинции.




    19.




    20.




    21.




    22. Кирпичный стиль был широко распространён в строительстве провинциальных городов. Со временем отсутствие отделки вошло в моду и "в кирпиче" стали строить здания и в больших городах, которые ныне относят к рациональному модерну, неоклассицизму, русскому (неорусскому) стилю и другим. Термин был введён в употребление во второй половине XX века.




    23. А вот внутренняя отделка церкви до наших дней не дошла. Сейчас храм восстанавливается.




    24. Побродив вокруг церкви, посмотрев и на современные постройки дачников, двинулись дальше. Мы-то направлялись от деревни к городу...




    25. Вот такую сельскую церковь увидели мы на пригорке примерно в 100 метрах от дороги. А село-то оказалось со славной историей...




    0 0

    Кафедральный собор Уппсалы — главный собор Швеции. Это единственная церковь в Швеции, которая служит церкви на трех уровнях одновременно: как национальная святыня, соборная церковь и приходскую церковь.

    IMG_7620.jpg

    Этот собор - самый большой в Скандинавии - высота 118,7 метров. Строительство собора началось в 1287 году и продолжалось около 150 лет. Только в 1435 году состоялось открытие храма. Собор был посвящён нескольким святым: Св. Лаврентию, наиболее почитаемому в средневековой Швеции, Св. Эрику, покровителю Стокгольма и Св. Олафу, покровителю Норвегии. До 1 августа 1557 года являлся кафедральным собором католической архиепархии Уппсалы, которая после смерти последнего католического архиепископа Олафа Магнуса была упразднена Святым Престолом, после Реформации он находится под контролем Лютеранской Церкви.

    IMG_7440.jpg

    Собор был построен на месте более ранней каменной церкви, посвященной Святой Троице, расположенной почти в точности там, где сейчас находится алтарь. К тому же это место знаменито тем, что здесь, у входа отрубили голову королю Эрику Законнику. После постройки собора в 1273-м году останки Эрика переместили в собор. Но об Эрике - чуть позже.

    IMG_7618.jpg

    Собор в стиле французской готики был разработана французскими архитекторами, хотя имя автора подробных первоначальных планов, который курировал работу до 1281, не зафиксировано. Позднее за всеми работами наблюдал Этьен-де-Боней. Работы продвигались медленно из-за холодного климата,чумы, финансовых проблем.

    IMG_7443.jpg

    Основным строительным материалом был кирпич, но столбы и многие детали выполнены из готландского известняка.

    IMG_7461.jpg

    В средние века, когда все дома в городе Уппсала, кроме церкви, были одно- или двухэтажными, собор, казался еще более огромным, чем сейчас. Церковь была регулярным местом поклонения мирян. Особую святость место приобретало благодаря традиции короновать здесь монархов. Это продолжалось от средневековья до конца XVII века.

    Uppsala_domkyrka_1619-1702_sodra_fasaden.png

    Во второй половине XV в были добавлены высокие башни-близнецы, высокие шпили появились позже, но после пожара в 1702 году, когда собор сильно пострадал, башни были заменены на маленькие, а купола отстроены в стиле барокко.

    Uppsala_Cathedral_Uppland_Sweden_4054970651_2.jpg
    Собор Уппсалы, около 1860-го, перед реставрацией, фотография Эммы Софии Schenson, одной из первых профессиональных фотографов-женщин в Швеции.

    В 1885—1893 годах прошла вторая реставрация собора и появилось очень много элементов, характерных для французских готических сооружений, стиль этот был очень модным в конце XIX века. Оригинальный, средневековый готический стиль был оттеснен на второй план, остались лишь характерные для него высокие стены. В храме появились небольшие барочные башни с высокими шпилями, в том числе третья башня на пересечении трансепта. Наружные стены приобрели более тонкий и облегченный вид.

    IMG_7590.jpg

    IMG_7590-1.jpg

    Самый большой колокол в Швеции, называется Торнан, висит в северной башне собора Уппсалы, сменив колокола уничтоженные огнем в 1702 году. Он был привезен из польской Торуни, в качестве военного трофея в 1703 году шведскими войсками Карла XII во время Великой Северной войны.

    Schenson_Uppsala_domkyrka_1889_-_Restoration-1.jpg
    Уппсальский собор 1889г фотография Эммы Софии Schenson, одной из первых профессиональных фотографов-женщин в Швеции.

    Изготовленное из известняка, окно роза на Северном портале является самым старым, неизменным с 13-го века.

    IMG_7584.jpg

    IMG_7584-1.jpg

    Оригинальный средневековый стиль собора сохранился лишь в виде кирпичных стен.. Дальнейшие ремонтные работы в начале 1970-х годов привели к улучшению структуры здания и включили восстановление стен и окон. В 2010 году было установлено оборудование для пожарной безопасности и электрических и тепловых сетей. В соборе находится музей, казначейство, здесь же можно посмотреть одну из лучших в мире коллекций средневекового текстиля.  При соборе есть магазин и даже стильно оформленное кафе.

    IMG_7618-1.jpg
    https://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_Cathedral

    http://www.norsktour.com/sweden/khramy-i-monastyri/kafedralnyjj-sobor-uppsaly/


    0 0


    0 0

    В 2011 году вышел в свет юбилейный выпуск журнала "Земля Иркутская"текст целиком из этого источника







    0 0



    Старейшая трамвайная остановка на Красностуденческом проезде открылась после реконструкции, и теперь - как новенькая! Остановочный павильон был построен ещё в конце XIX века мастером московского модерна, архитектором Францем Когновицким.

    Деревянный павильон с чугунными колоннами и обрешёткой стоял на самой первой трамвайной ветке, связывавший Бутырскую заставу и село Петровско-Разумовское. Вот как выглядел он в то время:




    По трамвайной ветке тогда ходили так называемые паровички - вагончики на паровой тяге, которые пришли на смену конкам. Подробно о первой линии механизированного городского трамвая см. в Старичок-Паровичок.




    Одно время кондуктором на этой трамвайной ветке работал Константин Паустовский.




    Он не раз отмечал в своих воспоминаниях красоту и лёгкость остановочных павильонов.




    Остановка на углу Дубков и Красностуденческого была единственной, сохранившей хоть какие-то элементы оригинального проекта Когновицкого.




    В 20-х годах прошлого века, когда на смену паровичку пришел электрический трамвай, строительством всех остановок занимался архитектор Трамвайтреста Евгений Шервинский, лучший ученик Франца Когновицкого. К деревянному павильону архитектор отнесся довольнон бережно: он  добавил к постройке некоторые элементы под козырьком, да поменял деревянные решетки на металлические.




    Теперь павильон восстановлен в виде, который он приобрёл уже в советское время - с двумя киосками по бокам.




    Под козырьком установлены часы.




    Таблички, что павильон является объектом культурного наследия, нет.




    Хотя довольно редко обычная остановка удостаивается такого звания.








    И в конце - ложка дёгтя: в павильоне планируют открыть небольшие магазины. А жаль!




    0 0

    В прошлый размы остановились у стен возрождающегося Костромского Кремля, на самом спуске к набережной Волги. Конечно, рассказывая о Костроме, обойти вниманием Волгу никак нельзя, потому как она сама по себе является одной из главных достопримечательностей города, который, можно сказать, и возник-то на этом месте не в малой степени благодаря ей. Кострома всегда была купеческим, торговым центром, а Волга - её главным транспортным путём:

    1.

    IMG_8152_ph



    К реке от центральной площади можно спуститься несколькими дорогами.

    Есть старые лестницы и красивая булыжная мостовая прямо от памятника Ленину, мимо побеленных стен, оставшихся ещё от старого, дореволюционного Кремля (именно оттуда мы смотрели на Волгу со смотровой площадки в заключительной части предыдущего рассказа):
    2.
    IMG_8104_ph_watermark


    Имеется спуск к воде и от Беседки Островского (о которой чуть позже), рядом с улицей Чайковского:
    3.
    IMG_8132_ph_watermark


    Но есть и третий путь, на мой взгляд самый живописный. Это спуск по улице с необычным названием Молочная Гора:
    4.
    IMG_8056_ph_watermark


    Для этого нужно вернуться немного назад, к небольшому зелёному скверу с памятником Ивану Сусанину, русскому национальному герою, уроженцу здешних мест:
    5.
    IMG_8017_ph_watermark


    Интересно, что перед установкой этого 12-метрового памятника долго думали, как же его поставить – то ли лицом к центру города, то ли к Волге. И решено было, что герой, всё-таки, должен показывать на реку, и за неё – в леса, куда он увел поляков, чтобы спасти жизнь будущего царя – первого Романова – Михаила Фёдоровича. Поэтому так и стоит он по сей день, спиной к центральной площади, которая тоже, кстати, носит его фамилию (Сусанинская):
    6.
    IMG_8019_ph_watermark


    Стоит сказать, что сквер этот известен не только своим памятником, но и тем, что здесь практически круглогодично, по выходным и не только, устраивается стихийная барахолка, что-то по типу блошиного рынка, где можно купить практически всё: от ненужных безделушек и старого антиквариата, до сувениров и художественных картин от местных мастеров:
    7.
    IMG_8022_ph_watermark


    Мы же начинаем спускаться по Молочной Горе - исторической улице, возникшей ещё в 1781—1784 годах под названием «Екатеринославская», и до сих пор сохранившей историческую застройку, представляющую сегодня значительный интерес.

    Само название «Молочная гора» закрепилось за улицей лишь к концу XIX века, благодаря многочисленным торговкам молоком, сыром и другими молочными продуктами из правобережных селений Городище, Пантусово, Селище и др., которые каждое утро переправлялись через Волгу и располагались по склону вдоль улицы. Притом, что официальное название — Екатеринославская улица — никогда не изменялось:
    8.
    IMG_8049_ph_watermark


    В самом конце улицы, уже практически на набережной, Молочная Гора завершается комплексом Московской заставы, в виде двух четырехгранных обелисков высотой 9 метров, оформляющей парадный въезд в город со стороны Волги. Обелиски увенчаны позолоченными шарами и двуглавыми орлами:
    9.
    IMG_8166_ph_watermark


    Понятное дело, старые двуглавые имперские орлы не могли пережить советских времён, поэтому то, что мы сейчас видим - это лишь воссозданные в 1993 году копии. Но и копии выглядят вполне достойно:
    10.
    IMG_8173_ph_watermark


    Собственно здесь, перейдя улицу 1 Мая, мы и попадаем непосредственно на саму набережную Волги. Впереди - известный благодаря Эльдару Рязанову дебаркадер, который он снимал в своём фильме "Жестокий романс":
    11.
    IMG_8169_ph_watermark


    Какое-то время назад пристань из-за ветхости отгоняли в затон. Но нашлись инвесторы, вложили деньги, и дебаркадер вновь стал визитной карточкой города. Реставраторы попытались воссоздать его таким, каким он запомнился по фильму, и надо сказать, получилось очень неплохо. В наши дни здесь оборудовали ресторан "Старая пристань". Сам там не бывал, но говорят, что официанты одеты по моде тех лет, и периодически крутят музыку из кинокартины:
    12.
    IMG_8162_ph_watermark


    А мы поворачиваем налево и идём вдоль Волги.

    Нужно отметить, что в последние годы набережная существенно преобразилась. Ещё несколько лет назад эту чисто туристическую дорожку сложно было назвать прогулочной зоной, здесь была полная разруха, грязь и неухоженность. Сегодня всё кардинально преобразилось: установили фонари "под старину", поставили удобные скамейки, выложили плитку. И народ сразу оценил перемены - сегодня костромская набережная - одно из самых многолюдных мест города:
    13.
    IMG_8145_ph_watermark


    14.
    IMG_8185_ph_watermark


    Костромичи любят приходить сюда с детьми, семьями:
    15.
    IMG_8135_ph_watermark


    Вода всегда притягивала человека:
    16.
    IMG_8176_ph_watermark


    Кроме местных жителей набережную облюбовали и туристы, массово прибывающие сюда в том числе и на теплоходах. Ходят как небольшие прогулочные катера (к Ипатьевскому монастырю и соседним селениям), так и большие круизные лайнеры по маршруту от верховьев Волги вплоть до Астрахани:
    17.
    IMG_8093_ph_watermark


    Немного пройдя вдоль реки, по левую сторону, через дорогу, можно увидеть ещё одну "открыточную"достопримечательность Костромы - знаменитую Беседку Островского. Она стоит на небольшом возвышении, которое является ни чем иным, как древним оборонительным валом Старого города.

    Беседка названа в честь известного драматурга, уже упоминавшегося в моём предыдущем рассказе. Считается, что Островский, долго проживший в Костромской усадьбе Щелыково, приезжая в Кострому, любил смотреть отсюда вдаль – здесь действительно открывается красивый вид на Волгу с холма. Хотя, по правде сказать, это только домыслы. Во всяком случае, в самой беседке он не бывал точно - она построена лишь в 1956 году:
    18.
    IMG_8112_ph_watermark


    Здесь прогулочная зона набережной заканчивается, и дальше, буквально через 400 метров, начинается городской пляж. Летом здесь всегда полно народа, хотя санитарная ситуация прибрежных вод далека от идеальной. Власти периодически закрывают официальной доступ на пляж для купающихся, но это, конечно, мало помогает:
    19.
    IMG_8189_ph_watermark


    С другой стороны, сам песок достаточно чистый, территория благоустроена, установлены игровые площадки для игры в волейбол и пляжный футбол:
    20.
    IMG_8207_ph_watermark


    21.
    IMG_8193_ph_watermark


    22.
    IMG_8227_ph_watermark


    Помимо этого, заметил немалое количество молодых людей приходящих сюда для занятий воркаутом:
    23.
    IMG_8200_ph_watermark


    В общем, люди стали стремиться отдыхать не только для души, но и для тела. А это уже немаловажно:
    24.
    IMG_8215_ph_watermark


    Подходим к автомобильному мосту через Волгу.

    И здесь нельзя не упомянуть о том, что сегодня это настоящая боль для костромичей. Дело в том, что мост, по которому возможно автомобильное движение через реку в городе всего один. И этот мост сейчас в стадии реконструкции (движение исключительно реверсивное). Из-за этого пробки создаются просто адские! Причем реконструкция уже настолько долго затянулась, что все просто воют (особенно те, кто вынужден ежедневно на личном транспорте пересекать Волгу по рабочим и прочим делам). Удивительно вообще, как в областном центре на 300 тыс. жителей построен лишь один-единственный мост! В городе, через который проходит трасса федерального значения:
    25.
    IMG_8235_ph_watermark


    Пробки создаются жуткие. Город в утренние и вечерние часы просто парализует. С другой стороны, есть и хорошие новости - слышал, что вроде бы сейчас реконструкция наконец-то заканчивается, и буквально недели через 2-3 (где-то в середине сентября) мост вновь заработает в полную мощность.

    Но естесственно, вопрос о строительстве второго автомобильного моста через Волгу давно пора поставить во главу угла нынешним городским властям:
    26.
    IMG_8266_ph_watermark


    Ну а мы идём дальше.

    От моста можно продолжать прогулку вверх по улице Подлипаева, к Октябрьской площади. Но до этого непременно стоит свернуть чуть в сторону, чтобы воочию посмотреть на один из символов города - Церковь Воскресения на Дебре, постройки 1645—1651 годов. Кстати, единственный сохранившийся в Костроме посадский храм XVII века:
    27.
    IMG_8247_ph_watermark


    С храмом у меня связана личная история. Здесь, в последние годы советского строя, в 1988 году, когда все православные отмечали 1000-летнюю годовщину Крещения Руси, принял обряд крещения и я сам:
    28.
    IMG_8245_ph_watermark


    Само название «Дебря» означает место, заросшее непроходимым лесом, то есть дебрями. Люди говорят, что раньше здесь был глухой сосновый лес, в котором охотились русские князья. А уже сегодня сюда стремятся тысячи паломников. Место и правда очень намоленное, одухотворенное. И очень красивое. Любоваться храмом в 1913 году приезжал и сам император Николай II с женой и дочерьми. Утверждается, что они даже поднимались на колокольню Знаменской церкви (что совсем рядом с Воскресенским собором), откуда открывался великолепный вид на Волгу.

    Правда, колокольне, как и самой царской семье, оставалось тогда жить совсем недолго. В советское время, в 1920-х годах, Знаменская церковь была закрыта, а в 1937 году разрушена и эта самая колокольня. Благо ещё, что сам Воскресенский собор устоял, хотя и был крайне запущен. И уже только в наше время, на рубеже веков, колокольню заново отстроили, а при церкви Воскресения на Дебре был учреждён Знаменский женский монастырь. Сегодня они так и стоят, бок-о-бок:
    29.
    IMG_8240_ph_watermark


    Снова возвращаясь к дороге, проходим уже мимо советского архитектурного наследия - зданий гостиницы "Волга"и ресторана "Русь", известным, наверное, всем приезжающим сюда туристам 70-80-х годов, ибо других вариантов размещения тогда было совсем немного:
    30.
    IMG_8263_ph_watermark


    При съезде с моста установлена стела с названием города и датой его основания. Стела с дороги практически не видна, утопает в зелени деревьев. А вот зимой вполне читаема:
    31.
    IMG_8274_ph_watermark


    Рядом пожарная часть с ещё одной пожарной каланчой. Правда уже не такой нарядной, как её "подруга"из XIX века, что на Сусанинской площади:
    32.
    IMG_8281_ph_watermark


    Наконец выходим к Октябрьской площади. Здесь главной доминантой с 1967 года является здание "Универмага". Сейчас оно выглядит уже не так, каким я его помню ещё с детства, но основные архитектурные решения всё же сохранены. Надо сказать, в своё время это была настоящая Мекка для советских костромских шопоголиков: сюда за покупками выстраивались огромные очереди, здесь "выбрасывали"штучный товар, который в других местах днём с огнём не сыщешь. В общем, место с историей:
    33.
    IMG_8285_ph_watermark


    Тут же через перекрёсток - величественное, облицованное белым мрамором, здание Государственной костромской филармонии. Ежегодно филармония проводит не одну сотню концертов и мероприятий, собирая тысячи слушателей разных возрастов. Сам там ни разу не бывал (признаться, не интересуюсь такими представлениями), но люди понимающие, как правило, в восторге. Внутри располагаются два концертных зала: на 450 и 120 мест. Причём, в первом большом зале очень гордятся своим роялем легендарной фирмы «Steinway», а во втором установлен орган известной в своих кругах фирмы Pels van Leeuwen:
    34.
    IMG_8297_ph_watermark


    В общем-то, тут можно было прогулку и заканчивать, либо продолжить её вновь в сторону Сусанинской площади, вдоль по центральной улице Советской. Но хочу, всё-таки, ещё показать несколько мест, так сказать точечено, которые также являются достаточно узнаваемыми, но располагаются не совсем рядом с центром.

    Одно из них - здание Костромского Цирка и прилегающая к нему площадь Мира.

    Цирк этот я помню ещё с самых ранних лет, когда ходил сюда с родителями и бабушкой. Он как раз тогда только-только открылся (в 1984 году), и представления шли одно за другим. Сейчас, конечно, каркас уже несколько обветшал, представления случаются от случая к случаю, но костромичами он всё так же любим, как и десятилетиями ранее:
    35.
    IMG_7709_ph_watermark


    Через дорогу от цирка раскинулась широкая площадь Мира с её главным ориентиром - Монументом Славы. Памятник советским воинам был открыт 9 мая 1972 года. С тех пор, ежегодно в День Победы сюда приходят на торжественный митинг ветераны войны, чтобы отдать дань памяти костромичам, погибшим в грозные годы войны.
    36.
    IMG_7697_ph_watermark


    Сама скульптура представляет собой советского воина-победителя спасающего мальчика-подростка, который символизирует наше будущее и мировую цивилизацию. И по-моему, здесь имеется некая схожесть монумента с Воином-освободителем из берлинского Трептов-парка:
    37.
    IMG_7698_ph_watermark


    Чуть сбоку, по другую сторону от цирка, находится Калиновский рынок. А рядом - небольшая автостанция, откуда отправляются автобусы по пригородным маршрутам:
    38.
    IMG_7680_ph_watermark


    Удивительно, но до сих пор по этим маршрутам активно бегают старенькие Икарусы и Пазики. Для провинции это вообще норма, как я заметил:
    39.
    IMG_7711_ph_watermark


    Ещё одно место памяти находится на той же улице - проспекте Мира - но немного севернее. Здесь, на территории старого кладбища располагается мемо­риал, посвящённый воинам, умершим в военных госпиталях Костромы:
    40.
    IMG_7658_ph_watermark


    Вечный огонь, куда приходят возложить цветы и поклониться павшим защитникам Родины:
    41.
    IMG_7668_ph_watermark


    По бокам на стелах надписи: "Никто не забыт"и "Ничто не забыто". Справа же на парапете замурованы гильзы с землей, перенесенной сюда с полей битв Московского, Смоленского, Сталинградского, Калининского и Ленинградского направлений, где погибло более 3 тысяч бойцов из Костромы.
    42.
    IMG_7674_ph_watermark


    На высоком постаменте установлены фигуры Матери-Родины, возлагающей венок, и воина, застывшего в минуте молчания:
    43.
    IMG_7672_ph_watermark


    А вдоль аллеи справа и слева - десять больших гранитных плит, поставленные на невысокие подиумы. На них высечены золотыми буквами имена похороненных здесь солдат и офицеров:
    44.
    IMG_7666_ph_watermark


    45.
    IMG_7675_ph_watermark


    Ну и в заключении, быстренько перенесёмся в другую часть Костромы, чтобы посмотреть на так называемые пункты прибытия большинства гостей города - железнодорожный и автобусный вокзалы.

    Железнодорожный вокзал "Кострома Новая" (а именно так требуют называть её кассиры при покупке билета) относится к Северной железной дороге. Расстояние от города до Москвы – 375 км, до Санкт-Петербурга – 797 км. Вокзал Костромы связан с центральной частью города главной улицей — Советской. На станции две платформы – островная и боковая из 16 путей.

    Отсюда отправляются проходящие поезда дальнего следования до Хабаровска и Владивостока, а также Москвы и Санкт-Петербурга от конечной станции (т.е. самой Костромы). В летнее время поезда ходят в Анапу через Рязань и в Адлер через Липецк:
    46.
    IMG_7722_ph_watermark


    Кстати, движение транзитных поездов по станции ограничено из-за разницы в напряжении электрического тока. В Костроме и Ярославле – это постоянный ток 3кВ, а в Галиче – переменный ток 25 кВ. Строить стыковочную станцию нецелесообразно из-за нерентабельности, поэтому большинство поездов проходит в объезд через Данилов и Буй. И это действительно неудобно для костромичей:
    47.
    IMG_7732_ph_watermark


    А вот что удобно, так это близость к жд-вокзалу его автобусного собрата. Он находится буквально минутах в 7-10 пешком, на Кинешемском шоссе, что позволяет делать пересадки с минимумом дискомфорта. Само здание автовокзала, конечно, ветхое и морально устаревшее, но это даже придаёт ему некий налёт ретростиля (один шрифт на фасаде чего стоит):
    48.
    IMG_7744_ph_watermark


    Автовокзал в Костроме является начальной точкой для маршрутов в Москву, Кинешму, Рыбинск, Уфу, Вологду и Казань. Естественно, есть маршруты и по области (Буй, Чухлома, Андропово, Шарья, Галич и др.). В общем, направлений немало:
    49.
    IMG_7737_ph_watermark


    Остаётся добавить, что имеется в Костроме еще и речной порт (который мы уже видели), и даже аэропорт, который хоть и немного в кастрированном виде, но функции свои худо-бедно выполняет. Но об этом уже как-нибудь в следующий раз.


    Предыдущие части прогулок по Костроме:

    1. Ипатьевский монастырь
    2. Исторический центр города



    0 0


    0 0

    Продолжим нашу прогулку по кафедральному собору в Уппсале. начало - здесь https://vittasim.livejournal.com/242286.html. Во время реставрации в 1880-х годах, интерьер потолок и стены собора были оформлены в нео-готическом стиле.

    IMG_7617.jpg

    IMG_7615.jpg

    Собор трехнефный с узкими боковыми нефами, в плане - латинский крест. Поперечный трансепт и деамбулаторий с пятью часовнями. К боковым нефам также прилегают часовни.

    Uppsala_Cathedral_plan_1770_-_from_Busser_Om_Upsala_Stad_etc.jpg
    Фотография из интернета.

    IMG_7507.jpg

    Средокрестие находится на высоте 27 м над точкой, в которой трансепт пересекает неф. Высокий алтарь используется для богослужений собора в самые важные праздничные дни в церковном календаре.Именно здесь короновали большинство шведских монархов со Средневековья до 1719 года и здесь же принимали сан все шведские епископы.

    Altar_Uppsala_Cathedral.jpg
    Фотография из интернета.

    Большой крест из серебра и кристаллов из Orrefors (дизайнерские изделия из хрусталя и художественного стекла) был установлен в 1976 году. Фигурка прихожанки из прощлых веков восхищенно рассматривает собор.

    IMG_7595.jpg

    Во время ремонтных работ, проведенных в 1970-х годах, многие из средневековых фресок, которые были побелены после Реформации, были вскрыты и восстановлены.

    SNIMOK-EKRANA-4.jpg

    12-1.jpg

    В соборе 4 органа. Большой орган 1871 года установлен Пером Акерманом, основателем профильной органной фирмы. Последний, итальянский орган, поставили в 2009-м.

    IMG_7453.jpg

    Витражи датируются 1893 годом. Несколько окон сохраняют свою первоначальную форму и размер. Оригинальные витражные украшения были почти все потеряны в 1702 году и были просто заменены нормальным стеклом. Нынешние витражные конструкции были добавлены в ходе реконструкции в конце 19-го века, большинство из них фирмы Гетеборга , шведский Glasmåleri. Большие окна над порталами изображают Троицу: Бога-Отца над Западной дверью, Бога-сына над Южной дверью (крупнейший в церкви), и Бог Дух Святой над Северной дверью.

    IMG_7606.jpg

    IMG_7450.jpg

    IMG_7594.jpg

    IMG_7598.jpg

    IMG_7506.jpg

    Богато украшенный амвон 1710 г, крупнейший в Швеции, был разработан Никодемус Тессином и вырезан Бурхард Прехтом. Этот амвон приподнесла в дар королева Хедвиг Элеоноры после пожара 1702 года.  Декор амвона изображает Иоанна Крестителя , проповедующего в пустыне, Святого Павла в Афинах и притчу о работниках на винограднике.

    IMG_7614.jpg

    Первоначально, как и в некоторых континентальных соборах, интерьер был украшен узорами, подчеркивающими арочные ребра и портальные компоненты. Даже кирпич был окрашен красными и белыми полосками. В XV веке фрески фигур в стиле поздней готики с декоративными виноградными листьями были расписаны в разных частях церкви. Следы их были найдены в часовне, которая первоначально была посвящена св. Эрику и св. Олафу. К сожалению, они сейчас грубо отреставрированы.

    IMG_7613.jpg

    IMG_7592.jpg

    IMG_7593.jpg

    В соборе находятся захоронения людей, сыгравших немаловажную роль в истории страны. Вот некоторые из них.

    Бенгт Йонссон (Oxenstierna), (1390s–1450-х гг) шведский государственный деятель и соправителем Швеции, в рамках Кальмарской унии, с января по июнь 1448, вместе со своим братом Нильс Йонссон (Oxenstierna).

    IMG_7446.jpg

    Эммануэль Сведенборг (1688-1772) -  шведский учёный-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, изобретатель. Занимался космологией, механикой, математикой, анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией, геологией, горным делом и химией. Автор трудов по обработке металлов. Считается родоначальником таких дисциплин, как минералогия и физиология мозга.

    1280px-Swedenborgs_grave.jpg
    Фотография из интернета.

    Самая большая часовня собора, часовня Васа, в восточной части первоначально была известна как часовня Девы Марии. в 1583 году здесь был установлен памятник Густаву Васы и его семье.

    IMG_7603.jpg

    Король Густав - основатель династии Васа, пришедший к власти во время освободительной войны против датчан.

    1280px-Uppsala_domkyrka_tomb_Gustav_Vasa01.jpg

    Густав Васа похоронен со всеми своими тремя женами (он два раза оставался вдовцом), хотя на саркафаге изображены две жены.

    IMG_7596.jpg

    Густав I (1496–1560) до коронования носил имя Густав Эрикссон. Происходил из знатного и влиятельного рода Васа. С 1523 года и до конца жизни был королём Швеции, превратив её из датской провинции в свободное и процветающее государство. Среди важнейших преобразований – замена католической церкви протестантской, полное изменение финансовой системы, установление централизованного способа управления всеми областями, проведение политики содействия экономическому процветанию всех территорий, освобождение от финансовых обязательств перед немецкими союзниками, окончательная ликвидация сил внутриполитических противников, организация регулярной армии, укрепление единоличной королевской власти, которая была объявлена наследственной.

    1280px-Uppsala_domkyrka_tomb_Gustav_Vasa03figures.jpg

    Памятник украшен национальным гербом Швеции, а также некоторыми из старейших известных шведских и финских гербов.

    IMG_7597.jpg

    14-1.jpg

    Стены в капелле Васы украшены семью большими фресками, выполненные Юханом Густавом Сандбергом (1782-1854) в течение нескольких лет. На них изображены важные события из жизни Густава Васы

    12031521340025.jpg
    Фотография из интернета

    В часовне Святого Эрика в северо-западном углу алтаря находятся мощи Святого Эрика, святого покровителя Швеции, который был убит в 1160 году на месте, где позже был построен Уппсальский Собор. Его святыня была перенесена из первого собора в Гамле, как только начались работы над новым зданием. В 1580 году Король Иоанн III расплавил  святыню, но заменил ее новой позолоченной, которая до сих пор содержит реликвии Эрика и корону.

    1280px-EricIX.jpg
    Рака Эрика IX Святого (фотография из интернета)
    Эрик IX Святой (также известен как Эрик Законник, Эрик Шведский и Святой Эрик — (род. прим. 1120 — † 18 мая 1160) — шведский король, правивший страной с 1156 по 1160 гг. Исторических сведений о нём не сохранилось, и вся информация, дошедшая до нашего времени, основана на легендах, сложенных об Эрике уже к тому времени, когда он уже был канонизирован в народе. В раке действительно содержатся кости мужчины, примерного роста 167 см, примерного возраста в 40-42 года, со следами ранений на шее и на теле.

    Иоанн III  (20 декабря 1537 – 17 ноября 1592) был королем Швеции с 1568 до 1592гг. Сын шведского короля Густава I  и  второй жены Маргарет Лейонхуфвуд. . Он вступил на шведский престол после восстания против  единокровного брата Эрика XIV, больного шизофренией. Иоанн III в основном запомнился за  попытки примирить  вновь созданную лютеранскую Церковь Швеции и католическую церковь. Иоанн III также  правил  Финляндией с 1556 по 1563. Его первой женой была Екатерина Jagellonica из польско-Литовской правящей семьи, и их сын Сигизмунд занимал как Польско-Литовской, так  и шведскмйй престолы.

    JohannesIII.jpg
    Фотография из интернета.

    13c6b7c535bb1a26e2.jpg

    Современость также оставила свой след. В соборе можно посмотреть необычную скульптуру 1968 года "Дерево примирения" в честь проходившего здесь Совета церквей.

    0_c0cc5_72a17bbe_XL.jpg
    Фотография из интернета.

    IMG_7616.jpg

    Святой Эрик и Святой Олаф — святые, которым посвящен собор. Эрик — древний шведский король и святой покровитель Швеции, Олаф — древний норвежский король и святой покровитель Норвегии. Слева от святого Эрика стоит скульптура  св. Ларса без головы, известного в остальном мире  как св. Лаврентий.

    IMG_7445.jpg


    IMG_7599.jpg

    IMG_7602.jpg

    http://www.norsktour.com/sweden/khramy-i-monastyri/kafedralnyjj-sobor-uppsaly/
    https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g189871-d318305-Reviews-Uppsala_Cathedral-Uppsala_Uppsala_County.html


    0 0



    Один из древнейших городов Калужской области, постарше самой Калуги, конечно, достоин посещения. Свернув на Мосальск, ожидали увидеть тихий провинциальный городок с гусями на главной площади, а неожиданно увидели совсем другую картину...

    1. Останавливаемся в историческом центре, рядом с пешеходной зоной. Центр города ухожен и уютен, перед нами - пешеходная зона, аккуратно выложенная плиткой, что смотрится довольно странно, вступая в диссонанс со старинными зданиями по сторонам широкой улицы. Так благоустроили Мосальск в последние годы. В конце этой широченной улицы маленького городка красуется великолепный Свято-Никольский собор.




    2. Герб города видим на памятном камне у Никольского собора, к которому ведёт главная улица, или даже бульвар города. На гербе, утвержденном Екатериной II 10 марта 1777 года, - на серебряном поле черный орел, увенчанный княжескою короною и с златым крестом в левых когтях, что указывает на былую принадлежность Мосальска к Черниговскому княжеству. Топоним Мосальск, как полагают, имеет балтийское происхождение и предположительно означает болотистое место. Другая версия связывает топоним Мосальскс латышским словом masala - овод.




    3. Центр города малолюден, туристов особенно не видно, а говорят, что Мосальск входит в число самых посещаемых малых городов России.




    4. Город был отстроен в 1770-х годах по регулярному плану, как и застраивались в ту пору российские города. Сохранилась каменная застройка конца XVIII - начала XX веков, встречаются купеческие дома и лавки, административные здания.




    5. Направляемся в сторону Никольского собора.




    6. В начале пешеходной зоны - симпатичное здание казначейства.




    7.




    8. Сейчас в исторических зданиях по обеим сторонам пешеходной зоны расположились магазины, конторы, кафе.




    9.




    10.




    11.




    12.




    13. Картинная галерея Мосальска - хорошенький двухэтажный домик из серого камня. Его построил в конце XIX века купец Иванов - благотворитель и меценат, за что городские власти разрешили ему возвести жилое здание с лавками и складами в центре города. Символично и то, что Иванов очень любил живопись и всю жизнь собирал картины знаменитых художников. К сожалению, после революции его коллекция была утеряна.




    14.




    15.





    16. И вот такие здания сохранились в центре.




    17. Никольский собор стоит на месте, которое, по-видимому, уже представляло собой некую точку притяжения, потому генеральный план и взял его за основу формирования города. Однокупольный храм с боковыми притворами, двухпридельной трапезной и трёхъярусной колокольней - торжественная домината города.




    18.




    19. Собор сооружен в 1806-1818 годах на средства местного мецената, секунд-майора А.С. Хлюстина и его наследников. Антон Семёнович Хлюстин, известный мосальский помещик – благотворитель, строитель первых корпусов городской больницы № 4 в Калуге, Никольского собора в Мосальске и других богоугодных заведений. Кроме Хлюстина, в Мосальске жил еще один знаменитый меценат - Мамонтов.




    20. Проект будущего собора создал талантливый крепостной архитектор Ефим Егорович Латышев. После кончины Антона Семеновича Хлюстина дело продолжили его сыновья, и в 1818 году собор был освящён в честь святого Николая Чудотворца.




    21. Архитектурный стиль церкви можно определить как типичный классицизм. Основной акцент в фасаде сделан на изящные колонны с капителями. На стенах почти отсутствуют декоративные детали, что придает внешнему виду храма больше строгости и торжественности. Тему колонн продолжает трехъярусная звонница, увенчанная островерхим шпилем с крестом, а вот круглая башня второго этажа развивает другой мотив - узкие окна, обрамленные арочными дугами.




    22. Колокольня со сквозными проемами и архитектурными украшениями смотрится единым комплексом с собором. Особенно выделяется ее высокий шпиль.




    23. Церковная утварь, иконы, колокола были перенесены в новый собор из старого деревянного.




    24. Храм был обнесен оградой, на углах которой были расположены круглые башенки: три из них служили часовнями, а четвертая была занята под сторожку.




    25.




    26. Как водится, в 1920-30-х гг. со здания сняли кресты и колокола, внутреннее убранство полностью разграбили. Вскоре здесь заработал Дом культуры. В 1950-х гг. сооружение разрушили окончательно, разобрав на кирпичи. Восстановление произошло только в конце 1990-х - начале 2000-х годов.




    27. Для возрождения церкви архитекторы разработали проект, максимально приближенный к оригиналу XIX века. Буквально на руинах почти уничтоженного здания за короткое время выросло новое архитектурное творение.




    28. У Никольский собора два придела: Грузинской иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла. Его интерьер отличается скромностью и сдержанностью, так как, к сожалению, от внутреннего убранства не осталось ничего, и реставраторам пришлось воссоздавать его заново.




    29. В храме служил священником отец Иоан Чупров и был крещен его сын, будущий экономист с мировым именем, профессор Московского университета Александр Иванович Чупров (1842-1908). Будучи одним из основоположников отечественной статистической науки, Чупров уделял значительное внимание статистике населения, которую отождествлял с демографией. Его работы и лекции в этой области способствовали развитию отечественной демографической статистики, популяризации изучения народонаселения.




    30.




    31.




    32. При восстановлении собора нашли склеп с останками А.С. Хлюстина, который завещал похоронить себя в заложенном им соборе, и памятную серебряную доску с записями о ходе строительства собора. Перезахоронение останков А.С. Хлюстина состоялось тут же в июле 2000 года, когда шло восстановление самого здания собора.




    33. Герб Масальска провожает нас и на выезде из города. Центр Мосальска нам так понравился, что мы там задержались. Может быть, заедем ещё посмотреть остальные достопримечательности...



    Кратко история города такова:Впервые в летописи Мосальск упоминается в 1231 году в связи с военным походом новгородского князя Ярослава Всеволодовича против черниговского князя Михаила Всеволодовича: тогда город входил в Черниговское княжество. Позднее был главным городом удельного Мосальского княжества. В 1407-08 гг. находился под властью Литвы. В 1493 году занят войсками Ивана III.
    Войдя в состав централизованного Московского государствав  в начале XVI века, Мосальск еще на протяжении ста лет выполнял функцию порубежной крепости, обороняя юго-западные границы от набегов крымских татар и ногаев, которые неоднократно опустошали окрестности Мосальска. В 1708 году город был приписан к Смоленской губернии, в 1719 - к Калужской провинции, с 1776 года - уездный город Калужского наместничества. К середине XIX века Мосальск был одним из значительных складских пунктов оптовой торговли хлебом, пенькой и растительным маслом; отсюда товары через Смоленск направлялись к портам Риги и Петербурга.
    На территории Калужской губернии произошли решающие события Отечественной войны 1812 года. Здесь было положено начало разгрома наполеоновской армии.
    В годы Великой Отечественной войны Мосальск был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 6 октября 1941 года по январь 1942 года.

    0 0
  • 09/04/18--11:44: Остров Суйсарь

older | 1 | .... | 286 | 287 | (Page 288) | 289 | 290 | .... | 296 | newer