More Channels
Showcase
Articles on this Page
- 07/17/16--22:48: _Переделкино
- 07/18/16--04:55: _Московский модерн –...
- 07/18/16--07:07: _Главная стрелка вос...
- 07/18/16--09:45: _Кидекша - крепость ...
- 07/18/16--19:04: _Как Явейн искал &qu...
- 07/19/16--09:17: _Наследие. Самчики. ...
- 07/19/16--23:34: _Навигацкая школа в ...
- 07/20/16--07:55: _Наследие. Сатанов. ...
- 07/21/16--01:46: _Дагестанская столица
- 07/21/16--11:21: _Бухта радости моей
- 07/22/16--02:35: _Самый красивый вид ...
- 07/22/16--11:50: _Брест сквозь время:...
- 07/24/16--06:00: _Наследие. Самчики. ...
- 07/24/16--08:45: _Коломенский кремль
- 07/24/16--23:37: _Старый Воронеж на ф...
- 07/25/16--00:42: _Касимов: уездный центр
- 07/25/16--06:18: _Наследие. Колодное....
- 07/25/16--08:01: _"реконструкция"Памя...
- 07/25/16--15:27: _Петербуржская градо...
- 07/26/16--04:22: _Вильнюс: Замковая г...
Channel Description:
В Переделкино по адресу: г. Москва, 7-я ул. Лазенки, д. 42, находятся две интересные достопримечательности, мимо которых нельзя проехать.
01 Собор во имя святого князя Игоря Черниговского.
02 В январе 2010 года Святейший Патриарх освятил камень, заложенный в основание храма.
03 17 июня 2012 года соборный храм Игоря Черниговского в Переделкино был освящен, и отслужена первая литургия.
04 
05
06
07
08
09
10
11 Церковь Спаса Преображения 1819 г.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Так же здесь находится Подворье Патриарха Московского и Всея Руси.
26
27
28
29 Место красивое, а вот люди злые. Не успел я выйти из машины и достать свой фотоаппарат, как на меня, как гавкающая собака, начала орать бабка, что здесь нельзя фотографировать храмы. Объяснить, почему, она не смогла, но бегала и «гавкала» почти до конца. Так что впечатления о месте остались самые неприятные.
Модерн в России начинается ориентировочно в 1890-е годы и продолжается до 1914 года. То есть где-то четверть века модерн был ведущим архитектурным стилем.
Термином «Модерн» определяется архитектура, резко восставшая против подражательности. Лозунг модерна – современность и новизна. Системы художественных форм, сколько-нибудь родственной ордеру или «стилям» эклектики – в модерне вообще не существует. 
Модерн ничего не копирует, он создает свою эстетическую среду. Создает свой язык, в котором присутствует свободная планировка для создания подчеркнуто индивидуализированных зданий, изогнутые и криволинейные формы, асимметрия и многое другое, что выделяет модерн среди всех других стилей.
В статье рассмотрены основные типы зданий, построенных в Москве в стиле модерн.
Статья на странице моего Творческого сайта
Анонс статьи в ЖЖ и комментарии
Оригинал взят у rodhamв Главная стрелка восточного Казахстана на ремонте
Правая сторона района или левый берег реки Ульбы – это набережная ул.Протозанова, а правый берег реки Иртыш или левая сторона «стрелки» — это набережная Славского. Центральным местом района является Мемориальный комплекс Победы построенный в 1995 году. Говорят, что на стрелке видно, как разнятся цвета двух рек, но мне к сожалению этого увидеть неу далось.
В 5 км к востоку от Суздаля притаился древний городок Кидекша. Сейчас это село, а когда-то в 12 веке здесь располагалась резиденция князя Юрия Долгорукого. Русские князья любили жить вне городов, справедливо опасаясь бунтов городского населения. Для этого строились укрепленные города-резиденции, самые известные - Вышгород рядом с Киевом, Боголюбово рядом с Владимиром и Кидекша рядом с Суздалем. Эти замки позволяли контролировать ближайшие города, так как возводились на речных торговых путях, например, замок Андрея Боголюбского - Боголюбово, стоял в устье реки Нерли, впадавшей в Клязьму, тем самым запирая столичный город Владимир. Кидекшу основали в устье реки Каменки, впадавшей в Нерль, тем самым запирая боярский Суздаль, который располагался на Каменке.
Само финно-угорское слово Кидекша соответствует славянскому Каменка, по смыслу это одно и тоже - каменистая река. Крепость Юрия Долгорукого была основана примерно в 1150-х годах, в это время в резиденции возвели белокаменный собор Бориса и Глеба - один из первых во Владимиро-Суздальской Руси. Можно предположить, что Кидекша была весьма крупным городом, как и другие подобные княжеские резиденции, т.е. это было не просто княжеское подворье, пусть и укрепленное. Длина оборонительных валов Кидекши составляла примерно 1 км, в это же время такие размеры имела, например, Москва, тоже основанная Юрием Долгоруким.
Лучше всего крепостной характер княжеской резиденции заметен со стороны Нерли, строения Кидекшы стоят на высоком речном берегу, который видимо еще специально укреплялся земляными валами.
К сожалению, древнерусская фортификация Кидекши почти не сохранилась. Уже в 18 веке о характере города было мало что известно, например, летописец Суздаля Анания Федоров, живший в это время, излагал очень путанный рассказ о Кидекше:
>>>>>На месте, где ныне в селе Кидекше церковь, близь тоя церкви был двор Великих Князей Суждальских, загородной, и благоверный Князь Великий Георгий Всеволодович восхоте ту на береге Нерли устроити церковь каменную соборную, и град с крепостию пренести на оное место, но по некоему явлению возбранен бысть, остави то свое начинание, и устрои церковь прекрасну, и пречудну каменную соборную на том месте, где была прежде внутри кремля города, а на том месте, где хоте крепость городовую устроить и соборную церковь на берегу Нерли, устроив из камения, оставшаго от строения соборныя во граде Суждале церкви, церков святых мучеников Бориса и Глеба, и монастырь согради на обитание иноком, и прозва то место Кидекша, то есть покинутое, или негодное; (до зде от повести словесной)
Здесь Анания Федоров перепутал князя Юрия Владимировича Долгорукого с Юрием Всеволодовичем, зато интересно его утверждение, о том, что русские князья хотели перенести город Суздаль в Кидекшу, но по какой-то причине этого не случилось.
Река Нерль.
Об основании града Кидекши есть упоминание в Супрасльской летописи: «А Кыдешьшскую церков постави Борис Михалькович сын брата Андреева и Всеволожя и сыпа город Кидекшу той же Городец на Волзе» Здесь летописец тоже перепутал князей, так как речь могла идти только о Борисе Юрьевиче - сыне Долгорукого, который и был похоронен в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Зато есть упоминание о возведении здесь крепости - " сыпа город Кидекшу", город на Руси это прежде всего укрепление и укрепление земляное, поэтому города именно "сыпали" - насыпали земляные валы.
Ныне весь комплекс Кидекши - это перестроенный храм Бориса и Глеба 12 века, зимняя церковь Св.Стефана 1780 г. и колокольня с оградой 18 века. Колокольня уже стала "пизанской", так как ощутимо накренилась вбок.
О судьбе Кидекши в позднейшее время известно мало, город сильно пострадал после монгольского нашествия и видимо так и не возродился вновь, в этом месте был основан монастырь.
Церковь Кидекши давно утратила свою главу, изначально храм был похож на церковь Покрова на Нерли или Дмитровский собор во Владимире. В 16-17 вв. своды храма рухнули, и при реконструкции большую древнерусскую главу заменили маленькой нынешней главкой.
Но даже в перестроенном виде церковь несет в себе черты романского стиля архитектуры, скорее всего Юрий Долгорукий приглашал для строительства зодчих из западной Руси из Галицко-Волынского княжества, где были сильны связи с Европой.
На рубеже XIX-XX вв. к церкви был пристроен притвор, расписанный в 1913 г. к празднованию 300-летия Дома Романовых.
Храм сейчас хорошо отреставрировали, внутри можно увидеть архитектурные детали и фрески 12 века, также вскрытые полы в алтарной части, где обнаружилось много элементов старого сооружения.
В центре храма был обнаружен омфал или "пуп земли", важная часть византийских церквей, омфал присутствует, например, в Св. Софии в Константинополе, но для Руси омфалий Кидекши 12 в. уникален.
Борисоглебская церковь строилась как усыпальница семьи Юрия Долгорукого, хотя сам князь умер и был погребен в Киеве.
В южном аркосолии храма Бориса и Глеба был похоронен князь Борис Туровский (сын Юрия Долгорукого), умерший в 1159 г. Фреска Деисус поздняя 18-19 вв. Перед княжеской гробницей лежит надгробная плита могилы 17 века, на ней надпись - «лета 7114 (1606) августа 18 дня преставися раб Божий князь и старец Исайя Петров на память святых мученик Флора и Лавра».
В 17 веке суздальский воевода Тимофей Савелов вскрыл княжеский саркофаг и увидел, что на скелете превосходно сохранились остатки драгоценной одежды: «поверх лежит неведомо какая одежда шитая золотом... на ней же вышит золотом орел пластаной одноглавной, а от того орла пошло на двое шито золотом же и серебром узорами...
Надо сказать, что гробница невелика размерами, князь Борис имел рост, видимо, не больше 150-160 см, что для средних веков почти норма.
На противоположной стене аркосолий с гробницей жены князя Бориса - княгини Марии. На фреске 12 века изображены святые жены среди Райского Сада, справа стоит мученица Мария – покровительница княгини. Также где-то тут, у северной стены, должна быть могила дочери князя Бориса Ефросинии, внучки Юрия Долгорукого.
Фрески 12 века на стенах церкви.
Так как церковь Борисоглебская это изображение всадников часто трактуют именно как Бориса и Глеба, хотя кто это неизвестно.
Вскрытый пол центральной апсиды, на стенах видны остатки фресок 12 века
Престол придельного храма, XIII век.
Фрагмент белокаменной колонны и кирпичное мощение полов.
На переднем плане основание древнего белокаменного престола, XII век.
Граффити на столбе - голова Адама с проросшим крестом.
В 1780 г. рядом с Борисоглебской церковью была выстроена небольшая каменная церковь святого первомученика Стефана с высокой двускатной крышей. Оба храма принадлежали Борисоглебскому монастырю, основанному на месте старой княжеской резиденции.
Святые ворота Борисоглебского монастыря.
Спуск к реке Нерль из цитадели Кидекши. С большой долей вероятности этот спуск к речной пристани существовал уже в 12 веке, здесь должна была стоять воротная башня. Нынешняя дорога к исчезнувшей пристани сохранила каменное мощение видимо 19 века, надо сказать, что пристань здесь должна была быть серьезной, если в такой глухомани дорогу специально мостили камнем.
Общий вид городища Кидекши. Исходя из довольно крупных размеров этого средневекового города, можно предположить, что он мог иметь отдельную цитадель с княжеской резиденцией и укрепленный посад вокруг. В свое время А.Д. Варганов нашел к северо-западу от резиденции остатки оборонительных валов.
Слева, видно место, где стояли ворота, через которые цитадель сообщалась с пристанью.
Этот холм напротив, скорее всего, тоже входил в состав города. К сожалению, системных археологических раскопок в Кидекше не проводилось, исследовали только территорию церкви Бориса и Глеба, а вся местная топография это терра инкогнита. Дорога, идущая через современный мост очень старая, ей минимум 800 лет, она соединяла Суздаль и Кидекшу и шла дальше - на Городец.
Я сколько не искал, так и не нашел остатки валов с напольной стороны, обнаруженные Варгановым в первой половине 20 века. Что сами валы, что их следы полностью исчезли. И это, надо сказать, странно, так как со стороны поля укрепления города должны быть серьезными, например, валы во Владимиревидели все, за 800 лет они не исчезли, хотя в большом городе, коим является Владимир, возможностей для их уничтожения много больше, чем в маленьком селении Кидекша. Здесь даже сейчас всего несколько десятков домов, решительно непонятно, как малочисленное население деревни или насельники монастыря смогли срыть, распахать без остатка линию валов, предположительно в 1 км длинной, а главное - зачем?
Есть предположения, что посад Кидекши мог доходить на юге до самого устья Каменки, его видно тут вдалеке, т.е. весь низкий берег, что справа, мог быть заселен. Дальше, за устьем Каменки, на более высоком месте располагается село Новоселка Нерльская, археологически доказано, что это поселение является ровесником Кидекши.
Кстати, из Новоселки Нерльской контролировать устье реки Каменки много проще, чем из Кидекши, так как банально ближе, две реки омывают высокое плато этой деревни с двух сторон. Это природная крепость, почти наверняка в средние века там существовала какая-то фортификация.
В Кидекше сохранилось несколько старых изб, самая красивая стоит у дороги на самом видном месте.
Но существенную часть застройки села занимают сейчас отнюдь не старые избы. Судя по домам, здесь живет много зажиточных людей, возможно, это чьи то дачи, так как для местных жителей Кидекши или Суздаля высокооплачиваемой работы здесь никакой нет, а на провинциальную зарплату такие хоромы не построишь.
Все бы ничего, но жилые дома, на мой взгляд, стоят слишком близко к историческому комплексу Кидекши и откровенно портят весь вид.
За деревней располагается кладбище, меня привлекла сюда небольшая часовня, видимая издалека. Надо сказать, что кладбище здесь тоже солидное, это лишний раз подтверждает, что в Кидекше сейчас живут люди весьма обеспеченные.
Мои посты о Владимиро-Суздальской земле:
Сумрачный Суздаль
Ветхий город Владимира
"Новый город" старого Владимира
Владимир - вторая столица Руси
Боголюбово - замок князя Андрея
Анна Глебовна Чернова, петербуржская градозащитница, член совета "Охтинской дуги" в одиночном пикете у здания КГИОП.
После известного интервьюархитектора Н. Явейна, петербургская "Новая газета" провела собственное расследование, результаты которого в своей статьеобнародовала обозреватель Т. Лиханова. В том числе автор побеседовала с А. Черновой, которую, по словам Н. Явейна, "наняли" для пикетирования КГИОП.
Пока одни граждане испытывают неимоверные страдания, обнаруживая повсеместно - вплоть до собственных трусов, - руку Госдепа, другие с той же маниакальной ретивостью уличают градозащитников во всех смертных грехах – от замораживания старушек до шашней с Березовским.
Бред архитектора
У дверей нашего КГИОП происходят паранормальные явления. С некоторых пор их фиксацией увлечены как сам председатель комитета, так и близкие ему завсегдатаи богоугодного заведения на площади Ломоносова. Началось с того, что Сергею Макарову удалось поймать в объектив материализовавшегося из мифов о градозащите персонажа: витринный маргинал с бланшем (как будто только из гримерки учебной студии) пикетирует КГИОП под бессмысленным плакатом. Фото Сергей Владимирович выложил в Twittwer, сопроводив комментарием: вот-де, ничего внятного на мои расспросы о сути претензий пикетчик сказать не смог, зато сходу раскололся, что его наняли за тысячу рублей постоять тут часок. Будучи каким-никаким, но юристом, господин Макаров предусмотрительно вложил это признание в уста не того типа, что представил на фото, а якобы болтавшегося тут же, но оставшегося за кадром «сменщика».
Другой свидетель видений при КГИОП – архитектор Никита Явейн. Описываемое им явление случилось еще ранней весной, но до сих пор Никита Игоревич удерживал все в себе; а тут, видать, совсем прижало – прорвалось наружу. Выплеснутое подали публикена газете, обслуживающей интересы стройиндустрии:
«…они [градозащитники], - рассказывает архитектор, - выставили одиночный пикет у здания КГИОП, где собирались члены Совета по культурному наследию [оттуда на автобусе все ехали в Петергоф, где, помимо «судебного квартала», планировалось обсудить и явейновский проект по дому Абазы]… Стояла несчастная старушка с плакатом в руках. А был жуткий холод и дождь. Смотрю, подъезжает Аudi, откуда выходит крепкого вида молодой человек в кожанке. Она просит отпустить погреться, а «смотрящий» ей в ответ: «Стой-стой, еще автобус не отъехал!».
В отличие от председателя КГИОП, архитектор Явейн обошелся без фотофиксации. Может, побоялся светиться перед человеком в кожанке (вдруг у него еще и пестик?). Но в архиве «Новой» сохранилась подробная съемка событий того дня. Идентифицировать женщину на фото не составило труда – Анна Глебовна Чернова давно известна в градозащитной среде. Несмотря на почтенный возраст (72 года), старушкой не назовешь: энергичная, остроумная, с прекрасной образной речью и ясностью суждений, присущей человеку науки. Для Анны Глебовны, этолога по специальности, повадки и нравы животных – открытая книга. Но изощренные каверзы отдельных двуногих все еще способны обескуражить эту интеллигентную петербургскую даму, никак не желающую свыкнуться с тем, что люди могут вести себя непорядочно.
Преодолев понятную неловкость, корреспондент «Новой» ознакомил Анну Глебовну с интервью и предложил высказать свое отношение к изложенной архитектором Явейном версии.
«Что тут можно сказать? Подлый враль, больше ничего, - отреагировала Анна Глебовна. - Я занимаюсь защитой Петербурга уже больше десяти лет, вхожу в совет «Охтинской дуги». Да, в одиночном пикете у КГИОП тогда стояла я. Кто ко мне подходил: сначала охранник, потом милиционер, который переписал мои данные. Еще там был известный мне по акциям в защиту исторических парков молодой человек, его зовут Олег, но никакой «кожанки» или иномарки у него нет, одевается он очень скромно, чтобы не сказать бедновато… Еще была девушка-активистка, так что есть два свидетеля, которые могут подтвердить, что никаких «указаний» ни из каких иномарок мне никто не давал».
Помимо человека в кожанке воображение Никиты Игоревича будоражит еще и человек в шарфе. В том же интервью господин Явейн утверждает:
«Бывали случаи, когда в ходе споров вокруг какого-либо объекта в офисе появлялись «представители градозащитников», которые предлагали «помочь уладить вопрос». Такая вот градозащита.
- И как, помогали?
- Мы в такие игры не играем: с одним договоришься – следом другие придут. Бесконечная история. Главное, чтобы они хотя бы в политику не лезли. Ведь в Москве у истоков градозащитного движения «Архнадзор» стоял Борис Березовский…»
«Новая» предложила господину Явейну конкретизировать – из каких источников почерпнута распространяемая им информация о причастности Березовского к созданию Архнадзора.
«Это всем известно!» - последовал ответ.
«Нет, похоже, это известно только вам – во всяком случае, ни один поисковик не выдает по соответствующему запросу иных ссылок, кроме как на интервью с вами».
«Ну… об этом давно говорят… напишите – «в архитектурных кругах», - что Березовский финансировал «Архнадзор»… А вообще я вам одно могу ответить, как вы сами в таких ситуациях делаете – обращайтесь в суд!».
Константин Михайлов, один из отцов-основателей «Архнадзора», расценивает обвинения Никиты Явейна как больные фантазии:
«Похоже, что познания г-на Явейна в области сохранения культурного наследия примерно равны его осведомленности в истории градозащитного движения. Не говоря уже о полнейшей бредовости высказываний о причастности Бориса Березовского к созданию "Архнадзора", чего не было, и быть не могло, и даже во сне никому из его подлинных основателей не могло присниться, хотел бы напомнить о простом хронологическом факте. Первые переговоры о создании "Архнадзора" были проведены представителями общественных организаций Москвы - чему я являюсь участником и свидетелем - осенью 2008 года, а учредительное собрание движения в особняке Лорис-Меликова в Милютинском переулке состоялось 7 февраля 2009 года. Борис Березовский, согласно общедоступной "Википедии", к тому времени уже 5 с лишним лет как жил за границей и не появлялся в России. Так что г-ну Явейну вместо распространения глубокомысленных небылиц о градозащитниках могу посоветовать поизучать сайты "Архнадзора", "Живого города", а также попробовать получить консультации об истории общественного движения в области охраны памятников у некоторых членов Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. Общение с просвещенными людьми обычно предохраняет от экспериментов в жанре публичной клоунады».
Разговор градозащитника с домопродавцем
Сводный хор девелоперов и обслуживающих их архитекторов голословно обвиняет градозащитников и в том, что именно из-за них невозможно реализовать в центре ни один проект, инвесторы разбегаются в страхе, город разрушается на глазах и обречен на неминуемую скорую гибель. С определенной периодичностью этот хор выступает на разных площадках, предоставляемых на определенных условиях теми или другими СМИ. Маркируют такого рода мероприятия как «диалог девелоперов и градозащитников», «поиск компромисса» и т.п.
У занятых реальной работой активистов давно нет желания участвовать в таких постановках, где из года в год предлагается мусолить набивший оскомину вопрос, столь же некорректный, сколь и бессмысленный: «Каким быть Петербургу – развивающимся городом для людей или умирающим городом-музеем?». Да и сценарий один и тот же. У градозащиников настойчиво выпытывают: «А что вы предлагаете?». Те начинают с ключевой посылки – необходимо соблюдать действующее законодательство. Их в ответ обвиняют в отсутствии конструктива - да ведь если следовать закону, вообще ничего в центре нельзя будет построить, давайте альтернативные предложения! Но, позвольте, какая может быть альтернатива – вы хотите, чтобы мы предлагали нарушать закон? Ах вот как, нет у вас никаких конкретных предложений, что и требовалось доказать!
В том, что действующее законодательство несовершенно, правила игры беспрестанно меняются – в этом тоже виноваты, разумеется, градозащитники.
При этом никто не имеет – во всяком случае, не горазд высказывать их публично, - претензий к тому же Управделами президента. Которое поставило весь город в известную позицию: по просьбе УДП новая редакция закона о зонах охраны вступит в действие только с 15 января 2017 года. Потому что УДП только в марте планирует получить разрешение на строительство «судебного квартала», но не хочет жертвовать квадратными метрами – в новой версии закона для данной территории высота ограничена 25 метрами, а у них в проекте – 28, по театру Эйфмана - 35. Парламент культурной столицы послушно прогнулся. Чем чреват каприз УДП для девелоперов? Да тем, полагает руководитель центра ЭКОМ Александр Карпов, что в период до 15 января можно будет останавливать стройки в Зонах охраняемого ландшафта, где установлен полный запрет на строительство (в действующем сейчас законе ЗОЛ значительно больше, чем в проекте нового), а потом и в защитных зонах объектов культурного наследия– с октября начнет действовать соответствующая норма федерального закона. Однако ни один девелопер не возмутился таким произволом, даже не пискнул о весьма чувствительных ожидаемых потерях. Все, дружно потупясь, мнут сорванные с голов шапки и мямлят: «А это ничаво, барин, ничаво, сдюжим…»
Другой критик градозащитников - главаУК «Теорема» Игорь Водопьянов, - уверяет, что вкладываться в центр уже никто не хочет; еще немного, и Петербург будет сравним с Гаваной, где нет инвесторов, а город выглядит так, словно бомбежка закончилась вчера.
Готовы назвать несколько адресов, где уже сегодня можно впечатлиться такими видами – возникшими, правда, не из-за отсутствия инвесторов, а ровно наоборот.
Например, образовавшийся после демонтажа пустырь на набережной Робеспьера. Или разоренные и брошенные здания на углу Малого проспекта и Ординарной - три добротные, отделанные гранитными блоками «сталинки» готовились под снос ради строительства многоэтажного жилого комплекса. Таковы последствия «девелопирования» компании «Строймонтаж» Артура Кириленко. Это помимо взорвавшего небесную линию «Монблана» (тут даже Явейн вроде был против) и «Пятого элемента», незаконно возведенного на территории памятника «Приморский парк Победы». В 2009-м «Строймонтаж» объявил о банкротстве, сам Кириленко перебрался жить в Европу, а тем временем – как описывает те события одно деловое издание, - «его юристы элегантно обставляли банкиров в рамках банкротных процедур; им удалось вывести на подконтрольные структуры все наиболее ликвидные активы «Строймонтажа»: квартиры, офисы, участки, дебиторскую задолженность иностранных фирм Артура Кириленко на 2 млрд рублей, а также более 500 млн рублей из средств, вырученных от продажи имущества». Годом ранее журнал «Финанс» оценивал личное состояние господина Кириленко в 1,1 млрд долларов США.
Торговцы мнимыми угрозами
Миф о готовом рухнуть городе, где чуть ли не каждый дом на ладан дышит, опровергает обследование двух территорий исторического центра (Конюшенная и Северная Коломна - Новая Голландия) – где выявили всего два аварийных дома.
Куда более реальной угрозой представляется непомерная жадность условных девелоперов. Которые сначала получают без конкурса лакомые участки с историческими зданиями, априори не подходящими для желаемого варианта использования (как в случае с тем же «Стокманном», при очевидной невозможности устроить торговый центр в бывших доходных домах), потом добиваются снятия охранного статуса и объявления «необратимой аварийности», да еще экономят на современных технологиях и квалифицированных специалистах – в результате Петербург теряет не только сам «реконструируемый» до основания объект, но и соседние исторические здания.
Без конкурса достался компании, близкой экс-министру обороны Сердюкову, «Литературный дом» на Невском – в рамках раздачи слонов под декларации о крайней нехватке гостиниц, без которых никак не повысить туристическую привлекательность Петербурга. Повысили: уничтожили кусок старого города, нанесли изрядный ущерб соседнему особняку Сухозанета, незадолго до того отреставрированному за счет городского бюджета. Ну, делов-то – повторно вынули из кармана налогоплательщиков необходимую для реставрации сумму. А теперь заполучившая новостройку компания ЛСР, так и не сумев распродать созданные там апарты, объявила о решении использовать объект как свой офис. Что от такого «девелопирования» выгадал город?
Нас пытаются убедить: без инвесторов не спасти Петербурга, бюджетных средств на ремонт старых домов нет и не будет. Но вот вам конкретный пример того, как лишь отбившись от «инвестора» собственники квартир сами организовали проведение всех необходимых работ, добились финансирования по профильным программам (но и свои 5 процентов докладывали), обновили коммуникации, отреставрировали фасады: «Новая» подробно рассказывалаоб этом опыте. Начиналось же как раз с того, что под «инвестора», нацелившегося сначала на надстройку мансардного этажа, знаменитый Писательский дом на канале Грибоедова, 9 объявили неремонтопригодным и подлежащим расселению.
А теперь пройдитесь вдоль канала дальше, к тому месту, где некогда была «Пробирная палата» (д.51). Который год здесь можно наблюдать поросшее болотной травой озерцо – результат инвестиционной деятельности другого благодетеля. Постановление о предоставлении комплекса исторических зданий конца 18-начала 19 вв. под реконструкцию с созданием гостиницы вышло еще в 2002-м. Годом позже КУГИ заключил с ООО «Легион» инвестиционный договор. Снесли все, кроме выходящей на Казанскую улицу фасадной стены, плюнули и бросили. Денег нет, фасад – держись! К 2011-му Смольный дозрел, чтобы договор расторгнуть – «в связи с длительным неисполнением обязательств по реконструкции здания». Теперь, сообщают, прорабатывается вопрос о передаче того, что осталось, для размещения генерального консульства Азербайджана. Хотя едва ли азербайджанские дипломаты согласятся обитать в пруду – с замиранием ждем нового проекта застройки. Пока же этот объект остается самым впечатляющим памятником современному девелопменту.
Источник: Домопродавцы откопали руку Березовского
| 0 |
|
0 |
|
Оригинал взят у 
m_a_d_m_a_xв Наследие. Самчики. Усадьба. Панорама. Фрагменты/Спадщина. Самчики. Садиба. Панорама. Фрагменти.
Дальше еще есть
ну как то так =))
В четверг я в компании блогеров и по наущению моего жж-френда tushinetcпошла на экскурсию Музея Москвыв Старый Английский двор. Точнее, это я думала, что иду на экскурсию. На самом деле я попала в гости. Да в какие.
( Но давайте с самого начала... Далее про Английский двор - в моем блоге )
Оригинал взят у rodhamв Дагестанская столица
Главное, что есть в Махачкале - это Каспийское море
Площадь Ленина, где расположены главные административные здания Дагестана
Мэрия Махачкалы
Бюст Гамзат Цадаса - известному аварскому поэту
Мечеть
Церковь
Здание Правительства республики Дагестан
Любовь Путина к Дагестану бесконечна
Дома на улице Дахадаева
Аллея мира
Бюст Абуталиба Гафурова
Главный универмаг Дагестана
Строится мечеть
Улица Буйнакского
Филиал РИНХ
Отель Каспий
Вид на Махачкалу-1, он же Первуха», именно отсюда начинала строиться современная Махачкала.
Оригинал взят у 
cool_weekend33в Бухта радости моей
Голубая бухта находится в очень удобном территориальном расположении - от Новороссийска и Геленджика примерно в 20 минутах езды (ну можно и быстрее, смотря на чем поедете, и будут ли пробки).
Совет
Удобнее всего туда добраться из Новороссийска, а оттуда либо заказать заранее трансфер, либо на первую попавшуюся маршрутку сесть - коих на вокзале Новороссийска целый улей - увезут куда захочешь.
Особенное впечатление производит дорога из города-героя Новороссийска в Голубую бухту. Слева - степь, справа - горы. По пути можно увидеть пасущихся лошадей и виноградники, ну и, конечно, море... Я бы назвала её дорогой контрастов.
Основные плюсы курорта Геленджик в том, что: 1) там не проходит железная дорога, как например от Туапсе до Адлера (конечно, по ж/д удобнее добраться, т.к. пересадок в большинстве случаев делать не надо, но ... постоянно движущиеся поезда в месте отдыха не красят это место и создают кучу неудобств, таких например, как шум). 2) отсутствие промышленных заводов, фабрик и т.д и т.п.. 3) доступность развлечений.
В Голубой бухте развлечений практически нет, но зато там тихо, спокойно, а самое главное море в бухте чище, чем в Геленджике, т.к. это совершенно другая отдельная бухта за Тонким мысом, и добраться оттуда до Геленджика не затруднительно - регулярно ходят рейсовые автобусы. Лично я почти каждый день ездила из Голубой бухты в Геленджик гулять. Туристы же из Геленджика ездили к нам, в Голубую бухту. Спросите зачем? Как зачем? Да чтобы искупаться в чистой, прозрачной водице)). У берега достаточно мелко, купается много детей, галька мелкая, не подскользнётесь)).
,Центральный пляж Голубой бухты.
Итак, кому подойдёт отдых в Голубой бухте:мой ответ - всем нормальным людям, которые приезжают дйствительно отдохнуть, а не хвастаться в соц сетях фотками из отелей. Разместиться здесь можно на любой вкус - в гостинице, в гостевом доме, в палатке - для вас целый кемпинг-городок с туалетами и душевыми. Для тех, кто на отдыхе не любит готовить себе еду (как и я) можно питаться в столовых. Если всё же захотите сами готовить - в магазинах нет недостатка. Кто приезжает с детьми - есть детская площадка со скамейками, каруселькой, качелями. В бухте, также как и в самом городе Геленджике простирается аллея пицундской сосны - можно ходить с пляжа домой, из дома на пляж и дышать целебным воздухом. Не зря же здесь целых 2 здравницы со времён Советского союза работают! Это о чём-то же говорит.
Аллея пицундской сосны в Голубой бухте. Посадили её сотрудники Института океанологии.
Южное отделение Института океанологии им П. П. Ширшова Российской академии наук.
Именно здесь, в тихом уголке Геленджика, на берегу Голубой бухты, расположилось одно из пяти отделений старейшего и наиболее крупного российского исследовательского центра в области океанологии. Данное подразделение создано специальным постановлением Президиума АН СССР (высшего научного учреждения СССР) в 1949 году как Черноморская научно-исследовательская станция. Позже, в 1967 году станция была преобразована в Южное отделение Института океанологии имени Петра Петровича Ширшова - ученого, полярного исследователя, государственного деятеля.
Раньше учреждение осуществляло важные военные разработки для страны, которые отправлялись в космос. Сейчас же, со слов одного дружелюбного сотрудника института, который сам нам любезно предложил провести экскурсию по территории, все разработки здесь ведутся за счет и для США. А в основном учреждение работает как учебный центр. Печально конечно, но вот какой парадокс - на зданиях Института океанологии до сих пор таблички с надписью СССР. В общем, всё самое хорошее здесь было в советскую эпоху.
Вот одно из достижений учреждения, расположившегося в Голубой бухте - подводный аппарат "Pisces-XI". В этом агрегате было совершено погружение на дно озера Байкал, ещё в далёком 1977 году.
А вот так Голубая бухта выглядела в 1977 году. Как видите, здесь не было практически никаких построек, основную часть занимал Институт океанологии. А по легенде, здесь ещё раньше, аж в конце 30-х годов, были дачи знаменитого исследователя Арктики Папанина, Кренкеля, Фёдорова и самого Ширшова. Кто знает, кто знает))
Автор фото А. Н. Крутов, 1977 год.
Развлечения Голубой бухты.
1. Различные аттракционы на пляже - катание на катерах, бананах, таблетках, водных мотоциклах, катамаранах - всего не упомнишь. А для детей - батуты на пляже.
Я каталась на катере - море впечатлений. Видели побережье Геленджика, дельфинов, купались в открытом море. Капитан катера рассказывал об истории и достопримечательностях Голубой бухты и Геленджика.
2. Экскурсии на любой вкус. В Новороссийск, Кабардинку, Джанхот, на Тамань, в Сочи, Адыгею, на завод Абрау-Дюрсо, на водопады, на концерты и в дельфинарий. Рекомендую приобретать путёвки у фирмы "Золотой овен" (точка продажи недалеко от автомата с артезианской водой). Побывала на двух экскурсиях, подробнее о них напишу ниже.
3. Рыбалка - можно хоть в речке, хоть в море. Видела, как рыбачила даже девочка 10-12 лет. Никто без улова не уходит. Есть и любители подводной рыбалки))
4. Ездить в Геленджик))
5. Исследовать территорию заброшенного санатория.
6. Посидеть в кафе на Центральном пляже или побывать в ресторане "Славянская ладья", где почти ежедневно артист исполяет песни.
Посёлок Голубая бухта еще только развивается. Как сказала наша гид по Геленджику, что сам город-курорт также начинал, как и моя любимая Голубая бухта. Поэтому, пожелаем удачи бухте в развитии. Но отдыхать здесь и так очень и очень приятно. Голубая бухта - моя любовь на всю жизнь)).
Заброшенный санаторий.
На окраине Голубой бухты находится интересный объект - заброшенная территория царской курортологии Борисовское, которая работала еще во времена СССР. Как нам сказала гид, на её территории проводились раскопки, во время которых была найдено много древних захоронений.
Подробнее о заброшенном санатории можно почитать здесь http://daryadarya.livejournal.com/157574.html
Про цены
1. На размещение примерно такие же, как в Геленджике. Мы жили в гостевом доме за 750 рублей в сутки с человека. Дом капитальный, кирпичный. Душ, туалет, кондиционер, балкон с видом на море - всё в номере. Внизу большая кухня и чудесный сад. Еще на кухне живут ласточки, когда мы отдыхали, они как раз вывели птенчиков)). Можно найти жилье и дешевле, просто мне было важно, чтобы в номере были все удобства и чистота. Почему-то именно чистоту хозяева домов на юге редко могут обеспечить. Часто встречала и старые, пропитанные пылью, годами не стиранные занавески, грязь, скрытую под коврами и т.д. На этот раз хозяйкой оказалась москвичка, которая следит за своим домом. У неё живут 2 милых шпица, которых мы затискали наверно))
2. Питание. В столовых Голубой бухты дешевле. Однажды пообедали в Геленджике - и дороже, и невкусно. В среднем, завтрак в бухте обходился 130 рублей с человека, обед - 200 рублей, ужин - примерно столько же. Питались в столовой при гостевом доме по правую руку от ресторана "Ладья". Очень вкусно было, повару привет)).
3. Вода. Мы сделали так - купили 5л бутылку воды, а затем наливали в эту тару артезианскую воду из автомата. Так и дешевле, и полезнее.
4. Молочка. Кубанская молочка дешевле, чем наша, владимирская. Особенным спросом у нас пользовалось мороженое-промбир "Коровка и Кореновки" - самое наше любимое, в наших краях оно дороже. Зато, наша владимирская колбаса там продается. Такой обмен натуральный)).
5. Фрукты. В Голубой бухте виноград дешевле, чем у нас дома, т.к. он свой, не импортный. Рекомендую магазинчик около автомата с водой. Винограда там куча сортов, нам больше всего понравилась Изабелла - 150 р за 1 кг. Многие отдыхающие, приезжающие на машинах, увозили виноград ящиками домой. Такого вкусного я еще нигде не пробовала! На арбузы и дыни цены как везде.
6. Для сладкоежек. В супермаркете рядом с винным магазином (все магазины Голубой бухты сосредоточились в одном месте, друг напротив друга) есть кондитерский отдел, там продают замечательное пироженое на любой вкус.
7. Хозтовары - хороший магазин по дороге к заброшенному санаторию. Кроме хозтоваров, там можно приобрести газеты и журналы. Цены на пироженое и хоз товары такие же, как и везде.
Экскурсия в город-герой Новороссийск.
Кто-то скажет - грязный, промышленный город. На самом деле, так считают только люди с ограниченным кругозором. Поэтому все, кто хочет расширить свой кругозор и увидеть прекрасные фонтаны, памятники и многое другое - обязательно побывайте в Новороссийке, если не на экскурсии, то хотя бы просто съездите туда.
У Новороссийска есть что-то общее с нашим родным Владимиром. Как и у нас, восточная часть города промышленная, а одним из основателей считается наш земляк, владимирец - Михаил Петрович Лазарев, известный всем с малых лет как первооткрыватель Антарктиды..
Въезжая в город со стороны Голубой бухты, можно увидеть нефтебазу, торговый порт, несколько памятников, посвящённых защитникам Отечества, т.к. история города неразрывно связана с ВОВ.
Нефтебаза Новороссийска
Символ Новороссийска - Малая земля. Это был первый пункт, который мы посетили во время экскурсии. На этом клочке земли 225 дней воины-десантники держали оборону города от фашистов, и 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден от вражеских захватчиков. На месте кровопролитных событий возвели мемориальный комплекс - огромное, величественное сооружение, возвышающееся над морем, как память о том, что пережил наш народ в годы ВОВ.
Вот она - воспетая Брежневым Малая земля
Рядышком с мемориалом Малая земля находится коса - любимое место отдыха новороссийцев. В этом месте река сливается с морем. На берегу реки находится необычный памятник - Козлодоеву, ой, простите, Козодоеву из фильма "Бриллиантовая рука". Герой Андрея Миронова запечатлён здесь, идущим по воде из эпизода с рыбалкой. Снимали его в Туапсинском районе на скале Киселёва - место очень живописное, всем советую при возможности туда прокатиться. А сцену прогулки Миронова по воде снимали тоже в Туапсинском районе, но подальше - недалеко от лагеря "Орлёнок". Геша Козодоев с блаженной улыбкой и трусами-флагом радует всех отдыхающих.
Следующей остановкой в Новороссийске была Набережная. Мы все сразу попали под её очарование - море, куча громадных судов и различные сюжетные скульптуры. Самое большое впечатление на меня произвёл памятник-фонтан реке Кубани - "Дарящая воду".
На набережной мы посетили крейсер "Миахил Кутузов". Когда-то он был действующим боевым судном, а сейчас у него не менее достойное предназначение - в нём работает филиал музея Военно-Морского флота. Весёлый юнга-экскурсовод провёл для нас экскурсию по крейсеру. Мы прошли по всем уровням судна, которому в 2015 году исполнилось 61 год, зашли в каюты матросов, в комнаты отдыха, ресторан... Надо отметить, что это целый плавучий город, здесь даже своя баня, больница, аптека и многое другое было!
Вы можете увидеть крейсер в фильме "Увольнение на берег" 1963 года с Высоцким в одной из ролей
Совет.
Магнитики с видами Новороссийска лучше приобретать на Малой земле, только не в сувенирных лавках, а на лотке у частника - то же самое, только дешевле.
Геленджик.
Первый раз мы решили побывать в нём с экскурсией, тем более в неё входила также и Кабардинка, но об этом чуть позже. Своим ходом до Геленджика из Голубой бухты можно добраться на автобусах №3 и 15.
Геленджик - город-праздник, и это понимаешь с первых мгновений пребывания в нём. Изобилие кафе, магазинов, развлечений, везде разносятся звуки музыки. Шумновато конечно для отдыха и ветра сильнее, чем в Голубой бухте. Но съездить развлечься - самое то! Если в Голубой бухте можно полноценно насладиться отдыхом и созерцанием природы, то Геленджик - центр развлечений, отчего и привлекает толпы туристов.
В Геленджике много велосипедистов
Оказывается надпись на Маркхотском хребте "Геленджик", которую видно из любой точки города, создавалась для передачи "Сам себе режиссер", рубрики "Слабо". Можете посмотреть видео процесса создания сего шедевра https://yandex.ru/video/search?filmId=hNH1609hUXI&text=а%20вам%20слабо%20надпись%20геленджик
Кстати говоря, инициатором её создания был редактор местной газеты. Такие уж они, редакторы, большие оригиналы))
Вы знали, чтонабережная Геленджика - самая длинная в мире (19 км)? Она проходит по всей территории Геленджикской бухты, соединяя 2 мыса - Толстый и Тонкий. А я бы назвала её ещё и самой красивой! Почти на каждом шагу скульптуры, фонтаны, клумбы, всякие развлекухи, даже пенные дискотеки. А в жаркий полдень можно спаситись от жары в тени деревьев - они здесь на протяжении всей набережной. Для велосипедистов здесь - специальная дорожка, отмеченная жёлтой разметкой.
Одна из достопримечательностей Геленджика - Старый маяк
Белочка позирует))
Нам удалось побывать на Дне города Геленджик - 2015. Во время празднования состоялась церемония награждения участников фестиваля "Москва-транзит-Геленджик" с гала-концертом. Кроме участников фестиваля, на центральной набережной города-курорта выступили известные звёзды российской эстрады и знаменитая итальянская группа "Рикки и Павери". Надо отметить, что на площади около сцены яблоку негде было упасть)) Правда оттуда то, что происходило на сцене практически не было видно, зато отлично слышно. Всё это в декорациях огней, моря и звёзд. Дааа, ночью Геленджик особенно красив...
По выходным в город приезжает палаточная ярмарка выходного дня. В принципе, всё необходимое можно купить рядышком на рынке. Ярмарка привозит какие-то уникальные товары, например мёд, краснодарский чай, сладости и многое другое.
В стороне от Центральной набережной находится детский городок со скульптурами сказочных героев из советстких мультиков, рядом - детская площадка.
На Центральной набережной есть замечательное кафе "Леди Мармелад". По сути, это кондитерская, но в меню присутствуют и салаты, так что здесь можно и перекусить. Но мы пришли сюда из-за десертов - они здесь просто пальчики оближешь. Вкусный кофе, приятная атмосфера, вид на море. Здесь очень много мам с детьми, поэтому никаких куряг и пьяных вы в этом кафе не встретите. Для меня - это просто огромный плюс. Поэтому, всем советую посетить это замечательное уютное местечко.
Совет: обратно, уезжая в Голубую бухту, лучше садиться на автобус на ул. Кирова - больше вероятности наличия свободных мест.
Кабардинка.
Знакомство с посёлком Кабардинка мы начали с посещения памятной стеллы в честь погибших на пароходе "Адмирал Нахимов". Трагедия произошла здесь, в этом самом месте 31 августа 1986 года в результате столкновения парохода с сухогрузом. Погибло 423 человека. На часах памятной стеллы застыло время 23:20 - время, когда случилась эта страшная трагедия. "Адмирал Нахимов" так и остался упокоенным на дне Черного моря. За судном закрепилось название "Русский Титаник". А место, где случилась трагедия официально считается братской могилой - тела 64 человек так и не были подняты на поверхность (во время проведения спасательной операции погибли 2 военных водолаза, после этого власти велели прекратить здесь работы).
О трагедии много написано и снято документальных фильмов, из которых можно узнать подробности этого страшного события. Скажу лишь то, что капитаны обоих судов были осуждены, но потом помилованы. Несмотря на это, их всё равно настигло наказание, ещё более страшное, чем тюрьма. Один умер от рака, второй - погиб при крушении яхты.
У стеллы собираются родственники погибших и выжившие, вспоминают о случившемся, возлагают цветы. Однажды, во время экскурсии с ними встретилась наш гид. Они поблагодарили её за то, что память о трагедии живёт.
Далее мы поехали по территории посёлка. Надо сказать, что он очень красивый, много баз отдыха. Но самое красивое и интересное место Кабардинки - это Старый парк. Отмечу, что это не просто парк, а целый уникальный культурный центр и дендрарий - 3 в одном! На одной территории соеденилось множество цивилизаций, культур и стилей всего мира! Тут и Дом Востока, Дом Кавказа, Дом Средневековья, архитектурные формы античности, Азии, Древнего Египта и многое другое. Так что, приобретя билет в Старый парк, Вы получаете возможность увидеть в живую достопримечательности разных стран, шанс познакомиться с разными культурами и ... совершить путешествие во времени. Для любителей поностальгировать по Советской эпохе - уголок СССР, за что отдельное спасибище основателю культурного центра. Александр Алекссев (так его зовут) создал это замечательное место исключительно по собственной инициативе. Александр по образованию журналист, открыл в себе ещё талант архитектора. Не имея профессионального архитектурного образования, ему удалось создать шедевр, вдохновляющий людей.
Изюминкой парка, на мой взгляд, является Средневековая башня с фонтаном. Внутрь башни может подняться любой желающий.
Обязательно зайдите здесь в Картинную галерею, где продаются замечательные сувениры, какие вы вряд ли где еще купите. Для вас - и картины, и украшения, и магнитики ... всё, что душе угодно. Все работы авторские. Если хотите приобрести уникальные вещи, которые станут вам дороги - вам сюда! Дамам особенно понравятся разнообразные украшения из стекла и камня.
Что увезти домой:
1. Виноград.
2. "Добротень" на рыночке на Центральном пляже - это лучше зонта.
3. Сувениры в "Старом парке".
4. Вино в Геленджике - в фирменном магазине "Лоза" Геледжикского винозавода. Всё, кроме игристых вин дают продегустировать. Находится рядом с Центральной набережной - от рынка направо (напротив торгующих бабушек). Только на вывеске написано "Вино Геленджика". Мы этого не знали, искали вывеску "Лоза", поэтому долго бродили, а всё оказалось рядом)).
7. Календари, блокноты с местными достопримечательностями в книжном Геленджика - там дешевле. Находится книжный тоже на центральной набережной, если идти с остановки - не пропустите. Кроме того, можно закупиться турецкими канцтоварами, здесь их ассортимент гораздо больше, чем во Владимире. Скорее всего, это связано с тем, что рядом крупный порт - Новороссийск. Многое можно приобрести по приятной цене)).
7. Лечебные травы, крема и глину можно купить в специальном магазине напротив Морской кассы.
Буду надеяться, что моя статья поможет вам при выборе места отдыха, а для кого-то Голубая бухта станет так же, как и для меня бухтой радости)).
Оригинал взят у visualhistoryв Самый красивый вид города
В старинном городе Курске до 1917 это был тоже главный открыточный вид:
Меня давно интересовал вопрос, почему в Интернете нет снимков в том же ракурсе после 1917 года? Стал даже подозревать, что реку Тускарь в этом месте взяли в трубу и такой вид теперь невозможен в принципе. Одноко сегодня, потратив несколько часов на поиск, я всё же откопал одну единственную фотографию:
Источник
Сразу всё стало понятно. Куряне сумели привести в порядок уцелевшие храмы, но чтобы вернуть городу самый лучший его вид — такое, наверное, никому даже в голову не пришло.
А ведь надо было сделать не так уже и много: снести кое-какой хлам, повырубать все заросли, почистить реку и сделать прогулочную (разумеется, чисто пешеходную) набережную напротив великолепного ландшафтно-архитектурного ансамбля Курского кремля.
И всё! Изуродованный за последние десятилетия город вновь получил бы своё неповторимое лицо.
И не надо придумывать безумные проекты застройки исторического центра.
Оригинал взят у zycharbyв Брест сквозь время: ул.Леваневского (Вспольна, Пулавского, Комендантштрассе)
Улица Леваневского прошла свой долгий путь и множество раз переименовывалась: ул.Вспольна, ул.Пулаского (1921-1939), ул.Леваневского (1939-1941), ул.Комендантштрассе (нем.- Комендантская) – (1941-1944), ул.Леваневского (с 1944 и по н.в.).
Расположена улица в центральной части города, протяженность около 500 м - от улицы Ленина до Парка культуры и отдыха им. 1 Мая.
1) ул.Леваневского в строну ул.Ленина от Парка культуры и отдыха 1-го Мая
Сигизмунд Александрович Леваневский(1902 - 1937) - советский летчик, Герой Советского Союза. Получил звание за участие в операции по спасению участников экспедиции и членов экипажа затонувшего в Арктике парохода «Челюскин» в апреле 1934 года.
2) ул.Леваневского в сторону городского парка
3) Как правило.ю на улице преобладают одно и двухэтажные постройки
4) Аэрофотоснимок ул. Леваневского в г.Бресте (1941)
Основным архитектором, который занимался проектировкой домов по этой улице был Юлиан Лисецкий. Он предложил оригинальное архитектурно-планировочное решение всего нового района, расположенного к юго-западу от современной улицы Ленина. В его основу была положена получившая в те годы распространение концепция города-сада. На нынешнюю улицу Ленина должны были выходить основные административные здания, а за ними размещался жилой поселок, который предполагалось разделить на две части - «Колонию имени первого президента Польши Нарутовича», где располагались дома для наиболее важных чиновников, и «Колонию Тартак» (первоначально на этом месте находился лесопильный завод, сейчас улицы Воровского и Веры Хоружей). Две эти колонии отделялись друг от друга зеленой зоной. Начало проектирования и строительства связано улицы, с интересным направлением в польской архитектуре, получившем название «национального стиля» (Styl Narodowy).
5) Здание музея города Бреста, построенное по проекту архитектора Лисецкого в 1928 году.
6) Домов, построенных по подобному проекту на этой улице очень много
7) Это же здание на архивных фотографиях
8) Здание ФК "Динамо" и адвокатской конторы, до этого тут была военная комендатура
9) А когда-то в этом здании было казино :)
10) Здание построено в 1923 году.
11) Здание в польский период (1923-1939)
12) Следующее здание, по одной стороне после здания военной комендатуры
13) Архивное фото здания в польский период, построено в 1920-1930
14) Следующие два дома, как братья-близнецы, даже расположены друг напротив друга
15) Даже количество дымаходов осталось тем же и на том же месте :) Единственное, что жители дома модернизировали крайнюю правую арку и сделали из нее еще одну комнату
16) Дом-близнец, расположенный через дорогу напротив.
17) Перекресток дорог (кстати в одном из представленных фотоснимков одно время проживал и я, конечно не в польский период :), а 80-е и уже после 1990-х, после реконструкции здания :)
18) Этот же перекресток (другой ракурс)
19) Несколько домов по ул.Леваневского в г.Бресте, чтобы у вас не создалось впечатление, что все дома на улице одинаковые
20) Представительство НОК Республики Беларусь в Брестской области (когда-то был спортивным диспансером).
21) Детская художественная школа
22)
23) Это уже "новодел", насколько мне память не изменяет :), тем не менее жители дома старались, чтобы дом не сильно выделялся из архитектуры улицы :)
24) Аналагичная постройка музею города Бреста
За большинство архивных фотоснимков отдельно хочется поблагодарить
humus!Надеюсь мой новый проект вам понравится... :)
Оригинал взят у m_a_d_m_a_xв Наследие. Самчики. Усадьба. Панорама. Часть 1/Спадщина. Самчики. Садиба. Панорама. Частина 1.
Статья основана на рассказе Сергея Котелко о Самчики, посещенных им 16 октября 2008 и моих фото апреля 2016.
Самчики когда то назывались Замчики.
Имение стоит на реке Случ, на правом берегу. Известно оно с времен Яна Самуила Хоецкого (Jan Samuel Chojecki). Хоецкие принадлежали к гербу Любич (Lubicz) и были выходцами из Мозовии. Ян Самуил и устроил здесь — недалеко от сел Самчики и Остроковцы — свое имение. Относится это скорее всего к началу XVIII века. Умер Ян Самауил очевидно в 1737 году, так как с этого года владельцем Самчиков становится его сын — Франтишек-Казимир Хоецкий (Franciszek Kazimierz Chojecki) (~ 1710 — 1779). Франтишек-Казимир очевидно проникся строгими идеями Ордена Марианистов, возникшего в Польше в XVII веке, и пожелал видеть отцов-марианистов у себя в Самчиках. В 1771 году он закончил здесь строительство костела, ставшего резиденцией Ордена.
Дальше еще есть
Продолжение следует...
ну как то так =))
В подмосковной Коломне сохранились остатки грандиозного кремля, построенного в 1525-1531 гг. Этот памятник оборонительного зодчества свидетельствует о важности южных рубежей Московского царства, ведь именно с юга на Русь совершали набеги татары. Когда-то Коломна была главной крепостью, оборонявшей Москву с этого направления.
Град Коломна был основан в середине 12 века рязанскими князьями, впервые она упоминается в 1177 (6685) году в Лаврентьевской летописи как пограничный пост Рязанского княжества. В 1238 году у стен Коломны произошла битва русских князей с татаро-монголами, это было сражение предопределившее дальнейшую историю Руси. Битва проходила непосредственно у стен Коломенского кремля, несмотря на разгром русских сил, татарам был нанесен существенный урон, погиб даже один из чингизидов - царевич Кулькан.
На данный момент, остатки домонголького кремля Коломны не найдены, видимо это было очень незначительное деревянное укрепление. Последующее возведение мощной фортификации в 16 веке скрыло следы старой крепости. Плоский рельеф местности Коломны требовал очень серьезных укреплений, поэтому в начала 16 века во времена царствования Василия III здесь возвели одну из мощнейших крепостей на Руси. Строили Коломенский кремль, как и московский, итальянские архитекторы, в связи с этим кремли в Москве и Коломне схожи. По своим размерам Коломенский кремль уступает Московскому лишь незначительно.
Кремль в Коломне похож на многие крепости северной Италии, например, на замок Скалигеров – Кастельвеккьио. Подобные итальянские крепости стали прототипами для всех русских кремлей - Москвы, Коломны, Нижнего Новгорода, Тулы, Ивангорода и т.д. В северной Италии в 15 в. любили сочетать белый камень с кирпичом при строительстве замков и делали зубцы в виде ласточкиных хвостов, сейчас такие зубцы можно увидеть в Московском кремле, в Коломенском их зачем-то заложили кирпичом, придав прямоугольную форму. Зачем непонятно, тем более почти все зубцы в кремле являются новоделами, как и почти все сохранившиеся стены.
Стены Коломенского кремля выделяются приличной высотой - более 20 метров. Такая фортификация для начала 16 века была уже архаичной, так как артиллерия без особого труда проламывала подобные высокие и относительно тонкие стены. Но для России эти крепости были еще актуальны, так как основные противники Московского царства это татары, особенно на южном направлении, а татары, как известно, артиллерию применяли очень редко.
Павел Алеппский в своем «Путешествии антиохийского патриарха Макария в половине XVII века» так описывал Коломенский кремль:
>>>>Что касается описания этого города, то он представляется в таком виде. Он величиной с город Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохии - или даже лучше и красивее их по постройке — удивительно крепки и непоколебимы. Каждая башня имеет особый вид: одни — круглые, другие — восьмиугольные, иные — четырехугольные, и все высоки, величественны и господствуют над окрестностями; они в четыре яруса, со многими бойницами и амбразурами. Вокруг каждого яруса имеется снаружи проход, в виде балкона, с зубцами и бойницами, направленными вниз, подобно тем, которые находятся внутри и снаружи крепости Аль-Хусн у нас.
Важнейшей башней Коломенского кремля были Пятницкие ворота, названные в честь церкви Параскевы Пятницы, которая когда-то стояла рядом на посаде. Это главные и к настоящему времени единственные сохранившиеся ворота города. С нее мы начнем осмотр крепости.
Ворота двухъярусные с выдвинутой вперед стрельней, они похожи на Спасскую башню Московского Кремля. Когда-то перед башней пролегал крепостной ров, через который видимо можно было перейти по подъемному мосту. Рва давно уже нет и пространство возле башни облеплено небольшими строениями, некоторым из которых уже 200 лет.
Павел Алеппский писал о воротах Коломны следующее: «Крепость имеет четверо больших ворот; внутри каждых ворот четыре двери и между ними железные решети, которые поднимаются и спускаются посредством подъемной машины. У каждых ворот много пушек, а на башне их висит колокол, в который, в случае тревоги, немедленно ударяют для оповещения жителей. Теперь в него звонят всякий раз как случится пожар.»
Проход через башню состоит из подковообразных арок. Когда-то ворота внутри перекрывались подъемными решетками.
Пятницкие ворота вид из кремля.
Про оформление ворот у Павла Алеппского:
"Над каждыми воротами есть большая икона, написанная на стене в (заделанном) окне, над которым большой навес вокруг иконы для защиты от дождя и снега. Перед иконами большие стеклянные фонари, в коих зажигают свечи. Над главными воротами снаружи изображение Господа Христа в рост, а над внутренними воротами образ Владычицы."
Изначально воротная башня имела наверху галереи с зубцами в виде ласточкиных хвостов, но потом их надстроили, и промежутки между зубцами превратились в бойницы. В Писцовой книге 1578-1579 гг. сообщается, что в башне у Пятницких ворот хранилось: 16 медных пищалей и 74 железных, 5500 железных ядер, 17 пудов ядер свинчатых, 31 пуд ядер затинных (пищальных), «зелья» (пороху) 7 бочек. В общем, целый арсенал, лично мне Пятницкие ворота своими многочисленными бойницами напоминают китайскую башню Дунбяньмэньв Пекине.
Прясло стены исчезло, но по следам на башне можно сделать определенные выводы о том, как были устроенны стены кремля. Видна каменная забутовка, основной массив стены состоял именно из нее, плюс, как минимум существовали два прохода на стену - один крупный наверху и еще один ниже - к бойницам среднего уровня. Вероятно, мог быть еще один проход, он находился в самом низу и вел к бойницам подошвенного боя.
Всего в Кремле существовало 17 башен, 16 стояли в линии стен и одна - Тайницкая, была выдвинута к Москве реке, она разрушилась и исчезла самой первой. Кроме Пятницких ворот в 16 веке возвели еще две воротные башни - Ивановскую, она была похожа на Пятницкую, и башню Косых ворот, они выводили к реке. Ивановские и Косые ворота не сохранились, также как и весь северный участок стены. Сейчас в Коломенском кремле присутствуют только 7 башен и два участка с восстановленными стенами. Можно подумать, что это мало, но следует учесть, что многое российские кремли исчезли почти полностью, как например, в Серпухове.
Рядом с Пятницкими воротами находится Погорелая башня, она вся огорожена какими-то заборами и подойти к ней у меня не получилось. Свое название башня получила из-за частых пожаров. На ее стене видна огромная трещина, это отваливается задняя часть башни, пристроенная в 1885 г. архитектором А.М.Павлиновым, он использовал менее качественный кирпич (и более темный, поэтому его привнесения хорошо заметны), и видимо несколько переборщил с реконструкцией.
Верхняя галерея Погорелой башни.
Вид на соборную площадь Коломенского кремля.
Следующая башня - Спасская. Она так названа из-за находившегося напротив неё Спасо-Преображенского монастыря, упраздненного в 19 веке, в 20 в. его строения были уничтожены.
Все эти башни в сущности типовые. Высота каждой из них — 24 метра, длина — 12, ширина — 8, толщина стен башен наверху (1,85 м) меньше, чем внизу (2,9 м). Один из этажей — подземный, боевые окна, которого выходили в ров (сейчас он скрыт грунтом). Завершались башни шестым ярусом — галереей. Её зубцы, как и зубцы стен, напоминают форму ласточкина хвоста (высота зубцов — 2,5 м, ширина — 1,44 м, глубина — 1 м).
Слева от Спасской башни виден некий земляной вал, это не что иное, как остатки прясла стены, только разрушенного и ушедшего под землю. Тут надо сказать, что абсолютно все башни и участки стен кремля сильно углубились в грунт, я бы предположил, что на 2-3 метра, минимум, и это не считая фундамента. Т.е. в древности стены и башни кремля были зрительно выше, чем сейчас.
Белокаменная забутовка стены, как видим, никаких ходов в ней нет. Зато хорошо понятна строительная технология - основной массив стены, это плохо обработанный камень, а снаружи, кирпичная облицовка.
На фото 1900-1910 гг. прясло стены между башнями еще присутствует, хоть и сильно разрушено. В советское время эти стены разобрали, скорее сие произошло в эпические времена тов.Сталина, когда памятники русской архитектуры изводили на щебенку.
Следующая башня здесь Семеновская (или Симеоновская) Справа, вместо прясла стены по валу идет забор, надо сказать, что Коломна невероятно "заборный" город, местная администрация просто двинута на ограждениях.
Семёновская (Симеоновская) башня названа так по церкви Симеона Столпника, находившейся раньше рядом на Житной площади и разрушенной в 1934 году.
У коломенских башен, стоящих с напольной стороны, есть интересная особенность, которая редко где повторяется в русских кремлях. Они все очень вытянуты в сторону фронта, т.е. в плане это прямоугольники, где узкая боковая сторона сильно выдвинута вперед. Например, в Московском кремле таких башен нет.
Эти башни больше предназначены для стрельбы вдоль стен, а не по фронту. И вообще они выглядят очень архаично, здесь нет, например, бойниц навесного боя. Эти башни были бы хороши для итальянских средневековых замков доогнестрельной эпохи.
Около местного автовокзала сохранилась еще одна башня - Ямская. Своё название башня получила от одноимённой слободы, в которой селились коломенские ямщики. В общем, здесь соблюдается невероятная историческая преемственность - столетиями у башни существовал ямской и конюшенные дворы, и теперь здесь по сути тоже самое - автовокзал "Старая Коломна". Плохо только, что с этого автовокзала далеко не уедешь, он местный, автобусы ходят только по близлежащим деревням. Межгородской автовокзал в Коломне находится рядом с железнодорожной станцией Голутвин.
У Ямской башни сохранился внушительный участок стены, вернее его построили таковым к 800-летнему юбилею Коломны в 1977 году.
Вот так выглядел автовокзал в 1969—1970 гг. Как видим, прясло стены отсутствует полностью (его остатки виднеются слева), зато присутствует широкая улица, ведущая непосредственно в Кремль.
Автор снимка Седов Юрий Федорович https://pastvu.com/p/208172
Участок стены здесь раскопали и реставрировали. Вызывает определенное удивление то, на какой глубине залегали белокаменные основания стен, так характерные для итальянской фортификации. Эта канава считается крепостным рвом, но рвы у русских кремлей никогда не приближались так близко к стенам, например, ров в Московском Кремле прорыли на приличном расстоянии от крепостных стен. Если сюда еще пустить воду, она банально начнет их подмывать и всячески способствовать разрушению. Поэтому можно предположить, что ров Коломенского кремля был сухим.
Павел Алеппский описывал рвы Коломны как весьма внушительные инженерные сооружения - "Скаты рва широки, огромны и все выложены камнем." Белый камень тут присутствует, но все равно, выглядит это ров очень подозрительно. Я бы предположил, что эта яма просто соответствует поднявшемуся за столетия грунту.
Арки внутренней стороны крепостной стены.
Мы подходим к предпоследней сохранившейся башне Коломенского кремля, называется она Грановитой. Это приземистая мощная башня с интересной структурой - снаружи она округлая, вернее многогранная, а сзади квадратная. Вплоть до 20 века здесь сохранялись руины прясла стены, но в советское время эту стену, как полагается, разобрали, оставив небольшой обрубок.
Так выглядела стена рядом с Грановитой башней в начале 20 века. Фото из журнала vittasimКак видим, руины были внушительные, поэтому большевики решили, что незачем пропадать такому количеству стройматериалов.
Зато появился вот такой красивый вид на Успенский Брусенский монастырь.
Артиллерийские бойницы Грановитой башни.
И, внизу на фото, самое мощное прясло стен Коломенского кремля, между Грановитой и Коломенской башнями. Выглядит оно циклопически, но определенные вопросы вызывает. Безусловно, весь наблюдаемый облик является новоделом чистой воды, но и новоделы тоже могут быть разными. Несколько озадачивает такой наклон стен, как правило, покатые скаты бастионов появились несколько позже, в России так вообще в 18 веке. В Московском кремле кое-где основания стен, действительно, существенно шире верхней боевой площадки, например, такая покатость наблюдается в районе Александровского сада, но это, скорее, исключение. Кажется, что мало артиллерийских портов в стенах, с другой стороны, в Московском Кремле их сейчас вообще нет. И конечно остается проблема рва, как видим, здесь даже через него мост переброшен. Просто очень сложно представить себе настоящий кремль, когда еще в начале 20 века эти стены пребывали в руинах.
Так Коломенская (или Маринкина) башня и прилегающие к ней стены выглядели в первой половине 20 века. На этом фото вызывает интерес сохранившийся участок стены около башни, уж очень он ровный, ведь, не забываем, новоделы и реконструкции создавали и в 19 веке...
Артиллерийские порты тут с раструбом, увеличивающим сектор обстрела.
И самое интересное место в этом промежутке стен - Михайловские ворота. Эти ворота весьма загадочны, они были созданы в 16 веке, и в 16 веке их же заложили, затем обрели не ранее 20 вв., вот такая история. На сайте Коломенского кремля есть еще вот такое любопытное предложение: "В прясле стены между Коломенской (Маринкиной) и Грановитой башнями располагаются бывшие подъёмные Михайловские ворота, которые перекидывались через ров с водой."
Я как не старался, но ничего внятного об этих воротах не нашел, но объективно они сейчас существуют, и, действительно, к ним идет мост, переброшенный через ров, естественно, не подъемный. Несколько настораживает утверждение, что во рву была вода, если была, то на какой глубине? У меня нет ощущения, что эти стены внизу подвергались длительному воздействию сырости. Может быть ров был очень глубоким, и вода плескалась существенно ниже видимого сейчас уровня?
Белокаменное основание стен.
Последней нам осталась самая известная башня в Коломне - Коломенская, также называемая Маринкиной, в честь Марины Мнишек, которая якобы в ней была заточена. Безусловно, эта история абсолютно легендарна, хотя поляки и Марина Мнишек, действительно, проживали в городе одно время. Коломенская башня прикрывала дорогу между Москвой и Рязанью и служила сторожевой вышкой, поэтому это самая высокая башня в кремле.
Контрфорсы стен тут, понятно, что новые, также как и вся кирпичная облицовка. Интересно, что бойница подошвенного боя в Маринкиной башне расположена так, что может стрелять вдоль стены, непосредственно под мостом, ведущем в Михайловские ворота, в общем, проблема рва Коломенского кремля весьма актуальна. Стоит отметить, что для подъема воды в ров, должна была существовать специальная система инженерных сооружений, ведь рельеф местности здесь, отходя от реки, сильно повышается.
Белокаменные навесные бойницы в Коломенской башне.
Рядом с Маринкиной башней недавно поставили памятник Дмитрию Донскому, как известно, Коломна была местом сбора русских князей, шедших на поле Куликово в 1380 году.
"На Москве кони ржут, звенит слава по всей земли Руской, трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стязи у Дону великого на брезе."Задонщина (14-15 вв.)
Монумент создал скульптор Александр Рукавишников, надо сказать, мне редко какие современные памятники нравятся, но этот явно удачный.
Мои посты о русских городах:
Кидекша - крепость Юрия Долгорукого
Сумрачный Суздаль
Ветхий город Владимира
"Новый город" старого Владимира
Владимир - вторая столица Руси
Боголюбово - замок князя Андрея
Оригинал взят у s16_n425в Старый Воронеж на фото И.М.Иванова (часть 2)
1929г. Здание Арсенала
Пересечение Большой Дворянской и Большой Девицкой
Мостик к Петровскому Яхт-клубу
1930 Дом на ул.Воскресенской напротив Воскресенской церкви
Вид на Чернавский мост
Терновое кладбище
Дом на Неёловской улице
Цирк-шапито
(источник)
Также по данной тематике серия постов под меткой:
Старый Воронеж
Поделиться в социальных сетях:
Я уже рассказывал о татарском Касимове, сейчас расскажу о его русском уездном центре. С 17-го века город и его окрестности стремительно теряют привилегии и в итоге становится частью Рязанщины. С этого момента он застраивается в привычном для провинциального русского города стиле.
1. Сердце любого старого города, – это Соборная площадь. Здесь расположен главный городской храм и торговые ряды (во время моего приезда находящиеся на реконструкции).
2. По центру площади возвышается Вознесенский собор. Собор возведен в в 1854-1867 гг по проекту именитого рязанского архитектора Н.И. Воронихина. Он кстати говоря достраивал колокольню в Рязанском кремле.
Когда то у храма была колокольня и угловые главки, но в 20-е храм закрыли и стали использовать её как парашютную вышку, в 60-е и вовсе снесли.
3. Очень красивы белокаменные детали.
4. По другую сторону собора стоит на том момент реставрируемая Успенская церковь (1756).
5. Вдали стоит роскошный, бывший дом Алянчиковых. Дом строился более десяти лет, и стал самым большим в Касимове. Сейчас здесь исторический музей.
6. В Касимове сохранился комплекс трех зданий торговых рядов. Изначально их должно быть четыре, но построили только три. Выстроена по проекту архитектора И.С. Гагина, который много работал в Касимове.
7. За рядами виднеются купола Благовещенской церкви (1740). 
8. Спустимся по улице ниже.
9. Дом Алянчиковых действительно очень большой.
10. Соседние особняки гораздо мельче.
11. Улица возле торговых рядов. Судя по застройке место было престижное.
12.
13. Благовещенская церковь поближе.
14. Рязанский спуск с видом на Оку.
15. Из за домов виднеется колокольня церкви Николая Чудотворца, к неё ещё подойдем.
16. Улица к сожалению разбита, а могла бы быть лицом города. И опять эти уродские газовые трубы.
17.
18. Касимовские Битлы.
19. Пройдем немного по улице Набережной.
20. Сама набережная убита в хлам. Раньше здесь была пристань, теперь все заросло и стоит заброшенный новострой.![[Group 1]-_MG_5355__MG_5356-2 images.JPG](https://img-fotki.yandex.ru/get/57110/188591488.9b/0_13bd1f_83732185_XL.jpg "[Group 1]-_MG_5355__MG_5356-2 images.JPG")
21. На набережной сохранилось несколько приятных городских усадеб.
22. Дом Шемякиных, к его проекту приложил руку тот самый архитектор Гагин.
23.
24. Кое что отснял на ходу. Усадьба Вереиных с приятным деревянным декором.
25. Усадьба Барковых.
26. Поднимемся выше. Вдали виднеется Троицкая церковь(1753-1765)
27. Вид на городской центр. Здесь справа от кадра находился Казанский женский монастырь.
Монастырь существовал с 17-го века, был закрыт в 1920-х. Церкви на первом плане уничтожены, о монастыре напоминает сейчас лишь часть ограды и декоративная башенка, на которую я не обратил внимания и не снял.
28. Здесь много старых деревянных домов, многие из них либо изуродованы, либо пребывают в запущенном состоянии.
29. Флюгер
30. Церковь Николая Чудотворца (1703-1705) 
31. Церковь находится на возвышении, вроде бы где-то здесь была Касимовская крепость в 14-17 веках. Церковь функционировала даже в советское время.
32. В городе сохранилось множество кирпичных торговых лавок.
33. Бывшая Сенная площадь.
34. Выходим на ценральную улицу. Здесь старая застройка побогаче, есть даже вычурные особняки, вроде этого. Судя по декору здание было довольно красивым.
35. Ещё один приятный особняк, и тоже сильно изуродован.
Таким он был лет сто назад
36. Движение в центре на удивление оживленное.
37. Очень любопытная усадьба Салазкиных. Салазкин Аркадий Сергеевич был важным человеком в Касимове, занимался предпринимательством и и принимал активное участие в городских делах Был касимовским городским головой в 1909—1914 годах. В его доме останавливался Цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) во время своего путешествия в 1837 году. 
38. Любопытная конструкция балкона.
39.
40. Усадьба Якунчикова, тоже авторства Гагина. 
41. У улицы красивейшая перспектива. Вот бы у собора восстановили колокольню и главки. Было бы ещё красивей.
42. Огромный вычурный особняк на углу улицы. 
43. Здание Городской управы.
44. Вот и вернулись на Соборную площадь.![[Group 3]-_MG_5387__MG_5389-3 images.JPG](https://img-fotki.yandex.ru/get/54799/188591488.9b/0_13bd21_493c83b7_XL.jpg "[Group 3]-_MG_5387__MG_5389-3 images.JPG")
45. Ещё стоит упомянуть Богоявленскую церковь на окраине города. Она считается старейшей из сохранившихся городских церквей. Основной объем датируется 1691-1700 годами.
В заключении скажу, что городок мне очень понравился. Он довольно контрастный, колоритный и одновременно с этим довольно милый. Здесь есть что посмотреть, есть свои шедевры. Надеюсь что местные власти примут меры и сохранят его облик.
Из той же поездки:
Гусь-Железный
Гусевской Погост
Касимов татарский
Оригинал взят у m_a_d_m_a_xв Наследие. Колодное. Церковь Николая Чудотворца.
Церковь святого Николая Чудотворца - одна из самых выдающихся и самых древних памятников украинского церковного строетельства, представляет собой интересный пример синтеза архитектуры, монументальной настенной живописи и прикладного декоративного искусства XV-XVIII веков. Первоначально построенна в 1470. Памятник архитектуры всеукраинского значения (охранный № 205). Древнейший деревянный храм Украины. XVI в.
Дальше еще есть
ну как то так =))
с последующим приспособлением в соответствии с целями реконструкции
под физкультурный комплекс ...
"Ресторан Кюба", Каменный остров, набережная реки Средней Невки, 24
прям напротив Елагина острова
реконструкция ...
я так понимаю, это всё, что осталось от памятника регионального значения "Ресторан Кюба", 1850 года постройки, в результате "реконструкции" ...
фото na6ludatelb
Оригинал взят у rodhamв Вильнюс: Замковая гора в марте
Башня Гедимина- туда мы и направляемся
Через реку от Вилии
Развалины Верхнего замка
Каким был замок раньше
Какой замок без рыцаря)
Стадион видите? А он есть)
Флаг Литвы над замком
Кафедральная площадь
Старый город
Кафедральный собор
Вид с Замковой горы осенью
